Шановні читачі та читачки нашої рубрики!
Ми пропонуємо вам серію статей, присвячених проблемі рівноправності між чоловіком і жінкою в світі моди. У них буде розповідатися, як вирішується ця проблема, хто з модельєрів займається її вирішенням і як вони втілюють цю ідею в своїй творчості. Отже, стаття перша.
ШТАНИ - ЖІНКАМ, СПІДНИЦІ - ЧОЛОВІКАМ
Я не хочу когось шокувати назвою статті, я просто хочу, як художник-модельєр, висловити свій погляд на одяг чоловіків і жінок і на становище чоловіка і жінки в області одягу. Як приклад я беру спідницю і штани і показую, яка чехарда відбувалася з цими предметами чоловічої та жіночої гордості упродовж усієї історії їх існування. Яке майбутнє спідниці і брюк? Почнемо з штанів для жінок.
Аналізуючи історію одягу, я прийшов до висновку, що у кожного сучасного виду одягу є свій попередник. Попередником брюк є шаровари. Батьківщиною шароварів вважається Схід, а саме - Персія. Шаровари утворилися з спідниці по чисто утилітарною причини: перським воїнам було незручно брати участь в походах і боях в спідницях. Найкмітливіші з них перетягували ременем свої спідниці між ніг, щоб було зручніше їхати на коні. Через якийсь час спідниці стали зшивати певним чином, залишаючи незашітие місця внизу для протягування ніг. Ще через деякий час верх і низ спідниці почали підвертати і підшивати у вигляді кулиски. У ці кулиски вставляли мотузки і затягували спідницю на талії і низ спідниці на щиколотках. Вийшла спідниця-штани або всім відомі шаровари. Ще через якийсь час шаровари почали розкроювати певним чином. Що цікаво - крій класичних шароварів не змінився досі, він залишився таким же, як в епоху Стародавнього Сходу.
Незважаючи на те, що шаровари - це «чоловіче» винахід, вони не стали на Сході «чоловічим» видом одягу, а дуже швидко перекочували до жінок. У побуті східний чоловік носив спідницю, а під час військових походів одягав шаровари. Так, у всякому разі, надходили чоловіки Персії. Не можна сказати, коли з'явилися шаровари в жіночому одязі, але можна точно вказати, з чиєї легкої руки це сталося. Цей «чоловічий» вид одягу був впроваджений в дамський гардероб ассірійської царицею Семирамидой ще в 800-му році до нашої ери! Вона брала участь в боях разом з чоловіком і одягала «штани-гольфи», щоб її не впізнавали. А з казок «Тисяча і одна ніч» ми знаємо, що жінки Сходу з давніх пір носили шаровари, і навіть - які саме: це були широкі прозорі шаровари, прісобранние на щиколотках. Шаровари носили не тільки жінки з гарему, але і ті, що працювали в полі, але на цей раз не шовкові, а полотняні і в більшості випадків - чорного кольору.
Китаянки і японки з задоволенням одягали шовкові брюки на зразок піжамних, а таджицькі жінки і до цього дня носять під сукнею вузькі брюки. Такі ж штани є типовою одягом в'єтнамських жінок. До сказаного можна додати, що на персні-печатки з Мікен було викарбувано жінка в брюках, та й у древніх слов'ян чоловіки носили спіднички, а жінки німецьких племен ходили одягнені в штани.
В епоху середньовіччя чоловіки штанів в сучасному вигляді не знали, а ось спідниці у них були в ходу. Такий стан закономірно, у всякому разі, для Західної Європи. Феодальна знати штанів не носила, цей факт точно встановлений. Штани у вигляді шароварів зустрічаються тільки у селян.
В епоху абсолютизму у чоловіків з'являються широкі спідниці-брюки довжиною до коліна або до середини стегон. І тільки в кінці сімнадцятого століття в чоловічому одязі з'являються «кюлоти», попередники брюк-гольфів або бридж, тобто штани трохи нижче коліна і застібаються нижче коліна. Цікаво відзначити, що цей різновид брюк дожила до сьогоднішніх днів без будь-яких серйозних змін.
Панування «кюлотов» тривало аж до Великої французької буржуазної революції, яка дала поштовх появі штанів в чоловічому одязі. Саме дух демократизму, який несла з собою французька революція, і став причиною виникнення брюк. Він висловився в тому, що одяг аристократів була оголошена марнотратною розкішшю, створеної кров'ю і потом трудового народу, і, як протест проти цієї розкоші, на перший план висунули демократичні види одягу трудового народу - селян і дрібної буржуазії. «Кюлоти» були одягом аристократів, і на противагу їм в моду стали входити довгополі штани селян, учасників французької революції. Таким чином, довгополі штани, типу шароварів, які французькі селяни носили ще в епоху раннього середньовіччя, можна вважати попередниками сучасних брюк. А остаточний вигляд вони придбали тільки в першій половині XIX століття.
Батьківщиною сучасних брюк по праву вважається Англія. І не тільки штанів, а й усього чоловічого ділового костюма. Ідейним натхненником створення образу ділової людини можна вважати французького філософа-ідеаліста Джона Локка. Саме він вдало змалював, як повинен виглядати процвітаючий молодий чоловік і внутрішньо, і зовнішньо. І навіть визначення, дане Джоном Локком, на довгі роки стало звичним. Це визначення - «джентльмен»: вихований, успішний молодий чоловік у смокінгу, брюках, жилетці, сорочці, краватці, рукавичках, циліндрі і з тростиною в руці. Образ джентльмена народився в першому десятилітті XIX століття і дуже скоро став класикою чоловічого одягу і незаперечним авторитетом для всіх західних чоловіків. Будь-яке посягання на цей образ з боку жінок чоловіки гнівно відкидали. Юридично чоловіків можна зрозуміти, адже жінки фактично здійснювали замах на авторське право чоловіків. Інша справа, що саме поняття «авторське право» народилося тільки в другій половині XX століття. А до появи поняття авторське право захищалося вельми інквізиторськими способами. Перепало в цьому сенсі і штанів.
Слово «штани» тюркського походження, означає воно «здвоєна спідниця» або «подвійна спідниця». Уже в самому слові міститься історія виникнення брюк. Останні народилися з спідниці і, фактично, є спідницю на кожній нозі. Отже, спідниця - первинна, брюки - вторинні. І той, і інший вид одягу був і в чоловічому одязі, і в жіночій ... Однак для Західної Європи, починаючи з часів Стародавньої Греції і закінчуючи Францією XX століття, характерні ексцеси, винуватцем яких ставали штани, а жертвою була жінка. У період еллінізму жінок очікувало засудження на смерть за появу в громадському місці в брюках. В епоху Середньовіччя церква вважала заміну чоловічого одягу на жіночу і жіночої на чоловічу святотатством, що заслуговують Божої кари. Чоловіків і жінок, які носили одяг, протилежну їх підлозі, інквізиція піддавала болісним тортурам перед тим, як спалити на багатті. (Брюки вважалися суто чоловічим видом одягу). Середньовічна церква також косо дивилася на актрис, які грали чоловічі ролі, переодягаючись в чоловічий одяг. Коли в XIX столітті якась голландка села в брюках (до речі, досить широких) на велосипед, вона викликала таке хвилювання, що міський голова був змушений викликати пожежників, щоб відновити порядок. У той же самий час в Англії в ресторанах відмовлялися обслуговувати жінок, одягнених в спортивний одяг, поки питання про це не був поставлений в Парламенті. Парижанки виявилися хитрішими: вони застрахували себе тим, що домоглися від Департаменту поліції дозволу на носіння брюк в громадських місцях. Однак за всю історію існування цього парадоксу таких дозволів було видано всього десять екземплярів. Під час Першої світової війни жінки були змушені замінити чоловіків у багатьох видах діяльності, в яких ніяк не можна було обійтися без штанів. Проте, ще довго домінувала точка зору: штани не для жінок. Навіть купальні костюми з трико робилися з спідничкою, і лише приблизно з 1925 року жінки почали носити купальні костюми зі штанинами і спеціальні штани для гімнастичних вправ. Екстравагантні артистки одягали чоловічі штани з фланелі, і однією з перших була Марлен Дітріх ... Сьогоднішні жінки навіть уявити собі не можуть подібної дискримінації.
На мій погляд, всі ці ексцеси з брюками відбувалося з моральних причин. Кожне суспільство по-своєму трактувало становище чоловіка і жінки у відповідності зі своєю шкалою моральних цінностей, а одяг був зовнішнім показником розподілу ролей чоловіка та жінки. До виникнення феміністського руху і емансипації роль жінки була другорядною: діти, кухня, церква - той трикутник, в якому повинна була проходити її життя. Дуже обмежену участь у громадському житті, а тим більше в суспільному виробництві, перетворило жінку в консервативну силу. Це зумовило довге життя тих видів одягу, які висловлювали її другорядну роль, повільний темп життя і підпорядкування інтересам чоловіка. Спідниця, сукня і сарафан - ось той стрижень, навколо якого відбувалося моделювання жіночого одягу.
Коли буржуазія прийшла до влади, вона встановила свою шкалу моральних цінностей, але в соціальному становищі жінки мало що змінилося. Буржуазне суспільство стало розглядати жінку як «служницю громадського хтивості», і «трикутник» прийняв таку форму: кіндер, кухня, кордебалет. Правда, темп життя буржуазне суспільство збільшило, в зв'язку з чим прискорилося розшарування на багатих і бідних. Категорична трактування ролі чоловіка і жінки в цьому суспільстві (чоловік - головний годувальник у родині, дружина на утриманні чоловіка) знайшло своє вираження і в одязі. Темп життя чоловіка різко збільшився, що призвело до появи більш практичних видів одягу, а темп життя жінки в цілому залишився помірним, що ніяк не сприяло втіленню в її одязі нових ідей. Моделювання жіночого одягу, як і раніше, крутилося навколо трьох основних компонентів: спідниця, сукня і сарафан. У всякому разі, такий стан речей було характерно для Західної цивілізації. І тільки з виникненням феміністського руху, з поширенням ідеї рівноправності між статями в усіх сферах людської діяльності, положення в моделюванні жіночого одягу почало суттєво змінюватися. Вона ставала все більш практичною, все більше наближаючись до чоловічого одягу. Велику роль у перетворенні жіночого одягу в більш практичну зіграли два великих модельєра ХХ століття - Коко Шанель і великий Ів Сен Лоран . Саме останній довів гардероб жінки до лаконічної простоти, доцільності і практичності, нічим не поступається чоловічому гардеробу.
Так, штани виявилися набагато практичніше спідниці, більш пристосованими до темпу життя, нав'язаному буржуазією. Тому чоловік Західної цивілізації швидше за все під тиском системи моральних цінностей, встановлених буржуазним суспільством, відмовився від носіння спідниці на невизначений термін і повністю перейшов на використання брюк. Можна сказати так: не тільки штани, але і весь брючний костюм виявився геніальним винаходом чоловіки. Завдяки йому гардероб чоловіки настільки скоротився, що міг тепер складатиметься з одного брючного костюма, в якому чоловік в будь-який час дня і ночі виглядає елегантно. У брючному костюмі прислів'я «по одягу зустрічають, а по розуму проводжають» знайшла своє найбільш повне втілення. Це обумовлюється тим, що буржуазія, прийшовши до влади, стала насаджувати культ скромності в одязі на противагу феодалам-аристократам. Якщо при феодалізмі одяг чоловіків була показником їх багатства, то при капіталізмі показником багатства чоловіки стала одяг жінки - дружини або коханки, яку він утримував. А сам чоловік як би залишався осторонь, не афішуючи свої статки, а приховуючи його під маскою скромності в одязі. І брючний костюм з'явився вдалим втіленням цієї лицемірною скромності. Все геніальне просто до нудоти. Дійсно, чоловікові не потрібно було одягатися як павичі, щоб підкорити жінку, йому досить було мати штани, піджак, сорочку, краватку і повні кишені грошей. Вершина скромності і простоти! Саме цей нюанс помітила Коко Шанель і створила костюм, на підставі якого можна було будувати жіночий гардероб. Костюм, в якому жінка також могла в будь-який час дня і ночі виглядати елегантно. Тепер ми знаємо це творіння під ім'ям «костюм" Шанель "». Так само, як брючний костюм - це костюм ділового чоловіка, так і костюм «Шанель» - костюм ділової жінки: жакет, спідниця, блуза і краватку. Костюм «Шанель» також став класикою жіночого ділового одягу.
Чоловік брючний костюм підкуповував жінок своєю елегантною простотою, і, звичайно, в цьому вони заздрили чоловікам. Але для жінок чоловічий брючний костюм був ще й символом економічної незалежності, а ось цього жінкам якраз і не вистачало. Тільки всебічна емансипація жінки надала їй бажану економічну свободу, а геніальний Ів Сен-Лоран втілив цю свободу в створенні жіночого брючному костюмі. Проте, не дивлячись на грандіозні успіхи емансипації, жінці все-таки судилося віддавати перевагу не брючному костюмі, а спідниці і сукні, щоб мати успіх у чоловіків. Це обумовлено не тільки історичним становищем цих видів одягу, а й трактуванням жінки як «служниці громадського хтивості», секс-символу, поставленого на комерційну основу. Адже плаття, як ніякий інший вид одягу, підкреслює сексуальність жінки, особливо плаття прилеглого силуету. І до тих пір, поки буде зберігатися такий стан речей, жінка буде приречена мати в своєму гардеробі насамперед спідницю і плаття.
На цьому можна було б поставити крапку щодо брюк для жінок, якби не одне «але». Рух ніколи не буває одностороннім, тільки двостороннє. Це аксіома. Одне явище неодмінно тягне за собою інше. Це теж аксіома. У нашому випадку ці аксіоми виглядають наступним чином. Буржуазне суспільство породило проблему рівноправності між статями, установеніе якого почалося з емансипації жінки. Але слідом за жіночою емансипацією повинна бути емансипація чоловіки, як кінцева стадія встановлення рівноправності.
В.В. Бондаренко .
продовження
[На головну] [Архів] [Модний нюанс]
Яке майбутнє спідниці і брюк?
