Зачарована країна кельтів і друїдів. (Частина стародавнього гельської королівства Дав Ріад)

Від мезоліту до сучасної Шотландії.

Давайте подумаємо ... Спочатку було. Та нічого не було, навіть Британських островів. Майже 400 мільйонів років існували континенти, один з яких пізніше отримав назву Північна Америка, а інший - Євразія. Після землетрусу великий шматок суші відколовся від Північної Америки і поплив на схід, а назустріч йому, також відколовши від материка, поплив інший шматок. Вони зіткнулися в районі нульового меридіана і так був утворений острів Британія. А шов між двома шматками суші пройшов приблизно там, де зараз проходить межа між Англією та Шотландією.

Перші племена прийшли на землю Шотландії з півночі. Первісні люди почали зводити унікальні споруди. Вони обробляли землю, сіяли насіння і збирали урожай. А в I столітті нашої ери з'явилися і перші загарбники - римляни. Власне, завоювали - то вони англійську територію, і майже на п'ять століть, проте до Шотландії толком не дійшли, провівши тут в цілому всього 50 років в три заходи: холодно, та й грабувати нічого.

Тим часом горяни вже ділилися на два народи: скоттів, які зайняли західну частину країни, і піктів, що жили на сході. Обидва народи до VIII століття були вже християнськими, вони безупинно воювали один з одним, поки в IX столітті король скоттов Мак Альпін НЕ заманив обманом пиктов-дворян на бенкет і не знищив всіх єдиним махом. Ось з цього моменту і стала називатися Зачарована країна - Scot Land, земля скоттів.

Після цього головним ворогом шотландців на довгі століття стала Англія, раз у раз зазіхала на їхній суверенітет. Небагатий дворянин Вільям Уоллес зібрав військо простолюдинів і завдав англійцям поразки під Стерлінгом, а через 17 років король Роберт Брюс I завдав останній удар ворогам на поле Баннокберн, зробивши Шотландію незалежною. Три королеви в історії Шотландії зіграли найяскравіші ролі. Дочка Роберта Брюса, Марджорі, заснувала династію Стюартів - саму трагічну і романтичну. Що ні правління - то нещасний випадок, каліцтво, раптова смерть, тривалий висновок, зрада, ешафот.

Фото з інтернету, Марія Стюарт.

Знаменита Марія Стюарт стала першою в історії страчених королевою суверенної держави. 8 лютого 1587 року в замку Фозерінгхей відбулася страта Марії Стюарт. Її останні слова виявилися пророчими: «У моєму кінці - мій початок».

Ось уже кілька століть трагічна історія шотландської королеви надихає поетів, письменників, композиторів. В одній тільки Москві йдуть опера «Марія Стюарт», спектаклі «Ваша сестра і полонянка» в театрі Російської Армії, «Марія Стюарт» в Малому театрі, «Граємо Шіллера» в Современнике.

Олена Яковлєва. Фото з інтернету.

І, дивлячись на горду, бунтівну і пристрасну Марію Стюарт в блискучому виконанні Олени Яковлевої, так і хочеться вигукнути в слід: «Те ж сказ ризику, та ж радість і біль злили роль і артистку і артистку і роль. Немов буйство прем'єрки через стільки століть допомагає померлої втекти з пут ».

У 1707 був підписаний договір про Унію та Англія з Шотландією об'єдналися в державу Великобританія. В середині 17 століття шотландці спробували відвоювати свободу для себе, але військові радники Чальзом Едварда проявили молодушіе, прийнявши рішення відступити і пізніше навесні почати нову військову організацію. Зломлена духом армія якобітів повернула назад до Шотландії, хоча вона дійшла до Лондона. Через рік англійська сита, досвідчена урядова армія, двічі перевершувала шотландців розгромила якобітів. Уряд жорстоко покарало вірні Стюартам клани. Були спалені їх будинку, відібраний худобу. Багатьох полонених стратили, сотні з них відправили на плантації в Америку. Англійське уряд прийняв закон за яким шотландцям заборонялося володіти зброєю, носити кілт, плед, будь-який одяг з кольором тартана.

Відродження національної самобутності в Шотландії почалося при Королі Георге IV. На прохання сера Валтера Скотта, завдяки клопотанням письменника було офіційно дозволено знову носити тартан. І в 1807 році знайшли замуровану кімнату, в якій зберігалися в дубовому скрині королівські регалії Шотландії - скіпетр, меч і корона.

Сьогодні шотландці «підливають масло у вогонь»: «Чи знаєте ви, чому шотландські горяни ніколи не полірують свою взуття? Щоб черевики не відображали те, що під кілтом! »При цьому давайте з вами обмежимося лише одним історичним фактом:« У 1950-60-х рр. Единбурзька транспортна корпорація забороняла джентльменам в килтах підніматися на другий поверх трамвая-дабл-Деккер, щоб не лякати тих, хто сидить внизу пасажирів ».

Унія пішла на користь шотландцям. Країна пережила за три століття справжній розквіт: бурхливе зростання міст, торгівлі, промисловості, науки і 18 століття стало часом освіти для дикуватою країни. Власна історія для скоттів не мертві, сторінки, а живі події, які живуть в пам'яті, в піснях, у віршах і святах. І нехай шотландська версія історії не завжди збігається з загальноприйнятою, що з того? х��ба не є важливішою за легенда?

Країна гордих горян. Важко вловити її настрій: сонячна усмішка змінюється похмурим поглядом з-під навислих хмар, захоплення і екстаз від дотику до вічності проливаються сльозами дощу, гірських водоспадів і струмків, напливає замислений туман, і відразу легко віриться в існування чарівників і фей, озерних чудовиськ, русалок і драконів.

Всіх, кому до душі героїчні таємниці, кличе до себе стародавнє королівство - країна кельтів і скотів, друїдів, і їх магічне спадщина, і чарівник Мерлін і бестрашние лицарі - все це було, все це залишилося. Згадаймо твір письменника Дж. Р. Р. Толкіна «Хоббіт, або Туди і назад. Все це викликає інтерес до Шотландії. Центральна Шотландія. Рано вранці в Единбурзі наша невелика група зібралася у автобуса, розмістившись зручно в салоні разом з гідом, ми повільно виїхали за межі міста Единбурга. Скелі і пагорби, порослі густим лісом - типовий ландшафт центральної Шотландії. Перша наша зупинка - Палац Скун.

Багато хто приїжджає сюди в надії побачити стародавній замок, в якому коронувалися королі. Але замість цього ми побачили георгіанський палац, оточений красивим парком, з садом-лабіринтом і павичами. Як завжди, коли подорожуєш з групою, то особистого часу залишається мало. Екскурсія по палацу зайняла більше 2-х годин. Відвідування магазинчика сувенірів на пам'ять. Потім, немов лавина, ми все покинули палац, заскочили в автобус. Водій посміхнувся нам. Кинувши томний погляд на Скун, відкривши баночку крему для рук, куплену на прощання, я відчула ніжний аромат. Продовжував звучати голос гіда: «І тут, на високому Мот Хіллі, стояв Камінь долі». Стояти - то він стояв, так побачила я його набагато пізніше, в 2016 році в Вестмінстерському абатстві, в Лондоні. Якщо звичайно він справжній. Скон не втратила свого значення, тут були засновані абатство і палац, де жили архієпископи і зупинялися при необхідності королі. Абатство було спалено. Палац не постраждав. Але сьогодні ми всі побачили новий Скун, побудований в готичному стилі, на початку 19 століття. Фотографувати всередині палацу заборонено. У палаці варто чудова колекція французьких меблів, фарфор, старовинні годинники, опудала двох російських ведмедів, нібито убитих графом Мейнсфілдом під час державного візиту в Росію. Навпроти входу до палацу мирно височіє копія Каменя долі.

За вікном автобуса миготіли зелені мальовничі пейзажі і серед усієї цієї пишноти білів по-домашньому затишний замок Блер, родова резиденція герцогів Атолльскіх. Наша друга зупинка.

У білому казковому замку Блер, стародавньої фортеці 13 століття багато туристів, захоплюються колекцією картин, гобеленів і предметів з оленячих рогів.

Оточує замок величезні багатовікові модрини і їли, а туристичні автобуси зустрічають і проводжають доброзичливі павичі. Ох, як мені захотілося його погладити, але я вчасно відскочила від птиці, несамовитий крик з дзьоба павича оголосив парк.

Уражена цим криком, я стояла як кам'яна. Павич подивився на мене, його очі говорили: «Ну що стоїш? давай годуй, коли гналася за мною ». Кинула йому хліба. «Ось дурна» - подумав павич. Позував він немов справжній артист, зробивши фото я повернулася до групи. Гід проводив нас в кафе замку. Випічка танула в роті. А супчик і м'ясо оленя, в ягідному соусі, я проковтнула за кілька хвилин. Витративши майже 30 фунтів, поквапилася в парк і сад, що знаходився навколо замку.

Коли - то тут зупинялася Марія Стюарт, в серпні 1564 року вона захоплювалася прекрасними видами у вільний від полювання час. Герцог Аттольскій - єдиний аристократ в Європі, що зберіг право утримувати свою власну регулярну армію. Вона називається Атольскіе горяни. Це унікальне право було даровано його предку, королевою Вікторією, надзвичайно задоволеною тим, як її зустрічали в замку Блер. Вікторія і Альберт були почесними гостями шостого герцога Атолльского восени 1844 року. Вони також захоплювалися виглядом і чудовою панорамою, що відкривається над озером Лох-Таммела.

Поруч з замком знаходиться віскікурня Блер Атол.

Шотландці люблять свій віскі як рідну дитину. Його вирощують, плекають. Так, на віськікурне, над входом в складське приміщення висить цікава табличка. На ній написано: «Тут сплячий віскі зріє і набирає сил за допомогою матері-природи і батька-часу». Потім віскі ще й «одружують», тобто купажируют - поєднують з іншими сортами, щоб отримати змішаний віскі - blended whisky. В даний час левова частка всього віскі є купажовані. Змішаний віскі легше п'ється. Кожен з них може имет різний термін витримки і кожен береться з індивідуальної бочки.

Потім сорти змішуються, «обручаются», після чого молодят залишають на кілька місяців «притиратися один до одного». Фахівці з купажування, блендери, порівнюють свою роботу з диригуванням оркестру. Наприклад солодові віскі з острова Айла важкі, тягучі - звучать як віолончелі. Високогірні скроні - як альт, віскі Низинних земель порівнюють зі звучанням скрипки, а зернові - з піаніно. Фотографувати на віскікурні забороняється також. Кожен намагається зберегти свій рецепт створення вогняного напою в країні. Гостям віскікурні Блер Атол дозволяється купувати по пляшці віскі. Кожен розраховує на свою кишеню. До сих я зберігаю в темному і прохолодному місці віскі герцога Атолльского.

Наша екскурсія триває. Скоро я покинула групу і самостійно на міжміському автобусі поїхала в місто Інвернесс. Північно - Західна Шотландія. Хайлендс.

Місце для романтиків, але не для неженок, тут завжди прохолодно і дуже волого.

Про Хайлендс писати простіше і одночасно складніше.

Простіше - тому, що кількість пам'яток на квадратний кілометр тут менше, ніж де б то не було в Шотландії. А складність в тому, що майже неможливо підібрати слова для опису краси цих гір, які не сповзаючи в пишномовність, сентиментальність і банальність.

Гори в цій частині старі, їм властиві м'які силуети і стримані кольори.

Вони надрізані довгими вузькими морськими затоками зі скелястими берегами.

І називають їх озерами, хоча по суті справи, це справжнісінькі фіорди. І схожі вони мабуть на шкуру сірої собаки-шарпея - такі ж складчасті.

Замок Ейлен Донан. Замок - кінозірка на озері Лох-Дуйх. Він заслуговує відвідування.

Тут цікаві не тільки автентичні інтер'єри, а й секретні сходи, пристрої для підслуховування і підглядання, без якого неможливо було середньовічне житло-фортеця. Його почали будувати ще у VIII столітті, і завдяки своєму розташуванню (він коштує на острівці на озері, який з'єднаний лише вузьким перешийком із сушею) це було одне з найпотужніших укріплень в країні. Після повстання якобитов він був частково знищений і тільки завдяки зусиллям полковника макро споруда була врятована від остаточного руйнування.

Загадковий острів Скай. Саме на острів Скай втік опальний принц красавчик Чарлі. Він попрощався зі своєю рятівницею Флорою МакДональд в Портрі. Вирушимо слідами принца і ми на зустріч з містичним островом Скай. Дорога на острів лежить через романтичне озеро Лох-Дуйх

Існує безліч легенд про так званих seal-people - людей-тюленя - водних істот, які мають здатність скидати свою волохату шкуру, коли забажають і приймати людську подобу. Іноді навіть одружуються або виходять заміж за простих смертних, але такі шлюби не бувають довгими, тому що поклик моря виявляється сильнішим почуттів. Якщо простий смертний вкраде шкуру, то стане повноправним господарем цієї істоти. Насолодившись прекрасними видами озера і витративши безліч кадрів, намагаючись зняти кращий ракурс Ейлен Донана, я вирушила на зустріч із загадковим втіленням істинного шотландського духу, на острів Скай.

Зупинка автобуса знаходиться поруч з замком. Прибувши в готель, приємно була здивована. Я ще не бачила таких старовинних кімнат. Здається потрапила в звичайний будинок шотландців. Величезна ліжко. Окремо ванна кімната, холодіща страшна. Мене пригостили вечерею. Піднявшись в номер, я зігріла чайник і після чашки запашного чаю, дивлячись на вогонь у каміні, заснула міцним сном. Вранці, після сніданку поїхала в маленьке місто Портрі.

Портрі. Перше, що кидається в очі - придорожні написи на двох мовах: англійською та гельською. Ця частина Північної Шотландії знаходиться на краю цивілізації.

Маленькі містечка і села розкидані на пристойній відстані один від одного на низинних землях узбережжя або ж в долинах, стиснутих горами з усіх боків.

Гряда Куллін Хіллз. Якщо ви хочете зробити гарні знімки, краще їхати до рибальського села Елгол (Elgol). Звідти відкривається приголомшливий вид на гори.

із Інтернету

Тут курсують маленькі туристичні катери в Loch Coruisk, фіорд, що врізається в гірський масив. Неподалік від села знаходиться і печера принца Чарлі, романтичного героя, який після програної битви був змушений ховатися тут від англійських солдатів.

Водоспад Килт Рок. На місцевому автобусі можна доїхати до замку Данвеган.

Горець Маклауд - персонаж усім відомий, але коли Хьюго Маклауда, власника замку, запитували про реальність голівудського героя, він тільки стомлено махнув рукою: «Ну звичайно ... а також і я безсмертний!» Тисячу років тому Маклауд були найпотужнішим кланом, лордами островів. Більше тисячі років їх родовий замок Данвеган височіє на заході острова.

Скай живе своїми ремеслами, частково лестнічеством і звичайно туризмом.

Аура містицизму, яка огортає пустельний ландшафт, присутній тут ще з часів вікінгів і кельтів, які називали острів туманним. Скай змінює свій настрій як примхлива норовлива красуня. Неможливо залишитися байдужим, коли густу пелену туману пронизують кинджали сонячного світла, оголюючи гірські вершини чорного базальту. Або ж безперервний дощ раптом раптово зупиняється, щоб дати можливість сонячним променям висвітлити сліпуче яскраві і чисті фарби гір. Увечері я покинула острів Скай.

Приїхавши в Інвернесс на залізничний вокзал, села в електричку, помчали мене в Едінбург. Готель Меркурій прийняв радо. 505 номер чекав мене і випивши чашечку чаю, я занурилася в сон. 21 червня мені доля посміхнулася і поїздка в Королівський ботанічний сад перевершила всі мої очікування. https://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/edinburgh/parks/29629/responses/3795