Кордова - місто старовинне, заснований ще за часів панування на Піренейському півострові римлян. Згодом вона стала столицею Кордовского халіфату, і багато з того колоритного періоду збереглося в Кордові досі.
Коли в Парижі ще милися раз на півроку (що неабияк шокувало нашу Анну Ярославну, яка, за легендою, через тисячу років після чистих римлян ознайомила диких франків з поняттям «ванна»), Кордова славилася великою кількістю громадських лазень і бібліотек. Поки решта Європи загнивала в дрімучості, при Кордовському халіфаті процвітали науки і мистецтва. Тут мирно співіснували три релігії - нарівні з правлячими мусульманами-завойовниками вільно почували себе іудеї і християни. Потім була християнська Реконкіста, але про це пізніше.
Дзвіниця Мескіти і її стіни
Безперечно, найвідомішою з визначних пам'яток Кордови є Мескіта - найбільша в західному світі мечеть, яка одночасно є величним католицьким собором. З огляду на її грандіозність, Мескіта заслуговує на окрему статтю з фотографіями.
А поки - про Кордові «немескітной»: з її барвистими патіо, вузькими світлими вулицями, древнеримскими пам'ятниками і річкою Гвадалквівір, про яку писав Пушкін.
У виставковому Кордовському патіо
Якщо хто не знає, то в іспанському слові Córdoba наголос ставиться на «ó», а «b» між голосними читається як наше «в».
Незважаючи на те, що з часу вигнання звідси маврів пройшло майже 800 років, саме симбіоз арабської і християнської культур досі прідаает Андалузії той неповторний шарм, завдяки якому вона відрізняється від інших, менш арабізованих провінцій Іспанії.
Саме арабам Андалузії міста зобов'язані таким характерним елементом архітектури, як патіо. Внутрішні двори були і в будинках древніх римлян, але таку кукольность і такий затишок, як в Кордові, їм забезпечили саме маври.
У старій частині Кордови існує справжній культ патіо - тут щорічно в травні проходить конкурс на найкраще оформлення дворика. Заради перемоги в ньому місцеві жителі готові весь свій вільний час присвячувати фарбування віконниць і визнав, посадці і поливанні рослин, прибирання свого патіо.
Оскільки Кордова - місто туристичне, в патіо водять спеціальні екскурсії, тому не дивно, що вхід в багато патіо платний. А в інші - просто закритий, крім як для перегляду конкурсного журі.
На вході в це патіо - його призові дипломи за минулі роки
А ось це патіо - виставкове, для туристів. Тут люди не живуть: 
Колодязь
старовинна пральня
Десь в Худеріі - старому єврейському кварталі
Вулиці в Кордові (мова про Старому місті, тому як околиці більш сучасні) часто такі вузькі, що на багатьох з них може пліч-о-пліч пройти не більше двох осіб. А на тих вулицях, де їздять автомобілі, зрозуміло, може проїхати тільки одна машина.
Одного разу нам довелося повертатися метрів на 50 назад за такою вуличці, щоб пропустити сміттєвоз, який вже в'їхав з протилежного боку. Водій подібної машини в Кордові може запросто працювати в цирку: між стінами будинків і бортами залишається не більше 10 сантиметрів.
При цьому багато провулки закінчуються тупиками, тому без докладної карти міста автомобілістам туди краще не потикатися 🙂
Що характерно: на відміну від, скажімо, Генуї, де вузькі, темні і похмурі вулиці тиснуть на свідомість і викликають (принаймні у нас) бажання швидше звідти втекти, в вузеньких провулках Кордови (і інших Андалузії міст) - затишно і приємно. Мабуть, завдяки тому, що будинки тут невисокі - зазвичай не вище трьох поверхів. І тому, що вони дуже світлі - побілені вапном. Місцева влада ретельно стежать за тим, щоб цю білизну регулярно оновлювали.
Чому ж вулиці такі вузькі? Ну ясно, чому: тому Андалузія - це «пекло Іспанії», а Кордова по температурному режиму - самий центр цього пекла, так звана «Андалузька сковорідка». Тому тут і стіни товсті, і віконниці щільні ...
Ось тільки ми з цим пеклом так і не ознайомилися. Більш того, на початку червня в Кордові ми замерзли, як собаки, наївно повіривши розповідям про «пекло» і не повіривши словам іспанських родичів, які чекали даний похолодання. Було навіть +12 і дощ, а ми - в футболках.
Ну, може, нам просто не пощастило. Хоча нас все одно трохи смішить тотальна пристосованість архітектури до шаленої спеки, яка навіть в гіршому випадку не може тривати більше п'яти місяців (а взимку в цих товстостінних будинках, ще не обладнаних центральним опаленням, зуб на зуб не попадає).
Милі такі бійцівські собачки розважаються на вулиці, поки господарі відпочивають
Давня історія Кордови
Поселення на правому березі Гвадалквівіра, де розкинулася Кордова, існували ще з давніх часів - археологи знайшли тут стоянки неандертальців. Тусувалися там і етруски, і інші стародавні племена, поки в 206 р до н.е. Картубу (так тоді називалося місто) завоювали римляни.
За часів Римської імперії Кордова була столицею провінції Бетика.
Саме з Кордови відбувався знаменитий філософ, оратор і наставник імператора Нерона Сенека.
У Кордові народився і його двоюрідний брат, давньоримський поет Марк Анней Лукан.
У місті залишилося чимало пам'яток римських часів, найпомітнішим з яких є діючий міст через річку Гвадалквівір, зведений в I в. до н.е. на місці старого, дерев'яного.
Римський міст (Puente Romano). В кінці видно ворота Porta del Puente, споруджені 1572 р Колись це був головний в'їзд в місто
Більшість биків і арок моста відреставровані. З античних часів залишилися тільки 14-я і 15-я арки, якщо рахувати від Порта дель Пуенте.
Власне, на протязі двох тисячоліть, аж до середини ХХ століття, він залишався єдиним мостом через цю річку в районі Кордови.
Довжина стародавнього 16-арочного моста - близько 250 м. Автомобільний рух по ньому заборонили всього кілька років тому, і тепер на машині перебратися на той бік річки можна лише по мосту Сан-Рафаель, спорудженому в 1953 році.
річка Гвадалквірір
Пушкін писав про цю річці:
Нічний Зефір
Струмені ефір.
Шумить, біжить
Гвадалквівір.
Зараз він не дуже шумить, а вже наскільки брудний і коричневий від мулу і бруду ...
Колона з архангелом Рафаїлом (Рафаелем) - святим покровителем міста Кордова - на площі біля Римського моста
Будинок на вулиці Калье дель семінар у Порті дель Пуенте
Потім в історії Кордови були всілякі варвари і вестготи, але найцікавіше почалося в 711 році, коли Кордову завоювали бербери. Місто почало стрімко розвиватися - спочатку як столиця провінції, підпорядкована Дамаського халіфату, потім (з 716 р) - столиця незалежної емірату Аль-Андалусії, і нарешті - центр величного Кордовского халіфату, вплив якого поширювалася не тільки на більшу частину нинішньої Іспанії і Португалії, але і на північ Африки.
За розквіту халіфату - Х-ХI ст. - в його столиці проживало понад 500 тисяч осіб (а за деякими даними, ця цифра досягала і мільйони). Це в ті-то часи! Зараз в Кордові 320 тисяч жителів.
Кордова була одним з найбільших і найбільш розвинених міст в світі - у всіх сенсах, від культурного до економічного. Тут діяли потужна Кордовська академія і бібліотека халіфа аль-Хакама II - одна з найбільших в світі, вона налічувала від 400 тисяч до 1 мільйона рукописів. І більше 3 тисяч мечетей, серед яких і велична Мескіта. А в сусідніх з ними кварталах мирно існували християнські церкви.
Християн в халіфаті називали «мозараб» - від арабського «мустараб»: «той, хто став братом».
Ну і євреї, звичайно. Серед яких були не тільки торговці, а й чимало видатних вчених, філософів і поетів. Єврейський квартал - до сих пір один з найпомітніших в Кордові. Хоча протягом декількох століть там не залишалося жодного іудея.
Після падіння Кордовского халіфату мирного співіснування настав кінець, і найбільше не пощастило традиційно євреям - спочатку їх початку обмежувати нова мусульманська, а потім - християнська влада, яка прийшла на зміну ісламським правителям під час переможної ходи військ Реконкісти.
У 1236-му Кордову, як і багато інших іберійські міста, крім Гранади, яка протрималася до 1492 року відвоював у арабів король Фердинанд ІІІ Кастильский. З тих пір мечеті почали потроху поступатися місцем костелам, а євреїв спочатку змусили носити шестикутну зірку (або якісь інші мітки), потім заборонили займати державні посади, далі обклали величезними податками, а в 1391 року взагалі під час погрому мало не всіх перебили . Завершилося все для колись потужної єврейської громади відомим вигнанням юдеїв з Іспанії 1492 року.
Пам'ятник Мойсей Маймонід (1135-1204). Цей єврейський філософ, один з найбільших єврейських філософів середньовіччя, жив в Кордові, говорив і писав на арабською мовою та івритом
Однією з «необхідних» туристичних визначних пам'яток Кордови є перш головна в Іспанії синагога. Зовні нас вона не вразила, тому що вся краса всередині.
Поруч з Мескіта, практично на березі Гвадалквівіра, розкинувся величний Алькасар - спочатку мавританські фортеця (від якої, щоправда, після численних перебудов нічого не залишилося), а потім - палац іспанських королів.
Алькасар і стіни Мескіти
Саме тут Ізабелла Кастильська зі своїм чоловіком Фердинандом Арагонским в 1486 році брала якогось Крістобаля Колона, який виклав королівської подружжю план подорожі до Індії новим морським шляхом. У нас він відомий як Христофор Колумб.
Згодом в Алькасар був «штаб» інквізиції, а тепер там розміщується археологічний музей.
Ми, на жаль, всередину не потрапили через реконструкцію.
А квартал, який колись називався Старий Алькасар, давно вже перейменували в Сан-Басиліо - по імені його найвідомішою вулиці, де найбільше двориків, які в різні часи перемагали в конкурсі патіо.
Далі - просто фото:
Кордовським вулички і сувенірні лавки
Площа Корредера - Plaza de la Corredera, оточена будівлями 1683 р старовину - місце проведення корид
Зараз тут, серед численних аркад, багато простих кафешок під відкритим небом
До речі, ціни в кафе і в готелях Кордови демократичні.
З кажем, комфортний готель Selu 3 * в центрі міста, в якому ми жили, коштує 55 євро на двох на добу.
Кішка на даху одного з будинків, що оточують Пласа де ла Корредера
Увечері в районі Калье де Фернандо Колон
Це на фотомонтаж, а сусідні балкони
Музей і фонтан Потро.
Розташований тут заїжджий двір згадував Сервантес в «Дон Кіхоті»
На пласа дель Потро. Тріумфальна колона св. Рафаеля, 1924.
/ Балкон з засушеними пальмовими гілками, що залишилися від Вербної (у католиків - Пальмової) неділі
І в Андалузії, до якої належить Кордова, є сепаратисти. Вимагають свободи андалузький нації
Нічна Пласа де лас Тендільяс з кінним пам'ятником Гонсало Фернандес де Кордова (1453-1515).
Цей іспанський генерал і військовий реформатор мав прізвисько Великий Капітан (El Gran Capitán) і, за однією з версій, був одним з основоположників тактики ведення позиційної війни.
Саме Фернандес вибив мусульман з Гранади, в результаті чого мусульманський емірат на Піренейському півострові перестав існувати
Кордовский голуб каже нам «до побачення» 🙂
Далі будуть звіти про Меските, кордовських тавернах і розкопках мусульманської резиденції Мадінат аль-Захра під Кордової.
«Смак подорожника» © 2013
.
Чому ж вулиці такі вузькі?
