Одна думка не залишала мене після відвідування Інгушетії: як я не побував там раніше?
Дивовижної краси маленька республіка в горах Північного Кавказу і зовсім поруч з Військово-грузинської дорогою, що зв'язує Владикавказ і Тбілісі. Додамо до цього гостинний древній народ з цікавою і незвичною культурою, безліч історичних пам'ятників військової архітектури в горах, водоспади, гірські перевали, серпантини і печери.
А як щодо столиці республіки, ультрасучасного міста Магас, будівництво якого почалося в 1994 році, і сьогодні це не просто наймолодше місто Російської Федерації, а й одна з наймолодших столиць світу.
Хороші дороги, чистота, все активно будується, і бонусом могутні гори Кавказу, що підносяться зовсім близько. Ще я вважав, що виключно Грузія багата на знамениті сторожові вежі в Сванетії і Тушетії. Нічого подібного! Ви в курсі, що в крихітній Інгушетії цих веж набагато більше і вони в масі своїй ідеально збереглися? Одним словом, півтора дня, що я провів у Інгушетії, абсолютно недостатньо для повноцінного подорожі по республіці, і я туди ще повернуся. А поки розповім про те, що побачив.
Магас - нова столиця, якій трохи більше 20 років. Це в якійсь мірі передмістя Назрані, віддалений від нього всього на чотири кілометри. Але це зовсім інший світ. Якщо великий і трохи хаотичний місто Назрань це діловий і культурний центр республіки (про Назрань розповім окремо), то Магас - центр політичний. Тут широкі проспекти, численні офіційні будівлі, квітучі парки і фешенебельні готелі і ресторани. І ще тут дуже ефектні інгушські дівчата.
Тут багато кумедних інновацій, на зразок електронної бібліотеки, а ще зверніть увагу на пам'ятну плиту на честь створення міста.
Місто активно будується, тут великі гроші і серйозні амбіції.
Вид на сусідню Назрань, від якої Магас відділений он тими пам'ятними воротами, які називаються «Аланські ворота», власний проект глави міста, Беслана Цечоева, він, до речі, сам журналіст і блогер 
Беслан, уродженець Казахстану і нащадок депортованих за Сталіна інгушів, коли прийшов в Магас, зіткнувся з винятковими труднощами. Всі разом: бюрократія і особливості місцевого непростого менталітету. Справа в тому, що це тільки здається, що навколо море вільних земель під розширення міста. Насправді в безмежних дев'яностих землю передали в користування за лівим схемами і таким же лівим людям. Потім власність переуступали, здавали в оренду, перепродавали. Це здорово заважає Магасу розвиватися до цього дня, багато ресурсів йде на земельні суперечки, але процес йде.
На верхньому поверсі готелю розташований той самий ресторан, де обідали ті красиві дівчата на початку. І ще підказую, що звідти відкриваються чудові види на місто.
Міська адміністрація.
Сучасні житлові райони Магаса.
Автобусні зупинки тут дивовижні, зараз зрозумієте чому.
Всередині справжній читальний зал з клімат-контролем, теплою підлогою, автоматичними дверима, автоматом з продажу напоїв, USB-роз'ємами і Wi-Fi. В очікуванні транспорту, особливо взимку, досить зручно. Але, якщо ви запитаєте моя думка, то я вважаю, що такі зупинки більше працюють на імідж міста. Як туристична пам'ятка. Зверніть увагу, що зупинки в ідеальному стані, нічого не зламано і не розбите. Вандалізм тут не в пошані.
А це електронна бібліотека в міському парку, причому цілком робоча.
Ще в молодому місті буде свій трамвай і велосипедні доріжки. Заглянемо сюди через рік?
Ви, напевно, чекали великий звіт про Магас і засмучені, що ми вже залишаємо місто. Я ж казав, що в запасі тільки півтора дня і треба ще встигнути поїхати в гори. Саме гірські райони - це головна визначна пам'ятка і багатство Інгушетії. Там дві основні дороги, одна веде безпосередньо з Назрані і Магаса у високогір'ї і звідти, після численних мальовничих і небезпечних серпантинів, виходить до кордону Росії і Грузії в Верхньому Ларсі. Але є більш простий шлях і трохи менше мальовничий, через Владикавказ. Ми вибираємо останній варіант через брак часу.
Спеціально не стану перераховувати всі пам'ятки гірської Інгушетії і їх історію. Ну дуже мало часу я провів в Інгушетії, мало побачив, і їхати, якщо чесно, не хотілося. Я в загальних рисах вам покажу, що вас чекає, і це дуже круто.
Місцеві сторожові вежі - це унікальні пам'ятки середньовічної інгушської архітектури, що представляють собою монументальні житлові, оборонні, сигнально-сторожові і наглядові кам'яні споруди, розташовані переважно в Джейрахському, а також в Сунженському районах Інгушетії. Баштове будівництво на Північному Кавказі, вчені вважають, зародилося ще в давнину, пов'язуючи його із залишками мегалітичних циклопічних жител, знайдених на території древнеінгушскіх селищ Таргим, Хамхі, Егікал, Дошхакле, Карт та інших. Згадані вежі побудовані в масі своїй 150-200 років тому і будувалися аж до тридцятих (!) Років XX століття. Але традиція будівництва веж в цих краях налічує понад тисячу років, і частина веж збереглася навіть з тих давніх часів. На жаль, багато історичних місць і пам'ятники залишаються вивченими через важкодоступність і в зв'язку з різними обмеженнями, пов'язаними з прикордонною зоною з Грузією.
Кожна сім'я володіла такою ось вежею і ховалася в ній в разі нападу ворога. У ній же жили жінки і люди похилого віку, якщо чоловіки йшли в похід.
Я просто балдію від цих видів!
Сумарно в Інгушетії кілька сотень збережених веж. Частина з них розташовані у вигляді таких собі селищ (там жили відразу десятки сімей), а частина розкидані на відстані в горах.
Друзі, це справжня кавказька Швейцарія, і я не жартую. Хочу повернутися сюди на кілька днів і вже грунтовно розповісти вам про це класне місце.
Одна думка не залишала мене після відвідування Інгушетії: як я не побував там раніше?Ви в курсі, що в крихітній Інгушетії цих веж набагато більше і вони в масі своїй ідеально збереглися?
Заглянемо сюди через рік?
