Гранд-Канал

1. Гранд-Канал в історії Венеції
2. Гранд-Канал в наші дні. Чистота води
3. Прогулянка по Гранд-Каналу
4. Від Ріальто до Сан-Марко
5. Наостанок. Як краще оглядати Гранд-Канал

Так вже вийшло, що всі мої зустрічі з Венецією починалися і закінчувалися прогулянкою по Гранд-Каналу. Я пропливала по ньому безліч разів: від вокзалу до Сан-Марко і назад. Часто я виходила до самих різних місцях Каналу, блукаючи лабіринтами венеціанських вулиць. Траплялося мені і довго стояти на мосту Ріальто, спостерігаючи за бурхливим життям цієї незвичайної водної вулиці. Дивитися на Канал ніколи не набридає: думаєш, що тут давно вже все знайомо, а погляд обов'язково зупиниться на якомусь палаці, не помічене раніше, і замре в захопленні. Впевнена, кожен побачить тут щось своє, особливе, що запам'ятається назавжди.

Чи можна зустріти людину, яка б побував у Венеції і ні разу не проплив по Гранд-Каналу - центральній вулиці знаменитого міста на воді. «Канал палаців» (так його, приблизно, тут і називають - «Canalazzo») не тільки головна транспортна артерія міста, а й музей під відкритим небом. Старовинні палаццо, фасади яких - один краше іншого - виходять прямо на Канал, зберігають безліч таємниць дивовижної венеціанської історії.

Гранд-Канал в історії Венеції

Строго кажучи, Гранд-Канал каналом не є: так називають штучно створені протоки, а венеціанський Canalazzo спочатку був чимось на зразок невеликої річечки, що петляє між островами лагуни. Уздовж Каналу виникали одні з перших поселень майбутнього міста, наприклад, в районі нинішнього Ріальто. Уже тоді визначилася головна функція Каналу - транспортна, яка збереглася і до сих пір. Тут можуть пройти навіть великі судна, що доставляють необхідні вантажі в різні точки Венеції. Широкий проток проходить наскрізь через усе місто, вигинаючись по формі перевернутої букви «S».

До X століття Гранд-Канал уже перетворився в головну вулицю швидко розвивається міста. Сюди підвозили товари, прямо тут же часто кипіла торгівля. Канал вдало пов'язав основні центри Венеції: політичний (площа Сан-Марко) і економічний (Ріальто). З урахуванням усього сказаного, не дивно, що незабаром на Гранд-Каналі стали один за одним з'являтися палаци місцевої знаті: селитися на центральній вулиці було модно і престижно. А крім того - зручно: виходиш з дому прямо в гондолу і пливеш по своїх справах. Для купців (а Венеція завжди була торговим державою) важливу роль при будівництві будинку на Каналі грав і економічний аспект: спрощувався підвезення товарів, з'являлися широкі можливості для реклами і т.д.

Так, вже в X-XII століттях почав формуватися архітектурний вигляд Гранд-Каналу, який вражає нас сьогодні. Головні фасади споруджуваних палаців, звичайно ж, виходили на воду. Тому між знатними венеціанцями розвинулося свого роду змагання: хто розкішніше і красивіше прикрасить своє палаццо. Можна сказати, що за багато шедеврів Гранд-Каналу нам варто дякувати банальне людське марнославство.

Немає потреби говорити, наскільки важко було будувати ці палаци практично на воді. Втім, до того моменту венеціанці накопичили вже неабиякий досвід і розробили надійну технологію. Спочатку в водянистий грунт вбивалися в неабиякій кількості дерев'яні палі. Відомо, наприклад, що для церкви Санта Марія справи Салюте таких паль завдовжки більше 4 м було потрібно більше мільйона. Здавалося б, така основа повинна досить швидко згнити - чому ж венеціанські будівлі досі стоять, як ні в чому не бувало? Виявляється, морська вода, впливаючи на дерево, як би цементує його, в результаті чого дерев'яні палі перетворюються в прочнейшие, практично кам'яні, стовпи. Так що багато палаццо Гранд-Каналу досі стійко стоять на палях, вбитих в грунт близько 1000 років тому. Одна біда - земля під палацами повільно, але вірно просідає: дивлячись на залиті водою нижні поверхи багатьох палаццо, ми ясно видем, як сильно вони опустилися вниз.

Архітектура палаців Гранд-Каналу пережила кілька етапів розвитку: спочатку переважав візантійський стиль, на зміну йому прийшла готика, а згодом - бароко. З XIX століття нові палаццо на Каналі практично не з'являються (власне, вигляд всієї Венеції після падіння республіки змінився незначно). З давніх часів центральна вулиця Венеції служила місцем проведення свят і пишних процесій, відгомони яких дійшли і до наших днів. Під час Венеціанського карнавалу або історичної регати тут легко можна зануритися в атмосферу безтурботного пропалювання життя, яка панувала в останні роки існування республіки.

Гранд-Канал в наші дні. Чистота води

Сучасний Гранд-Канал залишається найважливішою транспортною магістраллю Венеції - тут безперервно курсують вапоретто, гондоли, катери різних міських служб. Ось, наприклад, пливе місцева «швидка допомога».

Сама не бачила, але кажуть, що трапляються тут і справжні пробки. Прохідність Каналу в усі часи дуже турбувала міська влада: саме тому, наприклад, тут так неохоче зводили мости - побоювалися, що вони ускладнять рух суден. До другої половини XIX століття знаменитий міст Ріальто служив єдиною переправою через Канал. Зараз мостів чотири, з одного боку, при довжині Каналу менше 4 км начебто досить; з іншого, при прогулянках по Венеції іноді виникає відчуття, що переправ замало. Тут на допомогу приходять трагетто - гондоли, які перевозять людей з берега на берег за 1 EUR в певних точках Каналу.

Човни з туристами, звичайно, безперервно снують по Каналу. Хоча якщо вже ви ангажували гондолу, набагато цікавіше буде поплавати по дрібним канальчики - відгалуженням від Canalazzo.

Ну а пропливаючи по Гранд-Каналу рано вранці, обов'язково прослідкуйте, як гондольєри готуються до робочого дня - це буває дуже цікаво.

Вода в Гранд-Каналі - окрема тема для розмови. Ви напевно чули розхожу байку про те, що «в Венеції всюди стоїть огидний запах - неможливо дихати, а в Гранд-Каналі плаває казна-що». Щодо запаху неправда: в деяких місцях мені зустрічалися неприємні аромати, як в будь-якому місті, але тотальної проблеми з цим у Венеції немає. Що стосується Гранд-Каналу, то тут все не так однозначно. Справа в тому, що Гранд-Канал бере участь в хитрою системі венеціанської каналізації, про яку не можна не сказати. Централізовану систему каналізації, до якої звикли ми, реалізувати в Венеції неможливо. Тому під кожним будинком в місті існує спеціальний резервуар для збору продуктів життєдіяльності. Велика частина твердих відходів залишається тут, а ось вода, пройшовши кілька етапів очищення, в результаті надходить саме в Гранд-Канал. А далі все відбувається природним чином: під час відливів (вони бувають два рази на день) частина води потрапляє в море, причому по шляху вона додатково очищається піском, проходячи через три мілководних протоки. Ну а незабаром відбувається приплив, і в Гранд-Канал надходить свіжа і порівняно чиста водичка з Адріатики. Така ось оригінальна система.

З вищесказаного ясно, що зазвичай нічого зайвого в Каналі не плаває, і неприємного запаху його вода не видає. Але так само зрозуміло, що плавати тут і тим більше, пити звідси воду, м'яко кажучи, небажано.

Кажуть, правда, що місцеві хлопчаки спокійно купаються в міських каналах. Напевно, щоб отримати належну загартування, треба народитися в Венеції. До речі, глибина у Гранд-Каналу пристойна - близько 5 метрів.

Завершуючи розмову про чистоту води у Венеції, варто додати, що дрібні канальчики в місті періодично чистять, попередньо відкачавши воду. Сміття при цьому знаходять дуже багато.

Ну а на Гранд-Каналі таку чистку здійснити важкувато, тут, мабуть, розраховують на сили природи - ті самі припливи і відливи. Тепер давайте зробимо прогулянку по Гранд-Каналу і познайомимося більш предметно з його знаменитими палаццо.

Прогулянка по Гранд-Каналу

Від Пьяццале Рома до моста Ріальто

Пропоную вам почати нашу невелику поїздку на Пьяццале Рома - сядемо тут на вапоретто №1 або №2.

Катери за цими маршрутами йдуть по Гранд-Каналу з усіма зупинками, а значить, ми встигнемо розглянути в шляху все цікаве. Власне кажучи, всі човни рухаються по Каналу не дуже швидко: існує обмеження по максимальній швидкості - 11 км / ч. Це правило пов'язано не стільки з транспортної безпекою, скільки із забезпеченням збереження архітектурних об'єктів на Каналі: якщо човни плаватимуть занадто швидко, фасади будівель будуть піддаватися постійному впливу потужних сплесків морської води. Більшість туристів сідає на вапоретто прямо на виході з вокзалу Санта-Лючія - це зупинка, наступна після Пьяццале Рома. Ну а ми проїдемо одну зайву зупинку, щоб досліджувати Гранд-Канал що називається «від і до». Час в дорозі до зупинки San-MarcoGiardinetti (приблизно там кінчається Канал) складе близько 35 мінут.В час прогулянки нам доведеться крутити головою на всі боки, щоб нічого не упустити. Пропоную скористатися картою, наведеної нижче - на ній позначені основні точки нашого маршруту.

Отже, сідаємо в катер на Пьяццале Рома (1), поїхали!

Практично відразу перед нами виростає наймолодший міст, перекинутий через Канал - міст Конституції (2). Його побудували зовсім недавно - в 2008 р.

Як це водиться, проект відразу ж викликав масу критики: «вже є поруч міст, навіщо ще один», «не вписується в ландшафт Венеції» і т.д. Через це відкрили нову переправу тихо і без всяких звичайних церемоній. А по-моєму, міст в цьому місці був якраз дуже потрібен: він з'єднав два ключових транспортних вузла Венеції - вокзал і площа Риму, так що тепер людям не потрібно витрачати 20 хвилин на обхід.

За мостом праворуч від нас зеленіє найбільший парк в центральній частині Венеції - Сади Пападополі (3), а зліва залишається нічим не примітний будинок вокзалу.

Попереду вже видно міст Скальці (4), побудований в 1934 р.

Свою назву (в перекладі - міст босоногого) він отримав від церкви Санта-Марія ді Назарет (5), що знаходиться поруч - в ній з XVII століття жили монахи ордену босих кармелітів.

У цьому храмі, до речі, похований останній венеціанський дож - Лодовіко Манін, який пережив республіку на цілих 5 років. Зазвичай дожів ховали в головних соборах Венеції, наприклад, в церкві святих Іоанна і Павла, але Манін, очевидно, такої честі не заслужив.

До слова, в середині XIX століття венеціанці спробували відновити свою свободу і підняли повстання проти окупантів-австрійців. Венеція була оголошена незалежною республікою і незабаром опинилася в облозі. В ході цієї облоги відбулася знакова подія: в 1849 р вперше в історії відбулася повітряне бомбардування - австрійські аеростати скидали вибухові снаряди на Венецію. Ефект від цієї затії був, правда, невеликий. Зараз на одному з будинків Гранд-Каналу можна побачити своєрідний пам'ятний знак про ті події.

Справа, трохи не доїжджаючи до моста, зверніть увагу на ще одну церкву - Сан-Симеона Пікколо (6). Вона і справді, відповідно до назви, маленька, зате її зелений купол непропорційно великий.

Наполеону приписують таке висловлювання про цей храм: «Я бачив багато церков без купола, але вперше бачу купол без церкви». За мостом по лівій стороні відразу привертає увагу церква Сан-Джеремия (7). Свій нинішній вигляд вона набула до середини XVIII століття, але відразу видно, що в її архітектурі присутні елементи різних епох.

Дійсно, перша церква стояла на цьому місці вже в XI столітті. Храм знаменитий тим, що в ньому зберігаються мощі святої Лючії, перенесені сюди з церкви, що знаходилася колись на місці нинішнього вокзалу. У 1981 р останки святої викрали і вимагали за них викуп, але в підсумку святиню повернули на місце.

Поруч з храмом притулилося палаццо Лабіа (8). Його головний фасад виходить нема на Гранд-Канал, а на канал Каннареджо. Можливо в XVIII столітті, коли будувався цей палац, знайти містечко на Каналі було вже непросто, і сімейство Лабіа вирішило проблему просто - виставити на парадну вулицю хоча б краєчок свого будинку.

Гранд-Канал в усі часи надихав своїми видами художників, і в різних галереях ми можемо відшукати безліч картин з видами місцевих палаццо. Більшість з них мало змінилися з давніх-давен і легко впізнаються на старих полотнах.

Тепер по правій стороні поспіль йдуть три цікавих будівлі. Перше - палаццо Фондако деї Турки (9), в якому зараз розміщується Музей природної історії.

Палац побудували ще в 1225г, і він є одним з класичних зразків ранньої венеціанської архітектури, нерозривно пов'язаної з візантійським стилем. У давні часи в палаці зупинявся імператор Візантії та інші поважні гості республіки, а в 1621г черговий власник палаццо - дож Приули - зробив будівлю центром турецької купецької громади, в результаті чого палац отримав свою нинішню назву. Якщо ви подорожуєте з дітьми, особливо раджу відвідати музей в палаццо Фондако деї Турки.

Наступна будівля нагадує скоріше фортеця, ніж палац, і в загальному, так воно і є.

Ця споруда XIV століття - колишнє Зерносховище (10), тут зберігався недоторканний запас зерна на випадок голоду в Венеції. Відомо, що за всю історію республіки до засіків зерносховища зверталися тільки 3 або 4 рази - в найважчі моменти. Зверніть увагу на зображення лева на фасаді.

Коли Наполеон захопив Венецію, він прагнув знищити всю державну символіку переможених ворогів. Однак зображень крилатого лева в місті було так багато, що французьким військам займатися цим було ніколи. Тому на справу найняли якогось венеціанця, який зобов'язався знищити всіх левів у місті за дуже короткий термін. У підсумку, правда, все обійшлося: гроші ця людина отримав, і навіть розправився з парочкою крилатих левів, але потім кудись зник, залишивши справу незакінченою. А ось до лева на Зерносховище не пощастило - його встигли виламати, тому нинішній барельєф - новодел XX століття.

Далі ми бачимо палаццо Беллоні-Батталья (11), виконане в бароковому стилі.

Фасад розділений на три яруси - традиційно для венеціанських палаців. Прикраси у вигляді фамільних гербів і жіночих облич над вікнами теж цілком звичні, а ось арки над вікнами, що нагадують розсувні містки, виглядають незвично. І зовсім вже кидаються в очі два обеліска з левами на даху - символізують вони щось чи додані просто для краси, для мене залишилося загадкою.

Поруч відома венеціанська церква - Сан-Маркуола і однойменна зупинка.

Навпаки Зерносховища, до речі, знаходиться ще одна помітна палаццо - Вендрамін-Калерджі (12).

Колись в ньому квартирував знаменитий композитор Вагнер, тут же і помер. А зараз в будівлі палацу працює венеціанське казино.

По правій стороні здалася невелика красива церква. Це Сан-Зграї (13) - так венеціанці скоротили довгу назву на честь святого Євстафія. У храмі багато картин знаменитих художників, цінителям буде на що тут подивитися.

Чергове будівля, яке не можна пропустити, теж знаходиться праворуч від нас - це палаццо Ка Пезаро (14). «Ка» з венеціанського діалекту перекладається, як «будинок», тому неважко здогадатися, що цей величезний палац був колись будинком знатної сім'ї Пезаро.

Його побудували в 1676г, згодом він багато разів змінював господарів, а зараз у палаці працює Музей сучасного і східного мистецтва.

Тепер ми припливом повз палаццо Корнер делла Реджина (15). На його місці в XV столітті розташовувався палац родини Корнаро.

З усіх представників сімейства найбільшу популярність здобула Катерина Корнаро - цю дівчину в 1468г взяв у дружини король Кіпру. Власне, тому палац так і називається - палаццо королеви Корнаро. Дочка святого Марка (такий титул давали венеціанцям, які вийшли заміж за правителя іншої країни) незабаром овдовіла, що дозволило Венеції незабаром прибрати Кіпр до своїх рук. Спочатку ще дотримувалися формальні пристойності, але в 1489г Катерину змусили відмовитися від трону на користь республіки. Нинішня будівля палаццо Корнер справи Реджина звели на місці колишнього палацу в XVIII столітті. Ви напевно помітили, що цей палац сильно вище прилеглих будівель? Це один із прикладів марнославства, про які я згадувала вище. Ну дуже хотілося сім'ї Корнаро показати сусідам, хто є хто, а місця вшир на Каналі бракувало. Ось і вирішили: не вшир, так вгору.

Скромний будиночок поруч - Ка Фавретто - носить ім'я художника, який жив тут в XIX столітті. Зараз Ка Фавретто служить готелем, яких дуже багато на Гранд-Каналі.

А по лівій стороні нашу увагу вже притягує один з найкрасивіших палаців Гранд-Каналу - Ка д'Оро - Золотий будинок (16).

Палац побудували в 1430г на замовлення Марино Контаріні. Спочатку фасад дійсно прикрашало сусальне золото, що було вражаюче навіть для Венеції. На жаль, в XIX столітті палац опинився у власності у близьких людей, які затіяли масштабну перебудову. Знятий з фасадів мармур продавали на вагу, багато елементів первісного оформлення Ка д'Оро були втрачені. Наступний власник палацу, Джорджо Франкетті, витратив чимало зусиль, щоб хоча б в загальних рисах повернути йому початковий вигляд. Фасад Ка д'Оро, крім іншого, привертає увагу своєю навмисною асиметричністю: зліва ажурні орнаменти, праворуч - практично гола стіна.

У палаці працює музей - галерея Франкетті.

Цікавий факт: 25 жовтень 1896р на Гранд-Каналі вперше в історії була здійснена відеозйомка в русі. Автор проводив зйомку, сидячи на човні, що пливе по Каналу. Так що при бажанні можна долучитися до історії і оцінити, як все тут виглядало в XIX столітті.

Ну а ми починаємо потихеньку огинати мис району Сан-Поло, наближаючись до мосту Ріальто (17).

Немає потреби детально описувати головний символ Венеції: один з найстаріших мостів в Європі був побудований в 1591г і дійшов до нас в незмінному вигляді. На мосту у відповідності зі старими традиціями працюють торгові лавки, а в центрі його завжди товпляться люди, милуються Гранд-Каналом.

Підпливаючи до мосту, зверніть увагу на ряди старого і нового ринку з права (18), а зліва - на палаццо Фондако деї Тедескі (19).

Перший палац на цьому місці побудували ще в 1228г, але він сильно постраждав від пожежі і був перероблений в XVI столітті. Як випливає з назви, тут довгий час знаходився центр життя німецької торгової громади в Венеції. Між іншим, в 1603-1604гг в цій будівлі жив цікавий персонаж російської історії - Іван Болотников. До німців він якимось чином прибився, вирвавшись з турецького полону, пожив у Венеції, а потім поїхав на Батьківщину - піднімати повстання. Навпаки Фондако деї Тедескі розташоване палаццо Камерлінг (20) 1528г. Колись воно служило будинком скарбників і навіть в'язницею.

Розгляньте рельєфні фігури, що прикрашають цей палац - деякі з них досить забавні.

Від Ріальто до Сан-Марко

Пливемо далі.

Не варто концентруватися тільки на об'єктах, зазначених у путівнику: на Каналі майже кожен палац - особливий. Ось зліва від нас пропливають палаццо Лоредан і Фарсетті (21), їх чомусь завжди згадують разом, мабуть, через зовнішньої схожості.

Трохи далі ще дві будівлі, один навпроти одного: справа палаццо Пападополі (22) 1560г, а зліва - палаццо Гримани (23).

Ходить байка про те, що Гримани вибудував свій багатий палац спеціально навпроти своїх недругів, щоб довести, що вони помилилися, відмовившись колись видати за нього свою дочку.

Попереду праворуч - готичний фасад палаццо Пізані-Моретта (24). Двоє дверей, призначені для входу з човнів, часто відкриваються і сьогодні: в палаці влаштовують віп-прийоми під час будь-яких свят, і публіка причалює сюди, як у давнину.

А колись тут зупинявся російський імператор Павло I і інші поважні особи. У сусідньому палаці інший російський правитель, Микола I, придбав колекцію картин, які і зараз виставляються в Ермітажі. Неподалік видніється палаццо рубелла.

Ми починаємо об'їжджати по Каналу район Сан-Марко. Справа красується палаццо Бальби (25), зараз воно служить резиденцією президента округу Венето . Судячи з усього, місце вибрано неспроста: в роки республіки під час святкувань на цьому місці Каналу будувалася тимчасова трибуна для дожа і його наближених.

В наші дні тут, в вигині Каналу, на період регати також споруджують плаваючу віп-ложу, на якій влада Венеції вручають призи переможцям. Тут же ще одне відоме палаццо - Ка Фоскарі (26). Знаменитий дослідник Венеції, Джон Рескін, називав його «найвеличнішим прикладом венеціанської готики XV століття».

Цей палац побудували для дожа Франческо Фоскарі 1452 р Правління Фоскари стало найтривалішим в історії венеціанських дожів - воно тривало понад 34 років. Останні роки Фоскари виявилися безрадісними: він вступив у конфронтацію зі своїм оточенням, і в підсумку в 1457г його змусили покинути пост дожа - випадок вкрай рідкісний в венеціанської історії, зазвичай дожі правили до смерті. Від розлади Фоскари прожив після зречення всього 7 днів, тільки цей тиждень він і провів в своєму палаці, який будував колись з великим розмахом. Найцікавіше, що після смерті колишнього правителя, венеціанці зробили вигляд, що ніякого зречення не було, і поховали його з усіма почестями, як чинного дожа. Лицемірство в дусі Венеції, що сказати, головне - формальні пристойності. Палаццо Фоскарі було влаштовано традиційним для Венеції способом: перший поверх (в Європі його називають цокольним або нульовим) призначався для торгівлі, верхні поверхи - для житла. В оформленні фасаду можна побачити герб родини Фоскари - щит і трьох ангелів. Фамільні герби Наполеон, до речі, теж заборонив - на Ка Фоскарі його завісили, але не знищили. Ну і зверніть увагу на крилатого лева: відкрита книга свідчить про те, що в момент створення рельєфу Венеція ні з ким не воювала - рідкісний період в її історії.

Якщо ви подорожуєте влітку, в Венеції напевно буде дуже жарко, займайте місце на відкритому майданчику вапоретто, інакше ризикуєте не отримати ніякого задоволення від прогулянки. Влітку особливо важко повірити, що в холодну пору року Гранд-Канал дуже рідко, але покривається значною крижаною кіркою.

Виглядає все це красиво, хоча напевно завдає чимало клопоту міській владі.

Тепер подивимося наліво: тут відразу приковує до себе увагу палаццо Грассі (27). Його побудували в XVIII столітті, а згодом будівля була викуплена концерном «Фіат» для проведення будь-яких виставок.

Зараз палаццо також служить виставковим залом, квитки на тимчасові виставки стоять зазвичай в районі 10 EUR.

А на протилежному березі нас вже зустрічає палац Ка Реццонико (28). Його почали будувати в 1667г, але колишні господарі розорилися і продали палаццо сім'ї банкірів на прізвище Реццонико. У тих справи йшли в гору. Реццонико не могли похвалитися знатністю походження, але гроші в Венеції вирішували все: за фантастичну суму в 100 000 дукатів сімейство купило собі місце в реєстрі венеціанської аристократії.

Зараз в Ка Реццонико працює Музей Венеції XVIII століття, і я дуже рекомендую вам туди зазирнути. Принадність музею не тільки в найцікавішій експозиції, а й в тому, що можна вийти через внутрішній двір цокольного поверху до Каналу і насолодитися відкриваються видами.

Припливом повз палаццо Лоредан дель Амбашаторе (29), в XVIII столітті тут розміщувалося австрійське посольство.

Порівняйте його нинішній вигляд зі сприйняттям художника XIX століття.

Ну а зараз перед нами четвертий міст через Гранд-Канал - міст Академії (30). Свою назву він отримав від Галереї Академії - головного зборів венеціанської живопису, яка знаходиться відразу за мостом на правому березі.

Першу переправу на цьому місці звели в 1854р, міст з тих пір не раз перебудовували, але його зовнішній вигляд, в цілому, залишився незмінним.

Зліва від мосту - палаццо Каваллі-Франкетті (31). Його звели ще в XV столітті, але в порівнянні з сусідніми палацами воно виглядає як нове. Справа в тому, що в кінці XIX століття палаццо реконструювали, зберігши проте його початковий вигляд практично повністю.

Зрозуміло, то один, то інший палац Гранд-Каналу періодично реставрують, і напевно під час вашого візиту до Венеції деякі з описуваних палаццо стоятимуть в лісах. Що ж, з цим доводиться миритися. Зате часом цікаво поспостерігати, як здійснюються такі роботи на Каналі: прямо з плавучої платформи перед палацом.

Ми виходимо на фінішну пряму. По правій стороні розташувалося палаццо Барбаріго (32) - один з найпомітніших палаців на Каналі, знаменитий своїми мозаїками. Мозаїки з'явилися тут лише після 1886р, коли палац викупила якась сім'я, що займається виробництвом муранського скла.

Тоді венеціанські сноби подібне оформлення фасаду висміювали: мовляв - ніякого смаку у нуворишів, подавай їм картинки яскравішою і більше нічого не треба. Ну а зараз, після 100 з лишком років, ці мозаїки з муранського скла стали невід'ємною частиною пейзажу Гранд-Каналу. Одна з них зображує відвідування королем Генріхом III острова Мурано, інша - візит Карла V в гості до Тиціана.

У палаццо Барбаріго і зараз працює магазин з продажу муранського скла.

Наступна будівля виглядає незвично для Гранд-Каналу - як ніби його забули добудувати. Це палаццо Веньєр (33), і його зовнішній вигляд можна вважати нагадуванням про завищені амбіції.

В середині XVIII століття родина Веньєр початку масштабне будівництво, маючи намір затьмарити всі навколишні палаци. Але добудувати вдалося лише перший поверх - у сімейства виникли серйозні фінансові труднощі. Зате в 1947 р обрубок недобудованого палацу сподобався Пеггі Гуггенхайм, яка влаштувала тут музей сучасного мистецтва, що працює і зараз.

Палаццо Ка Даріо (34) по сусідству має чарівний зовнішній вигляд, хтось навіть порівняв його з картковим будиночком - дійсно схоже.

Але у цього будиночка погана слава: занадто часто його господарі закінчували життя трагічно. Причому кілька подібних випадків, включаючи самогубство і вбивство власників, мало місце вже в XX столітті.

Знаменитий художник Клод Моне, схоже, любив малювати пейзажі Гранд-Каналу. Оцініть його бачення палаццо Ка Даріо.

Поруч з Ка Даріо розмістилося палаццо Сальвиати (35), його фасад яскраво прикрашений муранским склом, але багату історію палац не має: його побудували вже в XX столітті.

І ось ми вже практично випливаємо з Гранд-Каналу.

Справа височіє церква Санта-Марія делла Салюте (36), її часто називають «останнім великим храмом Венеції».

Собор почали зводити в подяку за закінчення страшної епідемії чуми, яка забрала приблизно третину тодішніх жителів Венеції (близько 100 тис. Чоловік). Будівництво тривало 50 років - з 1631 по 1681гг. Вхід в храм виконаний у вигляді тріумфальної арки, на фасаді - зображення архангела Михайла, побиває сатану. У церкві можна побачити твори найвідоміших венеціанських художників, включаючи Тиціана і Тінторетто. Між іншим, до цих пір раз в рік, 21 листопада, тут служать подячну месу. Тільки в цей день в храмі відкриваються центральні двері і, кажуть, навіть споруджується понтонний міст до церкви.

А ось так цю церкву бачив уже згадуваний мною Клод Моне - ну просто один в один.

Маленьке палаццо Контаріні-Фазан (37) навпроти церкви має літературну славу: його призначили будинком шекспірівської Дездемони (нібито вона жила тут до зустрічі з Отелло).

А в раннє середньовіччя на місці палацу розташовувалася вежа, до якої кріпили величезний ланцюг - її перетягували через весь Канал і таким чином «закривали» його в певних випадках.

В самому кінці Гранд-Каналу, праворуч, на мисі, ми бачимо будівлю колишньої Морської митниці (38).

З XIV століття тут оплачувалися мита, приймалися товари, словом - кипіли процеси, за рахунок яких жила і багатіла Венеціанська республіка. Нагорі будівлі - велика куля і фігура Фортуни.На цьому наша прогулянка по Каналу закінчена: виходимо на зупинці Сан-Марко (39).

Ми в самому центрі Венеції, звідси три хвилини ходу до площі Сан-Марко, хвилин 10-15 шляхи до Ріальто, так що у вас маса варіантів, куди відправитися далі.

Наостанок. Як краще оглядати Гранд-Канал

Виходячи з мого досвіду, при виборі напрямку руху по Гранд-Каналу - від вокзалу до Сан-Марко або навпаки - краще перший варіант. Вапоретто від Сан-Марко практично завжди йдуть битком (особливо ввечері) - складніше зайняти хороше місце. По можливості, прокотитеся по Каналу рано вранці - народу буде відчутно менше.

До речі, про місця: якщо погода приємна, найкраще влаштовуватися в незастеклённой задньої частини катера. Прогулянка на відкритому повітрі приємна сама по собі, так і можливостей зробити вдалий кадр явно більше.

Відмінними оглядовими майданчиками Гранд-Каналу служать мости, головним чином, Ріальто та Академії.

У багатьох палаццо-музеях можна вийти до Каналу через внутрішні дворики. Втім, для цього необов'язково йти в музей: при прогулянці по довколишніх до Каналу районам ви напевно самі вийдіть до нього через якусь вузьку, непомітну вуличку. Мені чомусь особливо подобалося милуватися видами Canalazzo з таких провулків.

Сподіваюся, мої поради допоможуть вам у всіх деталях вивчити одну з найбільш незвичайних і красивих вулиць світу.