ПІД ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789-1799 РР. ГАЛСТУК СТАЄ ВИРАЗОМ ПОЛІТИЧНИХ СИМПАТІЙ: ЧОРНИЙ - У РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ, І БІЛИЙ - У монархістів.
У 1660 році король Карл II перевозить захоплення краватками через Ла-Манш, і, не дивлячись на вічне протистояння з Францією, англійці з ентузіазмом сприймають нову моду. Цей факт надав надалі величезний вплив на розвиток чоловічого костюма, адже саме піддані британської корони в чому визначили його сучасний вигляд. Особлива заслуга в цьому належить лондонському денді Джорджу Брайану «Бо» Брюммелю. Син заможного, але не дуже багатого політика з Беркшира, Бо Брюммель проводить свої молоді роки в армії, де знайомиться з наслідним принцом Георгом, майбутнім Георгом IV. Природна жвавість розуму і тонкий гумор дозволяють юному офіцеру завоювати прихильність королівської особи. Дружба триває і після, в Лондоні, де молодий Бо швидко стає відомим своїми ретельними туалетами. Він стверджував, що витрачає по п'ять годин на день на одягання, і рекомендував полірувати взуття шампанським, а його стиль одягу став прикладом дендизма. Бо Брюммель був Коко Шанель свого часу, але тільки в області чоловічого костюма. Він відкидав перевантажені декором моделі і віддавав перевагу суворої, але бездоганно пошитому одязі, що сиділа точно по фігурі. Основою його гардероба стали темні пальто, довгі штани замість бриджів з панчохами, бездоганно накрохмалені сорочки і акуратно зав'язані краватки. Увага до краватки настільки велике, що гостре зауваження або різка жарт на його адресу може стати «образою, яку може змити лише кров».
Саме таким почався для чоловічого костюма романтичний 19 століття. В цей час з'являється краватку «Аскот», який до цих пір є обов'язковим для голландських військових і урочистого варти ВМФ США. Популярність «Аскоту» висока і сьогодні: в парі з денним костюмом він робить повсякденний образ елегантним.
В епоху Брюммеля і Байрона краватку вже наближається за формою до його сучасного вигляду: тонкий в середині і широкий по краях, він кріпиться до коміра стала знаменитою англійською шпилькою. Оноре де Бальзак пише книгу про способи зав'язування краватки, відзначаючи: «Чоловік стоїть того ж, що і його краватка, - це він сам, їм він прикриває свою сутність, в ньому проявляється його дух». Зауваження класика нагадує, що джентльмен завжди може заявити про себе вибором тканини, забарвлення і виду вузла. Навіть традиційні візерунки - смужка, клітинка і Пейслі - дозволяють повідомити оточенню про серйозність або легкому гуморі володаря аксесуара, що вже говорити про сучасних допущених, коли однаково доречні краватки з шовку, вовни, твіду, трикотажу.
Звичний вигляд цього аксесуара надав американець Джессі Ленгсдорф, який 27 лютого 1923 роки отримує патент нью-йоркського патентного бюро на новий вид краватки. Він складається з трьох частин і криється по косій - справжня революція в чоловічому світі. Завдяки новому крою кінці краватки не перекручується, і вузол залишається акуратним протягом всього дня.
З тих пір уявлення про красу і стиль змінювалися багаторазово, то розквітаючи антивоєнними настроями «дітей квітів» в 70-х, то повертаючись до гранично лаконічним, андрогін увазі в орієнтованих на бізнес нульових. Визначальним фактором для краватки залишається його ширина, яка повинна бути пропорційна ширині лацканів піджака.
Що стосується кольору, то при складанні ансамблю діють два простих правила. Перше - все елементи повинні бути в одній колірній температурі (прохолодні відтінки поруч з прохолодними, теплі - разом з теплими). Друге - використовуйте не більше трьох кольорів, адже надмірність не личить джентльменові.
