Про Суздалі написано так багато, що майже немає шансів сказати щось нове. Так що, все, що я спробую зробити - це розповісти про нашу прогулянці по місту-заповіднику, яка відбулася погожим травневим днем 2010 року. Якщо ви найближчим часом не збираєтеся в Суздаль - думаю, розповідь здасться вам перенасиченим текстом і фактами. В такому випадку, можете просто подивитися фотографії. А якщо поїздка в Суздаль в ваших найближчих планах - ви знайдете тут реальний маршрут, який дозволить оглянути основні визначні пам'ятки за 6-7 годин (включаючи невеликі зупинки на перекус). 
Торгівельні ряди.
Почати прогулянку по Суздаля найкраще з площі перед торговим рядами. Гостинний двір (1806-1811г.) Був побудований за проектом архітектора А. Вершинський на західній стороні Торгової площі. Площа з торговими рядами дозволяє уявити собі атмосферу провінційного міста XIX століття, опису якої неодноразово зустрічаються в російській літературі. Подібні торговельні ряди можна зустріти і в інших містах, що входять в Золоте кільце, наприклад, в Костромі або Юр'єв-Польському.
Сьогодні ряди виробляють сумне враження. Вони побудовані в той час, коли Суздаль давно вже залишив в минулому вигляд стольного граду багатого Ростово-Суздальського князівства. Це вже і не той центр релігійного життя, яким він був в XIV столітті. Однак це великий купецький місто, що активно розвивається, будується, який торгує. Сьогодні і ця одяг, скроєна для суздальських потреб двісті років тому, виглядає занадто монументальної для торгових потреб міста.
Під доричній колонадою туляться якісь невиразні лавочки і забігайлівки, а самі життєстверджуючі елементи суздальської комерції знаходяться зовні, прямо на Торговій площі. Тут можна купити і всякі вироби з дерева, і витончені валянки з бантиками, і, звичайно, пластикову пляшку з мутнуватої медовухою, яка може стати вашим вірним супутником в денний прогулянці.
Воскресенська і Казанська церква
Якщо ви встанете до Гостиного двору спиною, то перед вами будуть дві цікавих церкви XVIII ст. Воскресенська церква «на торгу» побудована в 1720г. на місці старої дерев'яної церкви, знищеної пожежею 1719 року, після якого посадські жителі відновили згорілу частина міста по своєму смаку. Тепер стало можливим піднятися на дзвіницю Воскресенської церкви. Зробити це нескладно - треба зайти до церкви і запитати дозволу. За невелику плату (не фіксували) вас пустять наверх. З дзвіниці можна побачити практично всі околиці і помилуватися зверху на фактурний малюнок Торгової площі. Головна умова підйому на дзвіницю - щоб церква була відкрита. Якщо вона закрита, можна спробувати щастя в сусідньому Казанському храмі, тому що церковний староста, що дає дозвіл на підйом, часто буває саме там.
Пам'ятник Лебедєву.
На розі Кремлівської і вулиці Лебедєва зупиніться ненадовго перед пам'ятником Лебедєву. Це найпізніший пам'ятник в Суздалі. Бронзовий поет зображений в морській тільняшці і з книжкою в руці. Олексій Олексійович Лебедєв (1912-1941) служив на Балтиці у флоті і з юності писав вірші. У 1939 році вийшла його перша книжка віршів «Кронштадт», а в 1940-му - «Лірика моря». Коли почалася війна, Лебедєв служив штурманом підводного плавання на підводному човні «Л-2». Він загинув у 1941 році при виконанні бойового завдання. Багато його віршів читаються цілком актуально, будучи очищені від тоталітарного пафосу. Чимось нагадує раннього Заболоцького. Ось, наприклад, «На дні», написано в 1941 році.
Лежить матрос на дні піщаному,
У темряві зелено-блакитний.
Над розлюченим океаном
Отгромихал короткий бій,
А тут ні грому і ні гулу ...
Ковзнувши над мулистим піском,
Торкнулася сита акула
Щоки матроській плавником ...
Осколком легкі пробиті,
Але в синьому мороці глибини
Очі матроські відкриті
І прямо вгору спрямовані.
Наче в мертвотному спокої,
Тугою суровою млоїмо,
Він пам'ятає про короткому бою,
Шкодуючи, що розлучився з ним.
Або ось:
Жив на лінкорі рудий кіт,
Зарозумілий, як диявол,
Але службу знав на повний хід -
Не дарма він з нами плавав.
Зіниці покашівая убік,
Кот прямував всюди,
І запевняв команду кок,
Що важить він півпуда.
Як штурман знає берега,
Затоки, мілини, миси,
Так кіт знав особистого ворога,
Ворог мав назву - щури.
Різдвяний собор.
За переказами, найстаріший собор Суздаля був побудований на місці закладеного Володимиром Мономахом в кінці XI століття храму Успіння Пресвятої Богородиці - першої християнської церкви в Суздалі. Цей храм був величезним і величним. Шестистовпна могутню будівлю з однією главою було складено з тонкої цегли - плінфи - і розписано кращими візантійськими майстрами. Але вже приблизно через півстоліття через занадто слабкого для такого гіганта фундаменту собор почав руйнуватися і за наказом Юрія Долгорукого був розібраний.
Перша документальна згадка про собор відноситься до Лаврентіївському літописі під 1222г., Коли на підставі попереднього собору за велінням володимирського князя Юрія Всеволодовича зводиться третя будівля, оточене трьома притворами, які виконують також роль зміцнювальних стіни контрфорсов. Собор був надбудований і прикрашений рельєфними малюнками, жіночими масками, різьбленням, і оперезаний аркатурой з колонками.
У 1445. під час набігу казанського хана собор горів, і склепіння його обрушилися. Відновлення чекати довелося довго: тільки в 1530г. за наказом царя Василя III його розібрали до аркатурно-колончатого пояса і заново надбудували. Замість трьох глав тепер зробили п'ять, з високими цегляними світловими барабанами з вузькими щілинами-вікнами. У такому вигляді, з деякими перебудовами XVII-XVIII століть, собор зберігся до наших днів.
Не пошкодуйте семи неоподатковуваних мінімумів доходів та увійдіть всередину собору. Найцікавіше, на мій погляд, з того, що там можна побачити - це «золоті ворота», зроблені в техніці «вогневого золочення» (або «паленого злата»), якою користувалися ще в Стародавньому Єгипті. Техніка була складною. Спочатку мідні пластини покривали шаром лаку (скипидар, асфальт, віск, соснові смоли). Потім коптили над полум'ям, різцем процарапивалі малюнок. Подряпини затирали сплавом золота і ртуті. Після прожарювання ртуть випаровувалася, а золото споюють з міддю. Можна підійти впритул до Південним воріт, на яких у всю висоту зображені сцени зі Старого завіту і тихенько, ледве-ледве, доторкнутися кінчиками пальців до позолоти. Здається, що ви доторкнулися до самого XIII століття.
Микільська церква.
Ви легко впізнаєте її - дерев'яна церква розташована між Різдвяним собором і земляними валами. Її перенесли сюди в 1960 році з села Глотова Юр'єв-Польського району (давним-давно тут стояла інша дерев'яна церква - Всіхсвятська, згоріла ще в XVIII столітті). Дерев'яна церква - рідкісний збережений зразок «клетских» храмів, близьких за способом побудови до дерев'яної хати. Вона складається з двох срубов- «клітей» різного розміру; головний зруб піднятий на підкліть, до нього примикає другий зруб, нижче, виконуючий роль трапезній.
Якщо вам подобається дерев'яна архітектура, то у вас буде можливість оглянути цілий Музей дерев'яного зодчества. Але перед тим, як відправиться туди, можна піднятися на земляні вали і озирнутися навколо.
Власне, те, що вписано в коло земляного валу, і називають суздальським Кремлем, хоча насправді на Кремль більше схожий Спасо-Євфімієвському монастир, до якого ми з вами ще підійдемо.
Іллінська церква
Стоячи на валах, ви побачите перед собою білу церкву з червоною дзвіницею. Іллінська церква була побудована на місці колишньої дерев'яної в 1744р. А дерев'яна, що цікаво. Чи не згоріла, а була перенесена на Іванову гору з західної сторони посада за наказом митрополита Іларіона. Вобщем, типово суздальська забава.
Трохи правіше ви побачите жовтувато-болотного кольору Преподобенскую дзвіницю - зразок суздальського класицизму, найвища будівля Суздаля.
Музей дерев'яного зодчества
Якщо вас приваблюють легенди про російських майстрів, рубівшіх хати і церкви без єдиного цвяха, то можна перейти по містку річку Кам'янку і, повернувши праворуч, дійти до Музею дерев'яного зодчества. Але перед цим затримайтеся ненадовго на березі Кам'янки - звідси відкриваються хороше види на ту ж Іллінську церкву, а також на Різдвяний собор і Архієрейські палати.
У Музеї дерев'яного зодчества зібрані кілька церков, а в хатах, як пишуть на одному сайті. мережу «експозиції, що відображають життя селян різного достатку: як багатих, так і середняків». Великі дерев'яні церкви вселяють, а ось обстановка в хатах викликає відчуття музейної застиглість. Не пропустіть виступ гусляров - вони дуже вразливі, і якщо їх ніхто відразу не слухає, вони кидають гуслі, йдуть і довго не повертаються. Вобщем, я їх розумію, мені теж так част хочеться зробити.
Окреме шоу в Музеї - це місцеві гуси. Вони не дерев'яні, а цілком таки собі живі, і при погляді на них розумієш: такі птахи, з їх розмірами і дзьобами, можуть не тільки Рим врятувати, а й кого-небудь погубити. Втім, гуси налаштовані презирливо і тому неагресивні.
За музеєм знаходиться кафе «Калач». Заходити туди - не знаю. З одного боку, саме настав момент, коли непогано перекусити під час прогулянки. З іншого боку, ціни там прийнятні для ресторану, але малоприйнятною для вуличного кафе (а влітку так тягне посидіти на свіжому повітрі!).
Я з'їв борщ, які коштували рублів 90, і, вобщем, не спричинили неприязні з мого боку. А одній дівчині, яка була в нашій компанії, ну, точніше не їй, а її молодій людині ... принесли за 200 рублів тарілочку, на якій лежало рівно десять пельменів аж ніяк не богатирських розмірів. Дівчина висловила свої думки про цю порції офіціантці, офіціантка виправдовувалася, що тут рівно 200 грам, як і написано в меню. Формально-то воно, може і так, але у всіх були свіжі спогади про пельмені, які напередодні ми їли прямо в центрі Володимира напередодні, і коштували вони 40 рублів, і були нітрохи не гірше, і навіть можливо краще цих (принаймні їх не несли здалека на відкритій тарілці, і не охолоджували таким чином).
Вобщем, наша дівчина, щиро образившись, а також, напевно, бажаючи позитивно зарекомендувати себе в очах молодої людини, попросила книгу скарг. Їй пояснили, що книгу тут не виносять, а самі ходять за нею. Дівчина пішла. І її довго не було. Зайшовши за своїми потребами в стаціонарну частину кафе, я побачив її розмовляє з повною усміхненою жінкою - очевидно, господинею. Підсумків їх розмов стало те, що молодій людині безкоштовно принесли ще одну порцію пельменів.
З одного боку, фінал історії говорить про деяку толерантності власників кафе, з іншого - чи вистачить у вас сил пройти від зав'язки до фіналу, як це зробила наша супутниця? .. Інші відгуки про кафе можна подивитися тут, вони теж неоднозначні. Вобщем, вирішуйте самі.
По вулиці Леніна
Від «Калача» можна не йти назад через Кремль, а по вулиці Пушкарской повернути праворуч (тобто в протилежну сторону щодо того, звідки ви прийшли), дійти до Леніна (колишньої Володимирській) і повернувши наліво, пройти пішки до центру міста.
Метрів через 200 ви побачите один з хрестоматійних видів Суздаля. Спочатку я його сфотографував, а потім став думати, що ж він мені нагадує - здавалося, якісь поленовские пейзажі. А виявилося, що просто він поміщений на обкладинку путівника «Афіші».
Ось таким якимось Суздаль і запам'ятався - не символ давньоруської краси і сили, а ось таким провінційним містечком, репродукцією зниклого Замоскворіччя - не випадково «Одруження Бальзамінова» тут і знімали.
Проходячи по Леніна, зверніть увагу на будинок під номером 55. Колись тут жили власники місцевої ткацької фабрики, потім ненадовго розмістився дитячий будинок, а потім - вже надовго - будинок окупувала НКВД і його наступники. Жахом якийсь віє від цієї блакитний двері - вобщем-то, звичайнісінькою залізної хвіртки. «Залиш надію, всяк сюди входить» - цю цитату можна було повісити над дверима свого часу ...
Там, де вулиця Леніна під марш Мендельсона перетинається з вулицею Крупської, вашу увагу, напевно, приверне 72-метрова вохристо-біла дзвіниця, збудована в стилі класицизму. Почали будувати її в 1813 році на честь вигнання Наполеона з Росії, закінчи через шість років. Дзвіниця входить в комплекс Ризположенського монастиря. Хоча заснований він був в 1207 році, з перших будівель нічого до нас не дійшло - все було дерев'яне.
Якщо ви навіть не захочете увійти всередину, і подивитися на Ризположенский собор XVI століття, то багато цікавого можна побачити з дроги. Крім дзвіниці, це Святі ворота (1 688) - одне з найбільш оригінальних творів суздальської архітектури.
Зверніть увагу на кам'яне різьблення і поливні кахлі, а також на те, що арки в воротах різні: права більше, для проїзду гужового транспорту, ліва трохи менше і простіше. Доля цих воріт за радянських часів була особливо примхливо - в 1930-х рр. в них був влаштований крільчатник, а потім НКВД використовувало їх під склад пального. Відреставровано вони були в 1964 році.
По вулиці Крупської повертайте направо, і спускайтеся вниз, до Кам'янки. Перейдіть річку по мосту і звертайте ліворуч - стежка приведе вас до Покровського монастиря.
Покровський монастир - в'язниця для царських дружин
Перша царствена в'язень з'явилася в монастирі в 1525 році (заснований він був в 1364). Василь III ув'язнює в монастир під ім'ям стариці Софії свою дружину Соломонию Сабурову. Приводом для ув'язнення було безпліддя, а причиною - можливо, бажання одружитися на Олені Глинської, матері Івана IV Грозного.
Але незабаром з'явилися чутки, що вже в монастирі Соломония народила хлопчика, якого назвала Георгієм. За легендою, Соломония віддала його на виховання, а для прибула з Москви «комісії» інсценувала поховання дитини. Це легенда, а ось і факт: в 1935 р., Коли білокам'яної плиту над могилою в усипальниці Покровського собору зняли, під нею виявили дитячий труну з одягненою в шовкову дитячу сорочечку лялькою. Соломония була канонізована православною церквою під іменем Святої Софії Суздальській і сьогодні до її мощам часто приїжджають паломниці - молитися про дарування їм дітей.
Але Соломония була лише першою в довгій низці царських і княжих дружин, яких з особистих або політичних мотивів засуджували до ув'язнення. Тут були заточені дочка і племінниця Івана III; Євпраксія, дружина князя Володимира Старицького; Євдокія Богданівна Сабурова і Парасковія Михайлівна Соловей, дружини царевича Івана, сина Івана Грозного; Анна Григорівна Васильчикова, одна з дружин Івана Грозного; друга дружина царя Василя Шуйського - Марія Петрівна Буйносова-Шуйская; Євдокія Федорівна Лопухіна, дружина Петра I, підстрижена під ім'ям Олени. У подклети Покровського собору (1514) можна оглянути могильні плити засланців цариць і бояринь - нагадування про трагічність того часу.
Щоб трохи зняти похмурий осад, додам, що в Покровському монастирі знімалися фільми «Росія молода» і «Чародії». Якщо ви знаєте ці фільми напам'ять, або захопили з собою скріншоти, можете спробувати знайти ракурси зйомок. На лузі біля монастиря, перед річкою Кам'янкою, знімалися епізоди фільму «Андрій Рубльов». На цей самий луг ми зараз і підемо
Спасо-Євфимія монастир
Вийшовши з Покровського монастиря, йдіть наліво. Перш, ніж по дерев'яному містку (в черговий раз за сьогоднішній день) перейти Кам'янку, подивіться на масивні стіни попереду. Це найкращий вид на Спасо-Євфимія монастир. Хоча традиційно Кремлем в Суздалі називають залишки земляних валів навколо Різдвяного собору, стіни Спасо-Евфіміева монастиря набагато більше схожі на те, що для більшості з нас асоціюється з Кремлем.
Коли переберетеся на інший берег і видерся до червоних стін - можете повернутися і подивитися назад.
Звідси, в свою чергу, ідеальний вид на Покровський монастир. Добре присісти і посидіти ось тут, на краю обриву.
Відпочивши, уздовж стіни йдіть наліво, і через якийсь час прийдете до входу.
Заснований монастир був в 1352 році як обитель Святого Спаса (Евфіміева став після канонізації першого настоятеля - Євфимія) і відразу отримав не тільки релігійне, а й військове значення - високий берег робив його добре укріпленим форпостом. Як водиться, все перші будівлі були дерев'яними і ми можемо їх тільки уявляти. Дійшли до нас кріпосні стіни - XVII століття.
Всередині можна подивитися Спасо-Преображенський собор, який почали будувати в XVI столітті, а закінчили в XIX, цікаву Успенську церкву з дзвіницею та фамільний некрополь князь Пожарський. Там похований, в тому числі, і той самий князь Дмитро Пожарський, якого (разом з громадянином Мініним) можна бачити на Червоній площі в Москві.
Як і у інших монастирів, за радянських часів його місія була далека рот мирної проповіді небесної любові. Спочатку тут був політізолятор, потім - табір особливого призначення НКВС. У роки війни монастир став фільтраційним табором для військовополонених, зокрема, тут побував і фельдмаршал Паулюс.
На території монастиря - музей, тому вхід туди платний.
Смоленська церква, Посадський будинок і харчевня
У проїзний вежі Спасо-Евфіміева монастиря ви знову повертаєтеся на вулицю Леніна. Через дорогу ви побачите Смоленську церкву (1696 - 1706) - один з останніх п'ятиглавий суздальських храмів.
Можливо, що церкви вже почали зливатися в вашій свідомості в один блискучий коло. Зате трохи лівіше Смоленської церкви ви побачите пам'ятник, досить унікальний для Суздаля - посадский будинок, побудований на рубежі XVII-XVIII століть. Це найдавніше будівлю «цивільної архітектури» в Суздалі, яке дійшло до нас. До цього будинку будувалися дерев'яні, а на рубежі століть суздальці почали-таки відбудовуватися з каменю. Передбачається, що ці перші кам'яні будинки конструктивно відтворювали структуру традиційних дерев'яних. Всередині будинку відкрито музей, присвячений посадскому побуті.
До цього моменту вам, швидше за все, захочеться перекусити. Ми вирішили зробити це в «харчевні» на Леніна, 73. Кафе, розташоване в будинку купця Зикова, путівник «Афіша» рекомендує як саме душевне кафе в місті. Ну, саме - не, але всередині насправді затишно. По стінах висять килимки, самовари, ікони та кондиціонери. Останнє важливо, якщо ви відвідуєте Суздаль в літню спеку. Ціни вище помірних, але нижче безумовно дорогих. Ми їли якісь сирники-млинці, і, звичайно, пили місцеву медовуху. В меню є широкий асортимент - від міцної до безалкогольної.
bon_a_ventura
