Фотограф Річард Аведон (Richard Avedon) - Геній портрета - Біографія і фотографії Річарда Аведона (Richard Avedon) - фотожурнали - Фотошкола Михайла Паніна

1. сорокові роки
2. п'ятдесяті роки
3. шістдесяті роки
4. Про камерах
5. сімдесяті роки
6. Календар Піреллі
7. Стиль и відмінні РІСД
8. Цитати Річарда Аведона

Річард Аведон вмів перетворювати людей в «символи самих себе». Він сфотографував безліч своїх знаменитих сучасників (політичних діячів від Дуайта Ейзенхауера до Хілларі Клінтон, художників від Пабло Пікассо до Енді Уорхола, людей мистецтва від Чарлі Чапліна до Бьорк), після чого об'їздив всю країну, щоб зробити портрети нікому не відомих рибалок і шахтарів, офіціанток і далекобійників.

Кожна його робота - це діалог з моделлю, глядачем, з самим собою. «Мої портрети більше про мене, ніж про тих, кого я фотографую» - так майстер говорив про свою роботу. Його незвичайний і пристрасний підхід до зйомок подобався не всім, але абсолютно точно не залишав нікого байдужим. Так ким же він був, «творець знаменитостей», з яким пов'язана ціла епоха в історії модної фотографії?

Річард Аведон (Richard Avedon) народився 15 травня 1923 року в Нью-Йорку. Тема моди і краси увійшла в його життя з дитинства - батько Річарда тримав власний магазин жіночого одягу «Аведон на П'ятій авеню», і в їхньому домі завжди водилися свіжі номери «Harper's Bazaar», «Vogue», або «Vanity Fair». Гортаючи їх, юний Річард знайшов нове захоплення, яке згодом переросло в професію.

«Я почав фотографувати ще підлітком. Бачачи в глянцевих журналах зображення прекрасних моделей, зроблені Стейхеном, Мункачі і Мен Реєм, я наслідував їм, фотографуючи свою молодшу сестру. Моя Луїза була чудова. Ні у кого не було такої ідеальної шкіри, такою гарною довгої шиї і таких бездонних карих очей ... Мої перші моделі - Дорін Лейт, Еліза Деніелс, Одрі Хепберн - володіли темним волоссям, тонкими рисами обличчя і витонченою елегантністю. Всі вони - мої спогади про Луїзу ».

У віці 12 років Річард вступив в фотогурток Асоціації єврейських юнаків, а в старших класах до фотографії додалося захоплення літературою. Разом зі своїм однокласником і кращим другом Джеймсом Болдуином, згодом став знаменитим письменником, Аведон став редактором шкільної літературної журналу The Magpie ( «Сорока»). Отримавши головний приз міського поетичного конкурсу серед школярів, юний Аведон вирішив продовжити рух по літературній ниві. Після закінчення школи він вступив до Колумбійського університету, щоб вивчати там філософію і поезію.

«Величезний вплив на мене справила література. Читання - велика річ. Поведінка персонажів настільки захоплює, що починаєш вивчати їх характери, злети і падіння, повністю забуваючи про себе ».

І все ж через два роки невгамовний молодий Річард Аведон кинув університет. Ретельне просіювання рим і слів набридло йому - фотографія непереборно вабила поета-початківця, обіцяючи його вируючим емоціям найстрімкіше втілення. Літературне минуле не пройшло безслідно - він залишив безліч влучних і парадоксальна висловлювань, які відомі майже в тій же мірі, що і його знімки. Крім того, свою любов до літератури Аведон втілив в портретах знаменитих письменників і поетів того часу (йому належать портрети Трумена Капоте, Йосипа Бродського, Ісак Дінес, Езри Паунда, Маріанни Мур і багатьох інших).

Закинувши університети, Аведон надійшов на службу в торговий флот США. Тут він працював помічником фотографа, роблячи «фото на документи» для новобранців. Після закінчення служби він остаточно зміцнився в ідеї присвятити себе фотографії.

Повернувшись зі служби, Річард почав знімати рекламу для магазину свого батька. Зібравши з цих знімків портфоліо, він відправився в Design Laboratories - школу Олексія Бродовича. Цей знаменитий художник і дизайнер російського походження тоді вже був арт-директором журналу Harper's Bazaar, і знайомство з ним стало точкою відліку в блискучій кар'єрі Аведона. Саме Бродович зміг оцінити революційну для того часу ідею Річарда: витягнути моделей з безликих і «продуманих» студій. У той час, як всі fashion-редактори забракували «пляжну» серію Аведона (в якій він зобразив своїх одягнених в haute couture моделей босими, розпатланим, провалюється в пісок по самі щиколотки їх красивих довгих ніг), саме Бродович опублікував ці знімки в «Harper's Bazaar ».

«Ви не можете відокремити моду від світу. Мода - це спосіб життя »

сорокові роки

Після публікації цих фотографій в 1946 році кар'єра Аведона пішла в гору. Він відкрив власну фотостудію і став штатним фотографом Harper's Bazaar. Незабаром в майстерні Бродовича Аведон познайомився з Ірвінгом Пенном. Критики часто відзначають загальні риси їх стилю: саме ці два фотографа відкрили виразний мінімалізм студійних зйомок моди. Однак, в той час, як Пенн пускався в сміливі і дивні експерименти (наприклад, знімаючи для журналу моди остров'ян-аборигенів в бойових обладунках), Аведон утримувався від усього, що могло стати на заваді для передачі ідеї чистоти і простоти, характерною для його робіт.

На вуличних знімках Аведона тих років царювали повітряні моделі в розвіваються нарядах від відомих кутюр'є, а його студійні панянки в зламаних позах, з бровами-ниточками, нитками перлів і осину талію стали символами створеного Крістіаном Діором стилю new look. Це були 40-ті роки: розквіт глянцевих видань Vogue і Harper's Bazaar, становлення fashion-фотографії, нові форми, новий стиль.

«Кожен фотографуються знає, що його фотографують. Тому він неприродній, він мимоволі створює образ самого себе. Але є ще і мої уявлення. Моє «я» вступає у відносини з «приготовленої» особистістю моделі. Відповідь, отриманий в результаті - похідне від тих взаємодій, які відбуваються прямо в студії. Це хімічний процес. »

Аведон слідував своїй ідеї інтеграції моди і реальному житті, виводячи своїх моделей зі студії на вулиці, в кафе, в казино, в музеї і театри. Повсякденний контекст лише підкреслював розкіш і гламурний блиск фотографії. Особистий інтерес Аведона завжди був спрямований на самих людей, а не на моду. Сьюзі Паркер, що летить на фотографії на роликах по паризькій Площі Згоди, скаже про Аведона: «Він був самим чудовою людиною в цьому бізнесі, тому що першим зрозумів: моделі - це не просто вішалки для одягу». Дійсно, його моделі не виглядають красиво вбрані ляльками - вони реальні жінки, красиві, елегантні, неповторні. У роботи Аведона з'явився несподіваний побічний ефект: модні журнали, що видавалися виключно для жінок, навперебій розбирали чоловіки.

п'ятдесяті роки

Ті, що прийшли 50-е не принесли істотних змін - майстер продовжував активно працювати на терені модної фотографії, а також протягом короткого терміну пропрацював редактором і фотографом в журналі «Театральне Мистецтво». Самим впізнаваним знімком Аведона того часу є фотографія, що зображує модель Довіма в плаття від молодого Іва Сен-Лорана, оточену африканськими слонами. Фотограф називав її «самою дивною і незвичайною красунею свого часу». Довіма, в свою чергу, згадувала, що Аведон просив її робити незвичайні речі, але вона завжди знала, що це того варте.

В кінці 50-х років за Річардом Аведоном остаточно закріпилася репутація визнаного майстра: в 1958 році журнал «Популярна фотографія» включив його в список «10 великих фотографів світу». В цей час в житті Аведона знову виникає його вчитель Олексій Бродович. У 1959 році вийшов перший альбом - «Спостереження» ( «Observations»), який підсумував ціле десятиліття роботи. Саме Бродович займався графічним оформленням альбому, а один фотографа, письменник Трумен Капоте, взяв на себе написання літературних коментарів до робіт. Бродович брав участь у долі фотографа аж до кінця свого життя: їх пов'язували багато років спільної роботи, журнальні, виставкові та інші проекти і багато в чому важкі відносини вчитель-учень. Після смерті свого вчителя Аведон з гіркотою зауважив: «Він помер, так ні разу не похваливши мене».

шістдесяті роки

Божевільні 60-е принесли світу рок-музику і «Бітлз», війну у В'єтнамі і антивоєнні паради, міні-спідниці і новий ідеал
краси - Твіггі (саме з її зйомки авторства Аведона почалася революція в світі моди). У житті майстра також відбулися великі зміни - в 1966 році він завершив свою довгу і плідну співпрацю з журналом «Harper's Bazaar», і перейшов в «Vogue» (штатним фотографом якого був до 1990 року).

У 60-е кар'єра Аведона перебувала на піку. Йому позували найвідоміші музиканти, художники, співачки, моделі, балерини і скульптори. З їх портретів складена книга «Аведон: Шістдесяті» (Avedon: The Sixties) - своєрідний літопис того часу. Тоді ж Аведон приходить до ідеї використання портрета як можливості привернути увагу до проблем суспільства - зокрема, війну у В'єтнамі. Тому зображення діячів мистецтва і модного бізнесу є сусідами в альбомі з портретами невідомих солдатів, військових кореспондентів, антивоєнних активістів.

У 1964 році Аведон випустив фотокнигу «Нічого особистого» (Nothing Personal). Вона відкривається фронтисписом з розмитою портретом чоловіка в одних тільки плавках, окулярах і наручний годинник, що стоїть на колінах перед хитромудрим замком з піску. Закінчується альбом такими ж м'яко сфальцьованими портретами закоханої пари на море, вагітної жінки, яка пустує на мілководді, і чоловіки, що тримає маленького сина на витягнутій руці над водою. Між цими знімками розташовуються численні студійні портрети.

«Існує легенда, ніби в Америці живуть одні усміхнені люди. Насправді правда полягає в тому, що ця країна була заснована відчайдушною, роз'єднаної і хижої ордою людей, яка рвалася забути своє минуле і заробити грошей на проживання. У цьому плані з часом ми абсолютно не змінилися, і це відбивається на наших обличчях, ми бачимо це в наших дітях, в нашому непередаваному самоті і приголомшливому потворності і ворожості наших міст »

Джеймс Болдуін, супроводжуючий текст до альбому «Nothing personal»

Про камерах

Аж до кінця 60-х майстер використав маленький Rolleflex - среднеформатную камеру з квадратним слайдом. Тримаючи фотоапарат на рівні пояса і дивлячись зверху вниз в видошукач, енергійний і гнучкий Аведон начебто танцював з ним, електрізуя атмосферу в студії.

«Ширяючи над камерою і вдивляючись в неї, я ніколи не бачив людей, що були по той бік - це вони дивилися на мене і портрет народжувався від цього справжнього взаємного єднання. Моя камера сама народжувала картинку ».

На багатьох фотографіях майстра присутня чорна облямівка по межах квадратного негативу. Це своєрідне послання до глядача: «Так, саме так, ніяк інакше кадрувати цей знімок не можна, це задумка автора».

У 1969 році Аведон перейшов на великий формат - почав використовувати для зйомок старовинну камеру Deardorff формату шість на вісім дюймів. Камера встановлювалася на штатив і була дуже громіздкою, але давала можливість наблизити об'єкт зйомки і сконцентруватися на найменших деталях - і в кінцевому підсумку в роботі Аведона виник новий напрям.

сімдесяті роки

«Коли я був молодим, мої вимоги як художника в точності збігалися з вимогами журналу, в якому я працював. Вони друкували те, що я хотів висловити. Але зараз те, що цікавить журнали моди, перестало бути цікавим мені ».

Аведон повністю занурився в портретування. Виставки-ретроспективи майстра проходили в кращих музеях Америки, а тридцятирічний період роботи в фотографії був підведений тепер уже раритетними альбомами: «Portraits» (1976) і «Avedon: 1947-1977» (1978). У 1976 році в переддень президентських виборів він випустив альбом «Сім'я» (The Family) c 69 чорно-білими знімками відомих політиків, бізнесменів і лідерів владних структур, таких, як Джордж Буш, Дональд Рамсфельд та інші. Фотографії були опубліковані на сторінках журналу Rolling Stone, а автор прокоментував публікацію з характерним для нього самозапереченням:

«Це загальний портрет владної еліти, але я абсолютно нічого не відчуваю по відношенню до більшої частини цих людей. Я не переслідую ідеї протиставлення республіканців і демократів, добра і зла ».

«Як тільки емоція або факт перетворюються в фотографію, вони перестають бути фактом, щоб стати думкою».

Аведон твердо наполягав на тому, щоб знімати навколишню дійсність такою, яка вона є, з усіх сил намагаючись домогтися об'єктивності. Він завжди тяжів до максимального спрощення фотографії, намагаючись відірвати об'єкт зйомки від навколишнього його середовища. Навіть ті, хто, здавалося б, був недоречний на білому тлі (наприклад, робітник-нафтовик Ред Оуенс, сфотографований Аведоном в 1980 році), виявлялися один на один з чесної камерою фотографа.

Новий шлях був тернистим - багато критики просто відмовлялися вважати нові роботи фотографа предметом мистецтва. Йдеться про альбом «Американський захід», в якій Аведон сфокусував свою увагу на замовчуваної стороні життя в Сполучених Штатах.

Цю серію фотографій Аведон представив в 1985 році (в неї увійшов і згаданий вище портрет робочого Реда Оуенса). На створення серії пішло 5 років: з 1979 по 1984 рік Аведон об'їхав 17 штатів і 189 міст, щоб сфотографувати 752 людини. У цьому проекті Аведон виробив нову стилістику «реальної» фотографії: на зміну сяючого гламуру прийшли чітко промальовані - до останньої зморшки, шрами, родимки - портрети. Строго фронтальний ракурс, нейтральний фон, єдиний об'єкт в центрі кадру. Майстер свідомо використовував нетиповий для портретної зйомки ширококутний об'єктив - це викликало оптичні спотворення, часом шокували глядача. Серія піддалася лютій критиці за подання Америки в «непривабливому вигляді», більшість американців не захотіло визнати себе в цих особах, а експозицію не прийняв жоден музей Нью-Йорка. Перша вистава грандіозної епопеї американців відбулося в тому ж році в Amon Carter Museum в Техасі, і вже далі експозиція прокотилася по ряду музеїв і галерей Америки.

«Я ненавиджу камери, вони завжди перешкода, завжди стоять у мене на шляху. Якби я тільки міг «фотографувати» очима ... »

Цікавий факт: коли Аведон створював «Американський захід», камера більше не стояла у нього на шляху:

«Ось як були зроблені ці знімки: я фотографував людини на тлі білого полотна, кріпиться до стіни або будівлі, а іноді просто до бічної стінки трейлера. Я працював в напівтемряві, бо сонячне світло створює тіні, відблиски, ставить акценти, немов вказуючи вам, куди саме треба дивитися. Я стояв поруч з камерою, не позаду неї, на кілька дюймів лівіше об'єктива. Коли я працював, я повинен був сам уявити кадр, так як, не дивився в об'єктив і не знав в точності, що саме вийде. І завдяки цьому досягався ефект природності. Здавалося, людина на фотографії завжди був тут, йому ніхто не говорив прийняти таку позу, заховати свої руки або посміхнутися, і, врешті-решт, присутність камери і фотографа зникало ».

У 1992 році Аведон знову змінив місце роботи - знаменитий тижневик «The New Yorker» запропонував йому місце в штаті, перше за всю історію свого існування. Майстер з радістю погодився, кажучи, що сфотографував майже всіх знаменитостей в світі і тепер сподівається фотографувати людей, що володіють багатьма достоїнствами і талантами, але невідомих. У той час його фотопортрети служили ілюстраціями до критичних статей і есе, які публікуються в тижневику.

Календар Піреллі

Аведон був запрошений для зйомок цього прославленого календаря в 1997 році. Він вибрав тему «Жінки світу». Серед безлічі кандидаток протягом декількох місяців роботи він відібрав 19 найкрасивіших жінок, які, на його думку, можуть представляти свої країни. Іноді Аведон вибирав відразу 2-3-х дівчат, як у випадку з Росією, щоб підкреслити різноманітність її культур і типів краси. Манекенниці Ірина з Якутії, Тетяна з Казахстану і москвичка Христина удостоїлися честі позувати Річарда Аведона. У престижному календарі присутній і француженка. Аведон не захотів знімати будь-яку відому модель, а вибрав Марі-Софі Вілсон, колишню барабанщиці з музичної панк групи.

Стиль и відмінні РІСД

Взагалі-то, Річард Аведон МІГ зніматі як завгодно. Йому, королю чорно-білої фотографии, що не чужий БУВ колір. ВІН далеко не всегда відмовлявся від вігадлівіх постановочних поз. ВІН МІГ Цілком зійті за вісококласного репортера. І навіть нейтральний фон, непорушна, здавалося б, складова його фотографій, міг бути знищений заради потрібного фотографу ефекту. Незмінно тільки одне - увага художника до обличчя людини. Будь-яку людину. На багато його портрети важко дивитися: в них майже немає захищає модель від світу посмішки. Так ми бачимо тільки дуже близьких людей, і акт цей буває надзвичайно драматичний.

Його Дуайт Ейзенхауер йде в білий фон, як в небуття. Його Уіст Оден самотній, як буває самотній чоловік в засніженому великому і холодному місті. Його Енді Уорхол - це шрам на животі художника. Його Вільям Берроуз намагається сховатися за рамку кадру. Його Трумен Капоте готовий з'їсти кожного, хто посміє звернутися до нього з питанням.

Аведон вмів перебити навіть незмивну посмішку королівської ввічливості. Розповідали такий анекдот. Він приїхав до Сімпсонів (герцог і герцогиня Віндозорскіе), знаменитим подружжю, колишньому королю і його дружині-американці, і ті весь час посміхалися. І тоді Аведон був змушений збрехати, що по дорозі до них його машина переїхала собаку. У цей момент у них витягнулися особи, вони хотіли поспівчувати собаці. В той момент кнопка і була натиснута.

«Аведоновскій мінімалізм» став еталоном відсікання зайвого і непотрібного в кадрі. Відмова від складносурядного фону, світла рівно стільки, скільки потрібно, щоб підкреслити те, що працює на образ, вже створений уявою. У своїх роботах Аведон переосмислював, а іноді і прямо цитував принцип світлотіні на полотнах Рембрандта, якого шанував вище всіх зразків для наслідування.

Цитати Річарда Аведона

«Якщо я хоча б один день не займався чимось, пов'язаним з фотографією, мені здавалося, що я пропустив щось дуже важливе - як ніби забув прокинутися».

Вибрати всього одну цитату, яка буде розкривати характер Річарда Аведона, практично неможливо. Хоча б тому, що говорячи про себе і фотографії, він занадто часто любив грати словами. Варто тільки згадати його парадоксальне висловлювання «Кожна фотографія гранично точна. Але ні в одній з них немає істини ». Але в цитаті про який забув прокинутися фотографа спіймані два дуже важливих моменти: він все життя працював як божевільний і все життя намагався знайти «щось дуже важливе».

«Це як прокляття. У мене немає спокою в душі. Я постійно працюю і вже перестав розуміти, що можна робити, крім роботи. Це девіз мого життя: «Я обмірковую наступну фотографію».

«Я весь час дивлюся і дуже рідко слухаю. Я можу розмовляти з кимось і в якийсь момент перестати слухати, тільки прикидаючись, що я це роблю. Мої хороші друзі завжди помічають, коли це відбувається ».

«Я склав свій список« не треба »: не треба шукати найкращий світло, не треба вибудовувати композицію, не треба піддаватися спокусі красномовних поз. І всі ці «не треба» приводять мене до того, що «треба». До білому тлу, до особистості, яка мені цікава, і до того, що відбувається між нами ».

«Я вірю в маніяків, в асів своєї справи, я вірю, що ти повинен любити свою роботу так сильно, що вона перетворюється в єдине, що ти хочеш робити. Я вірю, що єдина річ у всьому світі, яка ніколи не зрадить тебе - це твоя робота. Я не вірю в вихідні ».

Останньою, так і не завершеної роботою Річарда Аведона стала серія для журналу New Yorker «За демократію». Об'їхавши пів-країни, знімаючи політиків і їхніх виборців, він змушений був зупинитися в Сан-Антоніо (Техас). Тоді у нього і стався крововилив у мозок. Так, на 82-му році життя пішов з життя один з найвидатніших фотографів, а дата його смерті, 1 жовтня 2004 року, тепер означає кінець мистецтва фотографії ХХ століття.

«Я завжди вважаю за краще працювати в студії. Вона ізолює людей від їх оточення. Вони стають в якомусь сенсі ... символами самих себе. Я часто відчуваю, що люди приходять до мене зніматися, як пішли б до лікаря або ворожки - щоб з'ясувати, які вони. Тому вони від мене залежать. Я повинен заволодіти їх увагою.
Інакше знімати буде нічого. Зосередженість повинна виходити від мене і захоплювати їх. Іноді це досягає такої інтенсивності, що звуки в студії не чути. Час зупиняється. Між нами виникає коротка, напружена близькість. Але вона не зароблена. У неї немає минулого ... немає майбутнього. І коли сеанс закінчено - коли знімок зроблений, - не залишається нічого, крім фотографії ... фотографії та якогось збентеження. Вони йдуть ... і я їх не знаю. Я навряд чи чув, що вони говорили. Зустрівши їх через тиждень в якій-небудь кімнаті, я не думаю, що вони мене впізнають. Тому що мені здається, що насправді мене там не було. Принаймні тієї моєї частини, яка була ... є зараз в фотографії. І для мене фотографії мають реальністю, якої позбавлені люди. Я пізнаю людей через фотографії. Може бути, така природа фотографа. Я ніколи по-справжньому не залучений. Мені ніколи не треба знати по-справжньому. Все обмежується впізнавання ».

З Вікіпедії: Річард Аведон (Англ. Richard Avedon, 15 травня 1923 - 1 жовтня 2004) - знаменитий американський фотограф. Народився в Нью-Йорку в єврейській родині; його предки емігрували з Росії в кінці XIX століття. Навчався в Колумбійському університеті. У 1944-1950 роках навчався в школі фотографії Олексія Бродовича. У 1946 році заснував власну студію, працював у журналі Harper's Bazaar. У 1966 році почав працювати штатним фотографом Vogue, де працював до 1990 року. З 1992 року почав працювати в тижневику The New Yorker. Помер в лікарні від крововиливу в мозок на 82 році життя.

Офіційний сайт фотографа: http://www.richardavedon.com

© Дарина Паніна, жовтень 2015
© Фотошкола Михайла Паніна, 2015.

Якщо Вам сподобався цей матеріал, то ми будемо раді, якщо Ви поділитеся їм зі своїми друзями в соціальній мережі:

фотожурнали / майстри фотографії / Фотограф Річард Аведон (Richard Avedon). геній портрета
Теги до статті: портрет
Дата: 2015-10-07 | Переглядів: 27727

Курси навчання фотографії:

Тематичні уроки по фотографії:

Майстер-класи для фотографів: