Філофоб всі записи автора 
Польський чоловічий костюм зазнав безліч впливів на протязі XVI століття - німецьке, італійське, іспанське, східне. Воно позначалося, перш за все, в образі знаті і заможних міщан. Проте нинішнє становище невеликої держави в оточенні сильних і агресивних сусідів підтримувало особливі патріотичні і національні почуття поляків, які повністю поділяли представники всіх станів.
Тому поляки вважали за краще в XVII столітті носити свою національну одяг, за винятком королів і їх придворних, одягатися відповідно до європейської модою, хоча і вони одягалися в національні костюми, коли потрібно було продемонструвати прихильність державним інтересам або підкреслити старовинну генеалогію.
Особливості світовідчуття польської шляхти позначилися в костюмі найбільш яскраво і парадоксально. Індивідуальність польського чоловічого костюма багато в чому обумовлювалася запозиченнями з одягу їх заклятих ворогів - мусульман. Зі Сходу в костюм шляхтичів прийшли деталі військового обмундирування - сагайдак, особливої форми кинджал, а також знаки військових відзнак. Що ж стосується одягу, то польський історик Я. Тазбір зазначає: «Чим шляхтич багатша людина, тим більше наряд його нагадував оздоблення турецьких вельмож і навіть самого турецького султана».
Це підтверджує і французький мандрівник де Лабурер, який складався з почту польської королеви Марії Людвіги і описував її в'їзд до Гданська в 1646 році: «З пишністю, який порушив загальне здивування, виступив загін з двохсот чоловік шляхти, що належить до найбільше поважаний польським пологів. Вони були одягнені і екіпіровані, як герої. Одягу їх були здебільшого перські, злототкані з квітковим візерунком або з оксамит найрізноманітніших забарвлень, найрідкісніших з усіх, які тільки можна знайти на Леванте.
Одягу були підбиті безцінними хутром: там були соболині спинки і пантери, які цінуються тим дорожче соболів, чим більше гуртків на їх шкурі. Під сукнями (або доломані) надіті багаті туніки, які називають жупанами, майже суцільно з златотканого матеріалу або оксамиту, золота, срібла або шовку, вишиті руками дам цієї країни. Так само точно і головні убори оброблені були куньим хутром, а кити (плюмажі) з пір'я чорної чаплі або заменявшее їх одне яструбине перо схоплені були в залежності від багатства аграфами з діамантів вартістю в десять, двадцять, а то й тридцять тисяч талерів. Щоб описати їх коней, я повинен звернутися до сьомій книзі «Енеїди» Вергілія ... Бо коні були покриті різнокольоровими оксамитовими попонами, розшитими золотом і сріблом, майже у всіх вудила були з чистого золота, інші ж з позолоченого срібла і суцільно прикрашені всілякими коштовностями . До сідельній цибулі був приторочили великий меч, в золоті або позолоченому сріблі, прикрашений всіляко або перлами, або діамантами, рубінами, бірюзою, смарагдами або іншими дорогоцінними каменями. Так само і шаблі, які носять на боці. Щити у тих, хто користувався стрілами, були обтягнуті шагренью, кути і посередині прикрашені золотою та срібною вишивкою. Майже у всіх були гудзики ювелірної роботи, золоті, саджені дорогоцінним камінням. І у гайдуків були подібні, але з масивного срібла. Словом все, що греки писали про багатство і розкоші давніх персів, навіть приблизно не можна порівняти з тим, що ми бачили, а тепер не можемо повірити, що насправді бачили це на власні очі ».
Верхній одяг за своїм кроєм була практично однакова для всіх станів і розрізнялася тільки якістю тканини. Вона називалася «жупаном» і робилася досить довгою, приталенной, зі стоячим коміром, застібкою до талії на ряд часто посаджених гудзиків. При зустрічі вона відразу ж «повідомляла», до якого класу належав носив її чоловік і яке його майновий стан. Відповідь полягала в поясі, яким зверху пов'язували жупан. Це була широка і довга спеціально виткана смуга красивого і дрібного малюнка, розташування якого підкреслювало службове і фінансовий стан власника. Багатство орнаменту і матерії свідчило про його високий ранг, особливо, якщо в тканину були введені нитки «тюркського золота». Часто пояса застібалися на ювелірні пряжки зі срібла. Носили і металеві пояси з красиво прочеканенну пластин, а також зі шкіри.
Поверх жупана поляки надягали Делію і копеньяк, аналогічні угорським. Уже в XVI столітті між видами чоловічого одягу цих країн було багато спільного - Польща і Угорщина мали подібні державні проблеми, взаємно впливали один на одного, навіть поріднилися династіями, коли польський король Зигмунд I одружився з угорською принцесою Ізабеллою.
Польська делия, як і угорська, була довгою, об'ємної, мала широко лежить на плечах хутряний комір або кроилась взагалі без коміра. Рукава носили довгі відкидні або короткі широкі, часто з невеликими розрізами по краю.
Існувало кілька видів застібок - на гудзики (у заможних людей вони були ювелірної роботи), петлиці з декоративного шнура або без застібки, коли краю підлогу розширювалися донизу і заходили одна за іншу. Під Делію підводили підкладку - тонку (для теплої пори року) або теплу, з недорогого хутра (заячого або баранячого), для зими. Варіантом Делії була «Фереза» - меншого обсягу, з вузькими довгими рукавами, на тонкій підкладці, дуже схожа на турецькі каптани. Багаті поляки для своїх костюмів використовували венеціанський оксамит, італійську парчу, турецька і перський шовк.
Незважаючи на прихильність поляків до одягу своїх предків, відомо що з 1648 року з'явився новий вид верхнього чоловічого одягу - «Контуш». Часто його робили на хутряній підкладці зі своєрідним кроєм рукавів і спинки. Рукава робилися суцільнокроєними, а спинка нижче талії розрізала по вертикалі, і в утворилися клини вставляли ще два (в формі чверті кола), або бічні клини кроїлися расклешенними донизу, а середній залишали прямим, що в будь-якому варіанті створювало форму дзвони. Зазвичай Контуш шили зі шкіри (вона добре «тримала» бічні частини спинки). Досвідчені польські кравці відмінно знали її пластичні властивості і вміло їх використовували. У другій половині XVII століття Контуш стає улюбленим одягом багатьох поляків.
Турки, хоча і ворогували з ними, віддавали належне поставі польських воїнів, їх хвацько-горду поставу, спритності у поводженні з кіньми, швидких рухів, а, крім того, полонили своєрідністю і блиском їх костюмів, запозичуючи навіть деякі аксесуари. Особливим успіхом користувалися пояса, які поляки носили поверх військового Контуш. Великий успіх у турків мали гудзики з коралами і бірюзою, що вважалися у східних народів найвишуканішими камінням.
Найпоширенішою зачіскою поляків були коротко стрижені волосся або голена голова. Такі «зачіски» вони запозичили у турків.
Поляки носили древній головний убір «рогативка» - шапочка з відворотом, розрізаним над чолом. Вона робилася з тканини і хутра, прикрашалися султаном з пір'я, дорогоцінними пряжками і мала кілька варіантів. Така шапочка прекрасно поєднувалася з Делією і Контуш. Доповнювали чоловічий костюм чоботи або закриті черевики.
Костюми у французькому стилі набули популярності в Речі Посполитої пізно, коли королем став Ян Собеський, який зійшов на престол в 1674 році. Але вперше ці костюми з'явилися при дворі раніше, з прибуттям герцогині Неверской - Марії Людовики Гонзаго, подружжя двох польських королів. Ян Собеський, король і полководець, який славився європейської освіченістю і широтою поглядів, вітав при своєму дворі французькі моди і витончені манери, проте навіть його приклад не змусив поляків відмовитися від традицій, тому новий костюм ще довгий час не виходив далі вузького кола придворних.
Вкрай повільний перехід до загальноєвропейських форм одягу тривав до кінця XVII століття. Не допомогло і вплив наступника Яна Собеського на польському троні - курфюрста саксонського Августа II, вельми схильного до розкоші. Його марнотратні звички позначилися на образі життя багатьох поляків і вельми ними цінувалися. Однак костюм це не змінило, але його обробка стала ще багатшою.
Жіночий костюм.
В умовах постійних воєн і наростаючої внутрішньої анархії зміцнювався престиж сім'ї, родинні зв'язки і, звичайно, роль жінки як берегині домашнього вогнища. Польки користувалися великою свободою, рівноправністю (за мірками того часу), повагою, перед ними схилялися.
Це створило той своєрідний, повний чарівності і деякого свавілля національний жіночий тип, який ми зустрічаємо в російській літературі першої чверті XIX століття.
Їх одягу мало торкнулися східні запозичення, а національну своєрідність виразилося в деяких деталях і особливостях крою, що передаються з покоління в покоління протягом декількох століть. Такий стародавній деталлю був «рантух» - велике біле покривало, що надягається на голову і драпірують навколо обличчя, шиї, плечей, а іноді і стану.
Цей головний убір надавав жінкам велике значення, підкреслював скромність, особливо, коли його білий колір поєднувався з темним платтям, яке побожні польки надягали для походу в костел. Понад рантух надягав чепчик (у заможних жінок прикрашений мереживом або розшитий перлами) або шапочка. Багаті жінки носили оксамитові шапочки з дорогими хутряними вилогами з куниці, бобра, соболя або цілком зроблені з хутра. Краї рантух часто обробляли чорної або червоної однотонної вишивкою, найдорожчим було золоте шиття. Улюбленим орнаментом стали стилізовані квіти і турецькі мотиви. Покривало, чепчики, шапочки носили заміжні польки всіх станів, лише дівчата злегка відкривали волосся; не торкалися ці правила тільки придворних дам, та й то в другій половині XVII століття.
Плаття дружин і дочок шляхтичів багатих міщан у другій половин XVI і першій половині XVII шилися по іспано-німецьким, а іноді і італійським зразкам і представляли собою спрощений варіант (тим більш спрощений, чим нижче на соціальній ступені стояла жінка).
Футболка дворянок складалося, як правило, з вузького закритого ліфа, що закінчується мисом, з різноманітною обробкою на грудях, конусоподібної гладкою спідниці і короткою пелеринки. Міщанки одягалися в прилеглий жакетик типу чоловічого пурпуена, спідницю з м'якими фалдами, фартух, на плечах часто «внакидку» висів більш об'ємний жакет з декоративними рукавами.
Польські городянки любили одягнутися ошатно і навіть чепурних. Вони використовували різноманітні, часто досить дорогі тканини - шовк, оксамит, атлас. Велику популярність мали матерії із золотистою, «люстровий» поверхнею. Спочатку ці тканини привозилися з Персії і Туреччини, але з 40-х років їх почали виробляти місцеві мануфактури. Декорували сукні рядами нашитих кольорових візерункових кантів, золотим і срібним мереживом, плетеним шнуром. Як і в чоловічому костюмі, в моді були різноманітні пояси - металеві, шкіряні, шовкові.
Польки не поспішали відмовитися від старовинних прикрас - золотих ланцюгів, вишитих перлами чіпців, важких коштовностей. Чи не змінили вони і своєї пристрасті до шуб, які рятували їх в зимові морози. Деякі витрачали на них купу грошей, підбиваючи хутром соболя, куниці, бобра. Дружини бідних ремісників протягом XVI-XVII століть одягалися вкрай просто - в темні сукні з дешевих матерій, що складаються з сорочки, ліфа з укороченими рукавами (або корсажем без рукавів) і спідниці. Голову завжди покривав скромний чепчик і рантух. Цей одяг перейшла і в селянське середовище, зберігаючись там аж до XX століття. Багато орнаментована, прикрашена мереживом вона перетворилася поступово в народну святковий одяг, що має значення національної.
З середини XVII століття французькі моди починають затверджуватися при польському дворі (хоча стоячі коміри і невелике декольте зустрічалися в туалетах придворних дам вже з початку століття). Їх зразками служили сукні королеви Марії Людовики, а потім, в 70-х роках, дружини Яна Собеського - прекрасної Марії Казиміри. Польські аристократки, часто котрі володіли вродженим смаком, виглядали в них як справжні француженки - вони впевнено почували себе в нарядах з декольте і шлейфом, з витонченістю носили «фонтанж», маски, не нехтували навіть і чорними мушками з тафти.
У підсумку слід визнати, що польки виявилися більш сприйнятливі, ніж чоловіки, до спокус європейської моди, і хоча костюм їх (за винятком головних уборів і деяких деталей) не відрізнявся в XVII столітті особливою оригінальністю, зате вони виявили неабияку гнучкість в умінні органічно сприйняти нові ідеї.
За матеріалами книги М. Н. Мерцалової "Костюм різних часів і народів". Т.2, М., 1996
