Могилів-Бобруйск-Гомель

липень 2011
7 днів

День перший. Москва-Рославль-Кричев-Могилів.
Маршрут остаточно вивірений, грін-карта куплена, Моть пройшов предпоездочную діагностику, майбутній другий пілот (у відсутності старшого штурмана, завантаженого роботою) впевнено орієнтується в численних паперових картах і атласах. В дорогу!
Вирішено було їхати в неділю - проти дачного потоку. Як не дивно, в 7 ранку в неділю машин досить багато, та ще й погода не радує - злива смугами, а бруд і калюжі майже всю дорогу.

Досить швидко вибралися на М3, попутно жахаючись майбутнім кордонів Москви - ще трохи і Калузька область. Чомусь передумали з'їжджати на А101 в районі Малоярославца, вибралися трохи далі.

Хоча Калуське шосе узковато, але машин тут небагато, якість дорожнього полотна по середнім російськими мірками дуже навіть пристойна. Ям трохи, колія неглибока. Часом навіть сонечко визирає.

Перша заправка - в районі села Зайцева Гора. Газпромівський бензин Моть поважає. Навпаки заправки каплиця і музей, але ми і так злегка вибиваємося з графіка: через погану погоду доводиться їхати повільніше. Тримаємо напрямок на Рославль і Бобруйськ.

Перетинаємо кордон Смоленської області.

На Рославль дивимося в полглаза з вікна машини:

Спасо-Преображенський монастир XIX століття.

Будиночки в центральній частині.

Дощ зовсім перестає до кордону. У порівнянні з минулим роком дивне відчуття, що кордони скасували зовсім - ніде не треба затримуватися, нікого не видно ні з одного, ні з іншого боку.

Загалом, до побачення, Батьківщина, здрастуй, улюблена Білорусь!

Дороги, як зазвичай радують ...

Пейзажі теж ... Першим «екскурсійним пунктом» в нашому маршруті на сьогодні значиться місто Крічев.
Карти міста у нас немає, але це не сильно заважає. З першої спроби потрапляємо на потрібну вулицю і зупиняємося біля палацу Потьомкіна-Голинського.

Історична довідка. Місто Крічев згадується в літописах під +1136 роком. Після першого поділу Речі Посполитої Катерина II подарувала Кричевські угіддя графу Г.А.Потемкина, для якого і був збудований в 1780-х роках величезний палац. Розробляв проект архітектор Іван Старов (він же автор проекту Таврійського палацу в Санкт-Петербурзі). У 1787 році, в ході «інспекційної поїздки» по новим російським землям, Крічев відвідала сама Катерина Друга. Зупинялася государиня саме в Потьомкінському палаці (місця там вистачало, як-не-як 72 кімнати!). До речі, деякими істориками вважається, що вираз «Потьомкінські села» увійшло в побут саме після відвідин Катериною Кричевських земель. Майже відразу після візиту імператриці Потьомкін продав палац Голинського, а ті його неодноразово перебудовували. Сучасна історія палацу: з 1918 р приватна гімназія, в 1919-му перетворена в трудову школу, школа-інтернат з 1960 р, реставрація розпочато в 1988 р, закінчена в 2008-му. Зараз тут міський ЗАГС і місцевий краєзнавчий музей.

Музей, як музей - частково відновлені інтер'єри (якісь кімнатки навіть зібрані цілком), до Усок етнографії ...

В іншому крилі палацу розташований «музей матері». Виставка фотографій і корисних порад ...

Поруч з палацом знаходиться будівля колишньої поштової станції 1840-х років.

Вийшовши з музею, намагаємося змінити грошики. Тут нас чекає страшне розчарування - виявляється, майже всі банки в невеликих містах по неділях не працюють. А за музей (і ще за телефон) ми віддали залишок білоруських грошей минулого року ...
Їдемо в Могилів, сподіваючись, що в большом городе банк ми знайдемо.
Вибратися з Кричева вдається тільки з другої спроби. Що, втім, не страшно, тому що ми заодно подивилися на Воскресенську церкву (кінець 1830-х) ...

... і п амятнік Леніну:).

По дорозі доливаємо ще 10 літрів бензину. На щастя, заправляють за російські рублі. Стелу з написом Могильов проїжджаємо несподівано швидко.

Коротка історична довідка.Могильов згадується в літописах XIII століття, в списку російських міст.Роком заснування міста вважається 1267 рік.У XIV столітті Могильов входить до складу ВКЛ, потім до складу Речі Посполитої.У 1577-му від короля Стефана Баторія місто отримує магдебурзьке право.Після першого поділу Речі Посполитої в 1772 році Могильов виявляється в Російській імперії.В принципі, Могильов може вважатися останньою столицею Російської імперії, адже саме тут з 1915-го по 1917-й була ставка Миколи II, звідси він відправився в Царське Село (але виявився в Пскові, де і підписав своє зречення від престолу).За радянських часів виникали кілька разів ідеї про перенесення столиці Білоруської Республіки в Могилів.

В'їжджаємо в місто. Він великий-превеликий - третій за чисельністю населення після Мінська і Гомеля. Готель в Могильові, як і інші готелі цієї поїздки, бронювала з Москви. Вибирали всюди «еконо м-категорію зі зручностями». У Росії це б вважалося аж ніяк не економ ...

Готель «Могильов» типового старого радянського зразка, багатоповерхова, з балконами, ліфтом, кафе і паркуванням. Ставлю експеримент з оплати пластиком. Платіж проходить довго. Та ще й не ясно, як буде вважатися курс (після поїздки перевірила баланс, курс вважався 1: 173). У готельному відділенні банку грошики поміняти вдалося. Курс - 1: 180. Виріс в 2 рази в порівнянні з минулим літом ...
Кидаємо речі і біжимо в ратушу, в краєзнавчий музей і на оглядовий майданчик. Встигаємо за півгодини до закриття каси :).

Зал судових засідань.

Макети старого Могильова. Краєзнавча частина ... Забавно облаштовані шматочки експозиції, що показують заняття могілевчан.
На оглядовий майданчик тепер не випускають, можна тільки фотографувати від відкритих дверей балкона. Зате можна піднятися до годинника, розглянути їх механізм, побачити, як крутяться коліщатка. На вулицю - гуляти ... Часто на газонах різних населених пунктів Могилевської області стоять такі дивні скульптури.

Багато фонтанів.

Меморіальна арка п Остроу в 1780 році. Саме в Могильові вирішувалася доля Речі Посполитої. Тут зустрічалися Катерина II з австрійським імператором Йосипом. Тут же вони домовилися про будівництво двох соборів - Іосіфовского в Могильові (не вцілів) і собору св. Катерини у Відні. У 1964 р на арці встановлені меморіальні дошки на честь частин Червоної Армії. Пішохідна вулиця Ленінська з чистими будиночками, бруківкою, численними дрібними кафешками. Несподівано згадуємо, що обіду сьогодні не було, і загортаємо в одне з кафе - «Хата». Годують смачно, порції великі, хоча ціни не низькі.

Йдемо далі.

Будиночки.

Що не будинок, то «каштоунасць». Доходимо до площі Зірок.

Посередині - Звіздар (він же - Сонячний годинник), навколо нього дванадцять стільців за знаками зодіаку.

Треба знайти свій, ..

... присісти, загадати бажання, три рази обійти площу за годинниковою стрілкою і потримати Звіздаря за руку (або за ногу :), як дотягнетеся) - тоді бажання обов'язково збудеться.

У кутку площі стоїть пам'ятний знак «Зірка БРСМ» ... Йдемо далі. Як завжди, звертаємо увагу на настінний розпис. Найбільш начитаний Кот.

Театр ляльок.

н азван в честь Василія Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Богослова. Будувався в 1903-1914 роках. Собор відвідував Микола II під час свого перебування в Могильові. У 1961-му році були знесені куполи, дзвіниця. У 1989 році відданий віруючим і відновлений. Зараз діє.

Повертаємося в готель майже на заході ...

Вечеря скасовується. Сил вистачить лише доповзти до ліжка. День другий. Могилів-Буйнічи-Могилів.
Вранці з'їдаємо комплексний готельний сніданок (c'едобний, але не більше) і про тправляемся в Буйнічи. Перша зупинка - меморіал Буйнічское поле.

Історична довідка. Військова історія цих місць починається аж з XVI століття, коли повсталі селяни і козаки билися в 1595 році з кінним військом Великого князівства Литовського. У 1812-му тут билися російська і французька армія. У липні 1941-го тут тримали оборону 23 дня (вдумайтеся в це число!) Воїни 388 стрілецького полку 172-ї стрілецької дивізії, курсанти школи НКВД і 12 тисяч ополченців. Без танків. Без прикриття авіацією. Могильов виявився першим містом на шляху фашистської армії, який з ходу не змогли захопити. Могилевська оборона описана на сторінках роману Костянтина Симонова «Живі і мертві». Меморіальний комплекс відкритий 9 травня 1995 року.

Поле, дійсно, величезна.

Каплиця-каплиця.

Виставка військової техніки.

Пам'ятний «Симоновський» камінь. Саме над Буйнічскім полем заповідав Костянтин Симонов розвіяти свій прах ... Розвертаємось на світлофорі, метрів через 30 звертаємо на парковку у зоосаду. Клітини невеликі, але звірі нещасними не виглядають. Ну, або майже все не виглядають.

Оскільки клітини подвійні, фотографій хороших мало.

Втім, «клітинна» частина зоосаду - не головна. Головне - далі. Тут частково побудований справжній ландшафтний зоопарк - з величезними вольєрами, в яких тварини утримуються в умовах, максимально наближених до природних. Правда, сьогодні дуже жарко, тому більшість мешканців зоопарку ховаються від сторонніх в глибокій тіні. Виходять тільки окремі представники.
Ось, наприклад, олень. Козулі.
Ранковий сніданок :).

Навіть, коли нікого не видно, тут просто приємно гуляти. Лощини, балки та яри ...

Лосиця з лосенят.
Страуси.

У зоосаді є так зване «Сафарі на залізниці»: у великому вольєрі по рейках їде паровозик з двома вагончиками. Так можна подивитися на зубрів та козулі ближче.

В очікуванні рейсу, фотографуємо стадо зубрів видали. Паровозик котиться всього лише хвилин 10-15, чесно пригальмовуючи у кожного побаченого копитного.
Якщо пощастить, їх можна зустріти в безлічі, а якщо - ні, то окремих тварин. До нас вибігла козуля. Вийшов перекусити важливий зубр. Величезний! Ціле сімейство зубрів з маленьким зубрёнком. По дорозі від перону до виходу зустрічаємо в вольєрі декількох оленят (або козуленят?).
Поруч з зоосадом знаходиться Торгово-розважальний комплекс «Корчма», при якому створено етнографічний музей «Білоруське село». Хоча на сайті «корчми» ніяких вказівок на вихідні не виявлено, музей в понеділок, природно, не працював. Правда, це не завадило брати грошей за вхід на територію. Ми хотіли подивитися на місто майстрів - зібрані будиночки ремісників. За відгуками, можна навіть майстер-клас пройти. Не пощастило, тому просто пробіглися швиденько по доріжках (чисто, красиво, акуратно, все цвіте). Заглянули на дитячий майданчик. Пообідали в місцевому ресторанчику (смачно, швидко, ціни середні) і вирушили назад в Могилів. Погуляли по вулицях. Будівля колишнього поземельно-селянського банку (1903). Театр драматичний (1888). Дама з собачкою на сходинках театру в очікуванні зайвого квитка. Костел св. Станісла ва спочатку називався костел Успіння Пресвятої Богородиці та належав ордену кармелітів. Дата побудови: 1738-1752 роки. На початку XIX століття перебудований, оновлений. Зараз вважається кафедральним костелом. Архієпископський палац, він же колишня синагога Цукерман. Просто вулиці в центрі ... ... і на деякій відстані від нього.

Таємничі знаки на стінах.

Увечері пройшлися по набережній річки Дубровенкі. Подивилися на фонтани ...

... і на різноманітну водну фауну :).

День третій. Могилів-Бихів-Рогачов-Жилич-Бобруйськ.
Вранці здали номера (рушники не перераховували :)) і вирушили довгою петлею в Бобруйськ.

Історична довідка. У XV столітті Бихів належав литовському князю Свидригайло, в XVI столітті перейшов до Ходкевича (які і займалися будівництвом укріплень - замку, наприклад і синагоги оборонного типу), в XVII столітті тут хазяйнував Лев Сапега. У роки Північної війни в Бихові перебував російський гарнізон, під час відступу війська Петра Першого підірвали бастіони і брами. Правда, Сапеги потім частково відновили втрачене. При першому розділі Речі Посполитої Бихів відійшов до Росії. Під час армійського повстання 1917 року в будівлі Биховський жіночої гімназії перебували під арештом бунтівні воєначальники, в тому числі відомі генерали Корнілов і Денікін (в історичні хроніки цей епізод увійшов під назвою «Биховський сидіння».

Чи не доїхавши метрів 200 до головної синагоги, вирішили уточнити, де вона знаходиться :). Ось, власне, і вона.

Побудована в 1620-і роки. Товсті, майже двометрові стіни, бійниці в верхньому ярусі ... За даними історичних джерел, синагога закривала підхід до замку з боку північно-західних вулиць Бихова. Зараз вікна і двері міцно забиті. Подивитися на внутрішню частину можна тільки через щілини. Піднялися до замку на горі. Замок був побудований в 1610-1618 роках, оточений величезним 800-метровим валом, пережив багато облоги, остаточно руйнуватися почав після приєднання східної Білорусі до російської імперії.

Стіни.

Вежі.

Тут можна було полазити досхочу.

Тепер наш шлях лежить на батьківщину згущеного молока - в місто Рогачов.

Улюблені дорожні знаки з описом можливих неприємностей (машинки вітаються; пішохід пояснює машинці, що його «кун-фу крутіше кун-фу» водія; втомлена машинка спить).

Проїжджаємо повз військового пам'ятника біля села Лудчіци. Тут в 1944-му були жорстокі бої у висоти 150,9. У 1984 році відкрито меморіал.

Заодно трохи проходимо по центральній вуличці. Будиночки ...

А ось тут роблять згущенку. До речі, в Росії багато видів згущеного молока так і не потрапляють ... Тепер ми прямуємо в садибу Жилич. Спочатку звертаємо на Жилич в Надейковічах, по карті дорога є, а на ділі дорога закінчується кілометрів через п'ять.

Класичне російське бездоріжжя - ями, колія, мокра глина. Одну таку яму ми проскакуємо, а перед наступною чогось згадую, як багато мені розповідали, про те, що Матіз не вміють їздити по бруду, і чомусь вирішую повернутися назад. Розвернутися ми не можемо - вузько, близько кювети. Повземо через бруд заднім ходом. За п'ять хвилин я встигаю собі уявити, як Моть сідає на пузо по пороги, а ми удвох з дочкою його намагаємося відкопати. Однак, прохідності вистачило, не сів - виповзли на суху ділянку ширше, розгорнулися, вибралися на дорогу.

Поїхали далі, згорнули за вказівником на Жилич, знайшли садибний парк.

У Жилич ми хотіли подивитися на садибу Гната Булгака, побудовану в 1825 році. У парку чомусь виявилися руїни (хоча я твердо пам'ятала картинку з « глобуса Білорусі »З палацом).

Полазили по руїнах (виявилося потім, що це виробничий корпус садиби).

Подивилися на водонапірну вежу.

Спробували пошукати палац, але - безуспішно. День топографічного кретинізму :(. Прикро, звичайно, але зате буде привід повернутися.

Госп. споруди ...

А потім ми примудрилися ще пару раз не туди згорнути і вибиралися з Жилич до Р43 (траси на Бобруйськ) години півтори, напевно. Місце для нас виявилося зачарованим ... «Обожнюю» кругові перехрестя.

Але - вибралися, доїхали до Бобруйська.

Правда, пригоди на цьому не закінчилися, тому що готель «Турист» відразу знайти теж не вдалося. Одночасно почалася пилова буря, ураган, посипалися гілки на дорогу, доводилося зупинятися, розчищати проїзд маленьким коліщаткам. І з цим впоралися - з третього разу повернули-таки в потрібному напрямку. Заселилися, пообідали в прігостінічном ресторані (несмачно) і пішли гуляти.

Від центру далеченько - пішки хвилин 40, але хіба це нас зупинить?

Коротка історична довідка. Бобруйськ вперше згаданий в літописах під 1 387 роком. Тоді він перебував у складі ВКЛ. Був тут і замок, як годиться, тільки згорів в 1649-м. Приєднаний до Російської імперії в 1792-м, як містечка (містечковість в хорошому сенсі слова зберігається і досі). У 1810-му розпочато будівництво Бобруйської фортеці (про неї - пізніше). Жителів переселили із зони будівництва з невеликими компенсаціями, вибухали храми ...

Тихесенько йдемо по вулиці Соціалістичній. Перше, що кидається в очі - велика кількість ретельно напахчена чепуриста водорозбірних колонок.

Неодмінний фонтан.
Олексіївська жіноча гімназія.

Вивіски.

Будівля банку, зараз тут економічний університет.

Знаходимо першого бобра - на лавочці біля корчми. Капелюх у нього, схоже, свиснули, пальці частково обгризли.

Вулиці.

Пішохідна частина. Вивіски. Ще один бобер. Такий типовий купець ... Назад повертаємося по Радянській вулиці. Свято-Нікольський кафедральний собор - найстаріша церква Бобруйська. Готель «Бобруйськ» (відгуки в мережі не порадували, та й по пошті не відповідають, до телефону не підходять, тобто забронювати не вдалося - хоча розташування краще «Туриста» і ціни нижчі). Водонапірна вежа - в ній ресторан. Туди не пішли ...

Ще будиночки.

Бобруйський Ленін.
Бобри - всюди.
Альтернативний нульовий кілометр :).

Соціальна реклама.

Доповзаємо до готелю - спати ...
День четвертий. Бобруйськ Пішохідний.
Вранці снідаємо в Готелі - шведський стіл дозволяє потім обійтіся без обіду :).
Для качана Вивчаємо Бобруйську фортецю.

Історична довідка. Будівництво фортеці Почалося в 1810 году під керівніцтвом и за безпосередньої участия генерал-майора інженерних войск Карла Оппермана. До 1811-го року основні Форті були Готові. До качана Війни 1812 року в гарнізоні фортеці значить около чотірьох тисяч чоловік. У липні 1812 го тут зупінялася на короткий відпочинок армія Багратіона. У 1817 году фортеця відвідав Імператор Олександр I, Який покаравши знести дерев'яні будинки Всередині фортеці и вібудуваті на їх місці кам'яні. Перебудова укріплень закінчілася в 1836 году. Правда, через зміну меж імперії фортеця поступово втрачає оборонне значення. У XIX столітті тут була політична в'язниця. Цей період пов'язаний з декабристами. У стінах фортеці відбували тюремний термін Муравйов-Апостол, Бестужев-Рюмін. Одне з колишніх будівель фортеці (вежа Оппермана) і до цього дня виконує тюремні функції. У роки Великої Вітчизняної тут був концтабір.

Всі споруди «втоплені». Це - найпоширеніший тип - редюіт з капоніром в пишаюся равеліну (в описах цілком могла переплутати типи об'єктів) ..

Нагорі лісостепова флора з офігенна запахами - чебрець, полин, буркун, люцерна, дзвіночки ... А ще з під ніг розлітаються перепілки. Натурально - наступаєш на траву, а з неї - вертикальним злетом, зачіпаючи тебе крилами по носі злітає перепілка. Та не одна, а відразу штук 10-15. Від несподіванки так і не сфотографувала їх.

Детально знайомимося з рештою будівлями. Редюіт правого вхідного плацдарму равеліну (так, ось так це називається!). Можливо, пороховий льох.

Склади.

За парканом військова частина. Двоповерховий редюіт.

Це, здається, знижений бастіон.

Ті самі кам'яні будинки, збудовані за наказом Олександра I. В одному з них знаходиться готельний комплекс деревообробного комбінату під назвою «Фандок».

Залишки від Мінських воріт (?). Казарми (або склади?). Щоб облазити (хоча б поверхово) більшу частину фортечних споруд у нас пішло 4,5 години ...

Сонце стало припікати особливо сильно, і ми вирушили в місто на маршрутці. Прогулялися по вулиці Інтернаціональній, подивилися на будинок купчихи Кацнельсон.

Пройшлися по Жовтневій. Глянули на понівечений костел Діви Марії.

Помилувалися особняками на вулиці Пушкіна.

Абсолютно несподівано виявилося, що вже наближається вечір.

Ми згадали, що сьогодні середа, помітили збільшення міліціонерів на вулицях і вирішили піти з центру до готелю і оголосити сієсту ... Заодно і звіт написати за попередні дні, поки не все в голові перемішалося :).

Повз паркан з бобрами ...

Повз бобрів в рекламі ... Повз дошки пошани. Повз питного фонтанчика в центрі міста ... Повз військового меморіалу ...

Повз таємних знаків на стіні ...

А біля готелю нас зустрів, мабуть, автор таємного знака. На жаль, був сердитий і неговіркий.

День п'ятий. Бобруйськ-Червоний Берег-Буда-Кошельово-Чечерск -Ветка-Гомель
Здали номера і вирушили, як зазвичай, петлями в Гомель. Залишаємо Могилевську область, .. ... в'їжджаємо в Гомельську.

Спочатку в Червоний Берег - дивитися на садибу.

Історична довідка. Ці землі спочатку належали генерал-лейтенанту Михайлу Гатовський, а потім (як придане його дочки) перейшли до Вікентієві козел-поклевські. Саме при ньому тут побудували палац (1890-ті роки), розбили прекрасний парк. В особняку облаштували 36 кімнат (кожну зі своєю обробкою) і маленьку церкву. На відміну від багатьох інших палацово-садибних комплексів будівля не постраждала під час війни, тому що використовувалося під госпіталь обома сторонами. До 1990 року на території садиби працював сільськогосподарський коледж. Зараз палац реставрується, планується відкриття музейного комплексу.

Місцевий, Краснобережскій, нульовий кілометр.

В'їзні ворота, брама. Спиртзавод (?), Бровар. Господарські будівлі. У парку облаштовується екологічна стежка. Ми, звичайно, негайно пішли за вказівником, але хати не виявили.

Зате посиділи у озерця.

До палацу складно підібратися впритул. Окремі деталі. Поруч з садибою - військовий меморіал, в пам'ять загиблим дітям. Хоча зроблений він дуже грамо тно, але враження настільки важке морально, що я навіть не стала його фотографувати.

Наступна зупинка - в Жлобіні. Чуть-чуть пройшлися вулицями.

Глянули на Троїцький собор.
Повернули до Буді-Кошелева. Симпатичні ліхтарики на вулицях. В'їжджаємо в наступне місто - Чечерск.

Історична довідка. Чечерск відомий з XII століття. Спочатку він входив до складу Чернігівського князівства, потім був приєднаний до Литви, а після першого поділу Речі Посполитої виявився в складі Російської імперії і був наданий в 1774 році генерал-губернатору Захару Чернишову. При ньому будувалася ратуша, винокурня, театр, місто розвивалося і перебудовувався У 1919 році Чечерск увійшов в Гомельську губернію РРФСР, а в 1929-м переданий Білоруської РСР. Чечерск входить в так зване «Золоте кільце Гомельщини».

Паркуемся на центральній площі біля ратуші, побудованої в XVIII-XIX століттях. Цікаве будівлю. Сама незвичайна ратуша в Білорусі. Замість однієї башти, у неї їх п'ять. Дерев'яних.

Неминучий фонтан на центральній площі біля будівлі адміністрації.

Чечерськ Ленін.

Гуляємо по вулицях. Виявляється розфарбований літак. Мабуть, тут відбуваються якісь дитячі розваги (на форумі aircraft-museum.ucoz.ru нас за подібні коментарі присоромили :) - спасибі, виправляємося). У салоні літака (ТУ-124Ш), що вважається літаком-пам'ятником, знаходиться Центр дитячої творчості, або, за іншими даними, Центр ігри та іграшки Чечерського історико-етнографічного музею.

Жителі міста - люди творчі. Спасо-Преображенська церква (1780-е). Хрестильний храм.

Винокурня використовується за призначенням. У ній розміщений спиртзавод.

Обідаємо в місцевому кафе і вирушаємо в Гілку. Після покажчика дорога стає підозріло порожній, назустріч проїхала тільки одна військова машина. А на всіх відгалуженнях виявлені шлагбауми з красномовними значками. І тільки виїжджаючи з цієї траси в дзеркалі заднього виду помічаю великий плакат про заборону входу і в'їзду на територію. Цікаво, чому такого ж знаходиться не поставлено з іншого боку?

Гілка значно молодше Чечерського, але теж входить в «Золоте кільце Гомельщини».

Історична довідка. Заснована Гілка була в XVII столітті старовірами, вимушеними залишити центральні області Россіі.К початку XVIII століття Гілка стала одним з головних центрів так званого біглопопівства (старообрядці, які беруть втікачів священиків). Тут склалася своя іконописна школа, своя школа різьби по дереву. У 1735 і 1764 роках царські війська робили спробу вигнати старообрядців назад в Росію, місто було спалене, жителі відселені в східні області Росії. Гілку називають ще білоруської Меккою старообрядців.

Головна міська пам'ятка - особняк купця Грошікова (1897). Там розташовується Ветковський музей народної творчості.

Ще за планом ми збиралися заїхати в Хальч, подивитися на садибу Войнич-Сеножецкіх, але не вийшло. Поворот до садиби припав рівно на той момент, коли я акуратно об'їжджала колону сільгосптехніки і була приблизно в її середині. Значить, в інший раз.
В'їжджаємо в Гомель.

Кидаємо погляд на костел Різдва Діви Марії (1990 року побудови).

Заселення в готель «Сож» відбувається жахливо довго, тому що нас щосили намагаються відмовити від економ-номерів, навіть відправляють їх спочатку подивитися, потім подивитися номери подорожче, потім ще щось. Все, як завжди, бездоганно чемно, але утомливо. Ми не піддаємося і вибираємо заброньовані номери. Єдиний мінус - вони в іншому корпусі готелю, де немає вай-фаю. Нарешті, заселилися, трохи відпочили і пішли вивчати вулиці Гомеля. У скверику намальовані всі найважливіші гомельські події. А це - герої місцевих казок. Уродженець Ветковський району Гомельщини товариш Громико (тим, хто з СРСР пояснювати, хто це - не потрібно, інші можуть заглянути у Вікіпедію :)). Цирк.
Клоун Карандаш (Михайло Румянцев) з собачкою Клякса.
Підсвічування ми не дочекалися, тому що включають її пізно, після 22 годин (а по московських і внутрішнім годинником - після 23).

Майже на кожному будинку по Радянській вулиці висить табличка, що оголошує, що будинок «каштоунасць», і уточнюється: «будинак» він, чи то пак «асабняк». Ця вежа сталінського часу.

День шостий.Гомель пішохідний.

Сніданків в готелі не передбачено, зате «Зубренок», що працює з 8 ранку, прямо навпроти. Там цілком можна підкріпитися перед довгими прогулянками по місту.
Йдемо знайомитися з головною Гомельської пам'яткою - палацово-парковим ансамблем. Проходимо повз пам'ятник Кирилу Туровскому.
Черговий нульовий кілометр.

Історична довідка. Палац і парк розташовані на місці колишнього гомельського замку (дитинця). Будівництво палацу почалося в 1777 році. Історики досі не знають точно, хто був головним архітектором проекту, але передбачається, що одним з авторів монументальної споруди був І.Старов, автор проекту Таврійського палацу в Санкт-Петербурзі. Петру Олександровичу Румянцеву-Задунайському, першому господареві палацу, Гомель подарувала Катерина II ( «для розваг», як значилося в документах). Після смерті П.А.Румянцева палацове господарство спочатку перейшло у спадок до його першого сина, дипломату і меценату Миколі, а потім і до другого, С.П. Румянцеву, який швиденько палац спочатку заклав, а незабаром продав державі. У держави палац був викуплений Іваном Федоровичем Паскевичем, видатним військовим діячем. При ньому відбувається масштабна реконструкція, розбивається величезний парк, збирається колекція предметів старовини. Останніми (перед революцією 1917 року) власниками палацу стають Федір Іванович Паскевич і його дружина Ірина Іванівна Паскевич-Єреванська, княгиня Варшавська (надзвичайно активна дама, яка заснувала кілька десятків шкіл, лікарень, притулків). У 1919-му палац був конфіскований, на основі колекцій Івана Федоровича створений Гомельський обласний краєзнавчий музей. Під час Великої Вітчизняної війни палац сильно постраждав, але був відновлений. Тут розміщувався музей і Палац піонерів. Потім піонерів виселили, а музей залишився. У 1995 році розпочато реставраційні роботи.

Парк - прекрасний. Гуляти можна довго-довго. Зустрічаються ретельно підписані екзотичні дерева, наприклад, гінгко-білоба.

Перед палацом, звичайно ж, фонтан. Музей ще закритий, ми прийшли занадто рано. Пам'ятник Миколі Петровичу Румянцеву. Колись над палацом стояли скульптури античних богів, потім вони були втрачені, а в 2006-му році поставили копії.

Афродіта.

Архітектурний стиль палацу - класицизм. Герб Паскевичей. В очікуванні початку роботи музею йдемо гуляти по парку. Періодично трапляються валуни з пояснювальними табличками.

Рельєф, ландшафти, ярки, містки, схили, ставки.

А ще білки. Много.

Не такі нахабні, як в Росії. Руді і з пухнастими хвостами.

Пам'ятник першопоселенцям. За однією з версій, назва Гомеля походить від криків тих, хто йшов на човнах по Сожу: «Го! Мель! ». Будівля колишньої оранжереї. Велика колекція бісерних окладів старообрядницьких ікон.

Зал, присвячений авторським лялькам.

Механічна лялька, яка вміє танцювати, демонструється своїм творцем всього один раз в тиждень (нам не пощастило, ми цього не побачили).

І, нарешті, саме для нас цікаве - етнографія. Вишиті щоденникові записи етнографічних експедицій.

Металева підвіска. Тепер наш шлях лежить до основного музею. На вулиці зустрічаються різні цікавинки. Льох-ледовня, наприклад. Здалося сонечко, можна ще пофотографувати палац.

У вартість музейного квитка входить користування аудіогідом. Дуже цікаво - натискаєш на відповідну кнопочку і слухаєш розлогу розповідь про експонат або приміщенні. Прямо, як в просунутих музеях :)! Однак, підхід до фотографування не те, що ні просунутий, а зовсім російський. Ні, квиток на фотозйомку чесно продають, якщо питаєш. Тільки потім з'ясовується, що він дійсний лише в одному колонній залі і двох галереях, а для зйомки в інших приміщеннях потрібно отримувати спеціальний письмовий дозвіл у адміністрації. Ненавиджу такі музеї. Враження було зіпсовано грунтовно. Знала б заздалегідь - не пішла б всередину. Чи не навіщо заохочувати таке ставлення покупкою квитків. Ну, в загальному, що є, то є ...

Колонний зал з гербами Румянцевих і Паскевичей.

Погруддя господарів палацу.

Поки доглядачі відволіклися, фотографуємо через дверний проріз камінний годинник в червоній вітальні. Так, а доглядачі тут за людиною з фотоапаратом ходять просто натовпами, не зводячи очей. Перший раз бачу в Білорусі таке ставлення до відвідувачів. От не даремно Гомель здався занадто «російським» містом за різними параметрами.

Галерея.

Тут представлені макети зниклих Гомельський святинь. Туровська церква XII століття. І ще парочка незбережених культових будівель. Пара кадрів палацу на прощання. Виходимо з парку, і просто довго блукаємо по вулицях. Військовий пам'ятник.

Конструктивізм.

Сталінське бароко або неокласицизм.

Будиночки та їх деталі.

Масонські символи?

Міська скульптура.

У дворах скачуть горобці-слёткі, ще желтоклювая.

Гомельські вуличні кішки пухнасті Бобруйськ.

Непомітно наближається час вечері. Виручає той же «Зубренок».
Залишається зайти в головний корпус готелю, записати вчорашній і сьогоднішній дні в «Статус мандрів» і можна йти спати.
День сьомий. Гомель-Москва.
Вночі була сильна гроза, а місцями, судячи з новин, навіть ураган. Шкода, що закінчується відпустка, зовсім не хочеться на Батьківщину ... Проте, поснідавши в «зубреняті», здаємо номери в готелі і вирушаємо в дорогу.

По дорозі намагаємося надивитися на білоруські пейзажі запас - до осені або наступного літа.

Часом йде дощ. Сіро. Сумно.

За вказівниками ...

... залишаємо гостинну Білорусь.

В'їжджаємо на Батьківщину. Кордони - немає, ніхто її не охороняє. Назустріч суцільним потоком їдуть машини з Брянських номерами, п про узбіччях бродять лелеки, а ми проїжджаємо через населені пункти з дивними назвами. Наповзають хмари. Обходимо Брянськ по об'їзній (дарма, краще було б їхати через місто - на об'їзній дорожні роботи, втрачаємо хвилин 40).

Зупиняємося біля пам'ятника військовим водіям.

І далі - додому. Дорога зайняла близько 9 години, з 2 заправками МотЬк бензином і 3-ма - мене кавою.
Головна думка по закінченню будь-якої поїздки в Білорусь: «Хочу назад!» Починаю планувати осінній білоруський маршрут ...
Загальний пробіг 1825 км. Коментарі, виправлення, доповнення, уточнення і питання можна, як зазвичай, залишити в гостьовій книзі.