Здавалося б, ну що може бути в ній цікавого, спідниця і спідниця. Завжди була, завжди буде, нічого таємничого і незвичайного в її історії бути не може. А ось і ні. Наскільки важливий цей елемент - спідниця, видно вже з такої приказки, як "Бігає за кожною спідницею" - про чоловіка-вітрогон. Не за сукнею кожним, зауважте, бігає, і не за туфельками якимись красивими, а за спідницею. Значить, не такий вже і звичайний це предмет туалету, як здається. Почнемо зі слова.
Як не дивно, в російській мові слова "спідниця" і "шуба" - родичі, які мають прямого предка. А предок цей ... арабське слово "Джуба". Так називалася верхня довгопола арабська одяг з довгими рукавами. Колись давним-давно араби завезли в Європу і предмет, і слово, і воно, подорожуючи по мовам і країнам, у Франції перетворилося в "жюп" - спідницю, в українському та деяких інших південнослов'янських мовах - в "жупан", варіант шуби . Прийшовши в російську з польського, а до польського - з німецької, "Джуба" стала "спідницею", а запозичене безпосередньо з арабського слово "Джуба" перетворилося в "шубу". Так і вийшло, що два предмета, ні краплі не нагадують один одного, виявилися родичами
У середні століття на Русі юпой називали і нижні чоловічі штани, і жіночу пов'язку на одяг. Ясність в цю понятійну плутанину вніс Петро I, що видав в 1701 році указ, в якому за спідницею офіційно закріпилося "звання" жіночого одягу.
Отже, спідниця. Якщо не знаєш, кому належить цитата, сміливо говори - Пушкін, жартували знавці в відомій грі. Перефразовуючи їх, можна сказати, що якщо не знаєш, звідки з'явився той чи інший предмет, веди історію від Стародавньої Греції. Однак у випадку з спідницею цей номер не пройде. У стародавніх гречанок спідниць практично не було. Їх одяг був переважно плечовий: хітони, туніки, різні види накидок-плащів. Більш того, вона практично не мала статевих відмінностей, схожу одяг носили і чоловіки, і жінки.
А ось в Стародавньому Єгипті спідниці були, причому і у чоловіків, і у жінок, проте у перших вона була більш поширена. Носили їх, як правило, представники знаті і фараони, але не як самостійну одяг, а як одяг нижню (типу чохла), або як подвійний фартух (спереду і ззаду, з розрізами з боків типу української паневи). Такий "фартух" - часто лише з передньої половинки - схенти, лляних сорочок - був складовим елементом святкових багатих шат, він рясно прикрашався вишивкою нитками і дорогоцінним камінням, обробкою з іншої тканини і аплікацією. У представників знаті і у людей старшого віку він був довший, ніж у простих юнаків. Простий люд теж носив схенти, але з простих тканин без обробки. Подібний вид спідниці зберігся, як не дивно, в наш час в Східній Фінляндії. Там він називається хурстут і складається з двох полотнищ, що закривають боки і не сходяться ззаду і спереду.
Крім Стародавнього Єгипту, схожа одяг був у древніх шумерів, вавилонян, фінікійців і т.д. Там вона складалася зі смуги тканини, яку обертали навколо стегон і закріплювали на талії за допомогою шнура або ременя. Стародавні перси перетворили цей предмет одягу практично в спідницю "сонце" і назвали його шароварами-анаксірідамі. Насправді шаровари - це умовно сказано: просто перехоплена між ногами широченна спідниця чимось нагадувала штани. У такій спідниці було зручно сідати верхи на коня.
Щось подібне - суміш сорочки і спідниці - носили і в стародавній Ассирії. Там такий одяг називалася "канди". І так само, як і в Стародавньому Єгипті, значення мала довжина - чим довше, тим багатшим і поважніший володар. Мабуть, канди з усіх своїх "сестер" найсильніше нагадувала арабську Джуба.
Якщо ж зазирнути в ще давніші часи, в епоху кам'яного віку в Європі або в африканські, австралійські пустелі, до американських індіанців і численним дикунам Полінезії, Мікронезії і т.п., то там спідниць було хоч греблю гати. Точніше - на стегнах пов'язок. Їх робили з шкур і хвостів тварин, листя, папороті, соломи, трави та інших підручних матеріалів. Або як у папуасів Нової Гвінеї вже в наш час - береться шматок квітчастій тканини, заправляється за пояс і заорюють на боці. Окремо ми такі спідниці розглядати не будемо, тому що на європейську моду вони не вплинули. Хоча примітивна спідниця древніх індусок, звана дотіс, справила певний вплив на класичне сарі.
Цікаві спідниці однієї з азіатських народностей - буї. Виглядали вони як мішки, прісборенние на поясі. З матеріальним достатком в цьому племені впродовж усієї його історії було не дуже добре, ось тамтешні жінки і додумалися: в будні вони носили спідницю виворотом назовні, а в свята перевертали іншою стороною не забруднений на роботі. Була одна спідниця - стало дві.
Однак повернемося до Європи. Починаючи з античних часів спідниці були поширені в Стародавньому Римі. Але лише у ... рабів. Вони представляли собою великий шматок тканини, яка перетворювалася в одяг тільки за умови, якщо його спочатку певним чином складали, а потім певним чином надягали.
Спідницею в епоху раннього середньовіччя називали вбрання типу сорочки довжиною до колін, прісборенное у горла і підперезаний. Використовували його і чоловіки, і жінки.
Жінки ж довгий час, аж до XV століття, носили цельнокроеной пряме вільне мешкообразное плаття-туніку, що спадає м'якими складками. Надягалось по дві сукні одночасно - верхнє і нижнє. Верхнє шилося з багатих важких тканин - оксамиту, парчі. Нижня - з тканин легше. Білизни в той час, як ви пам'ятаєте, ще не носили, і можна сказати, що спіднє десь грало роль білизни.
У XV столітті плаття стало відрізним - розділилося на ліф і власне спідницю. Сталося це через моду на приталенную, облягаючий одяг, яка почала вимагати точного крою та чіткої посадки на фігурі. Вперше спідниця початку кріпитися безпосередньо на талії, місце "кріплення" закривав спускався нижче ліф. Однак треба сказати, що багато істориків моди не розглядають в цей період спідницю як окремий елемент жіночого одягу і визнають її поява лише в XIX столітті.
Розмірковуючи про жіночу моду середньовіччя і епох Відродження і Просвітництва, вони вживають термін "плаття", мотивуючи це тим, що окремо від призначеного їй ліфа спідницю все одно ніхто не носив. (Можна подумати, в XIX столітті спідницю носили без ліфа!) В середні віки, до речі, спідниці та ліфи часто шилися з різних за кольором і фактурою тканин, так що можна і потрібно говорити про спідниці тих століть як про окремий елемент одягу.
Спідниця в XV столітті мала довгий шлейф, який був покликаний підкреслити значущість своєї власниці.
Вважається, що моду на шлейф як складовий елемент спідниці ввела фаворитка короля Франції Карла VII красуня Агнеса Сорель. Церковники страшно обурювалися такою модою і називали шлейф "хвостом диявола".
До кінця 1500 року церковники настільки всіх втомили, що влада була змушена піти на компроміс: носіння шлейфу було дозволено виключно в якості доповнення до парадного сукні. Але, незважаючи на це, шлейф залишався в жіночому костюмі практично завжди; новий сплеск цієї моди припав на XVIII століття, наприклад, шлейф коронації сукні Катерини II мав довжину 70 м, ширину - 7 м, і його несли аж 50 пажів. Шлейф з'явився навіть на бальних сукнях; це часто призводило до травматизму - дами плуталися в шлейфах, своїх і чужих, і падали. Тоді придумали відстібається шлейф: в звичайному житті він є, але пішла дама танцювати - і ось його немає.
З початком епохи Ренесансу законодательницами моди стали іспанки, які ввели в гардероб каркасний костюм. Плоский конус ліфа майже повністю приховував груди, яка стягуючі в жорсткий корсет і навіть забинтовується перед одяганням сукні. Футболка перетворювалося в футляр, який ущільнюється і без того худорляву фігуру іспанки. Спідниця на той час - уже давно окрема частина костюма і часто шиється з тканини, відмінною від ліфа за кольором і обробці.
Шлейф поступово відійшов в тінь, замість цього довгого і, в общем-то, незручного "хвоста диявола" власну значимість і амбіції жінки стали виявляти шириною спідниць. Спідниці садять на спеціальний щільний чохол з металевими (рідше дерев'яними) обручами різних розмірів. Обруч по-іспанськи "Вердуго", тому спідниці на каркасі отримали назву "вертігадо" або "вертюгаден". Вузька в талії, спідниця розширюється донизу, облягаючи конусоподібний каркас без єдиної складки. Спідниць зазвичай було дві: верхня мала спереду трикутний розріз або застібку на петлі і банти. Цей оригінальний і які раніше не використовуваний декоративний прийом у моделюванні жіночого костюма отримає свій подальший розвиток і збагачення в ХVII столітті.
У народі таку спідницю прозвали "хранителем чесноти". Чому вона отримала таке дивне прізвисько? Вся справа в тому, що спідниця перетворилася на величезне багатоярусна споруда, нижні спідниці для додання пишності набивалися кінським волосом, що робило наряд неймовірно важким і незручним для надмірно струнких відповідно моді дам. В такому на ряді жінка ставала повністю недоступною. Крім цього, як би швидко жінка не рухалася, ніг під такою спідницею розгледіти було неможливо. Іспанкам, згідно найсуворішому етикету і суворому фанатичному аскетизму католицької церкви, ноги показувати не можна було ні в якому разі. Культ войовничого лицарства і релігійний фанатизм зумовили суперечливу естетику іспанського костюма, в якому одночасно поєднувалося твердження типового для Ренесансу підкреслення природних форм і пропорцій фігури з вимогою заховати "грішну плоть", заборонити оголені ділянки тіла, змінити пластичні м'які округлі контури фігури незграбними жорсткими лініями.
На цю ж ідею працювала і колористична гама. Якщо раніше під впливом арабів готичні мотиви в тканинах були яскравими і барвистими, то тепер колір відчутно блякне, основними кольорами стають кольору чернечих орденів: чорний і коричневий, сірий і білий, рідше червоний, фіолетовий або зелений. Під впливом церкви вводяться гладкі тканини і монохромне рішення костюма. Якщо візерунки і з'являлися, то представляли собою геральдичні мотиви, великі медальйони зі стилізованим зображенням тварин, а також символів християнської релігії.
Перед процедурою надягання важкий каскад парчевих або оксамитових спідниць, рясно розшитих дорогоцінними каменями, стрічками і тасьмами, які нашивались по вертикалі або діагоналі, прилаштовували на ще більш важкий металевий каркас, який встановлювався на підлозі. Після чого дама в цю конструкцію буквально "входила", ліф ж до неї просто пристібався. Майстерність створення подібних суконь в цей період просто вражає уяву. Як таке пишність можна зробити на руках, без швейної машинки і без усіх тих технічних засобів, які сьогодні так полегшують життя кравців? Але чого не зробиш р ади моди!
Винайдено ж така жорстка спідниця була, як каже переказ, в 1468 року королевою Кастилії Жанною Португальської, дружиною Енріке безсилі. Чоловік, судячи з усього, виправдовував своє прізвисько, тому що Жанна придумала таке плаття, щоб приховати таємну вагітність, отриману, ясна річ, не від чоловіка.
Минув деякий час, поки вся Європа не взяла вертюгаден на озброєння. Першими були Франція і Італія. Там, незважаючи на важкий каркас, спідниці стали легше, кокетливі. Худорлявість манірних іспанок французів не задовольняла, ось спідниці і придбали округлі форми за рахунок спеціальної набедренной подушки у вигляді ватного кренделя. Вона здорово полегшила життя прихильницям каркасної моди.
Гарячої прихильницею нової французької спідниці стала англійська королева Єлизавета; вона багато часу приділяла свого гардеробу, як-то заповнюючи цим нестача зовнішніх даних. Ніхто, крім неї, не смів надіти таку спідницю, і заборона цей був скасований лише з її смертю. 
Пізніше всіх ця мода, яка і дала поштовх виділенню спідниці як окремого предмета одягу, приходить до Німеччини, де ще довго зберігався s-подібний силует і була відсутня каркасна основа. Саме тоді з німецької мови в польський, а звідти в російський і проникає слово «спідниця».
Жінки-дворянки могли дозволити собі цю дорогу, громіздку одяг, якій до того ж мало бути багато - заможна дама повинна була мати не менше тридцяти суконь: на кожен день місяця. Недарма виникла прислів'я: "Дворянство носить свої доходи на плечах". Дами "третього" стану надійшли простіше: вони скоротили і кількість нарядів, і кількість обручів своїх спідниць, і нижче колін тканину стала спадати вільним воланом. Звичайні ж городянки взагалі не використовували обручі-Вердуго, носячи м'які пластичні спідниці, закладені на талії великими складками, або просто прісборенние
Іспанські спідниці тим часом ще більше розширилися, при бажанні на них можна було лежати.
У Європі до кінця XVI століття епоха Ренесансу досягла свого розквіту. На виготовлення спідниць йшли дорогі тканини: шовк, парча, оксамит, покриті вишивками і прикрашені орнаментом з квітів, ваз, гондол. Весь костюм тієї епохи будувався на поєднанні пишних драпіровок важких тканин і багатою обробки. Дуже різноманітні були колірні переваги: особливо модними вважалися зелений, червоно-винний, Смарагдовий. Але не дай Бог надіти спідницю синього кольору! За це інквізиція могла і на багаття відправити: даму в синій спідниці взяли б за відьму або блудницю, не дивлячись на довжину спідниці або фасон. Існувала навіть такий вислів: "Синя спідниця - значить ..."
Але з півночі повіяли нові вітри. Під ними зів'яла іспанська мода. Прийшла пора одягу зручною, вільної, доступної. Роль законодавців мод перехопили французи. Французькі жінки і три століття тому відрізнялися характером динамічним, емоційним. Важкі, негнучкі іспанські наряди були їм не до смаку. Придворні кравці, задаючи тон моді, шукали нових рішень. Їм, наприклад, сподобалося, як надходять зі своїми спідницями прачки: під час роботи ті, що не церемонячись, піднімали поділ спідниці і затикали за пояс. Така спідниця влаштовувала і принцес, і гризеток, адже тепер не було гріхом показувати жіночі ніжки, а заразом вже і красиві нижні спідниці і підкладку.
У XVII столітті, в період довгого правління Людовика XIV - з 1643 по 1715 рік - всі закони моди диктує французький королівський двір в Версалі. Це час називають "Версальським диктатом". Настала мода стилю "бароко", що означає "дивний, химерний". Як приклад і модного еталона виступали смаки короля-"сонця". Починаючи з цього століття вже можна говорити про "світову моду". Сприяли цьому новому поняттю - мода - безперервно і швидко мінливі фаворитки Людовика, то підкреслювали, то приховували певні частини тіла. Так, наприклад, Луїзі де Лавальер, яка страждає невеликий кульгавістю, спадаючі до підлоги пишні волани спідниць, оброблені мереживами, стрічками і дорогоцінним камінням, дозволяли майстерно приховувати свій дефект. Інші фаворитки, навпаки, спеціально піднімали з боків краю спідниць, демонструючи не тільки сліпучі мережива на нижніх спідниць, скільки витонченість і досконалість своїх ніжок.
Мода цього періоду вільна, легка і дуже мальовнича. На початку 60-х років XVII століття в жіночому костюмі зберігаються щільний подовжений ліф і розділена спереду спідниця. Верхня спідниця була зазвичай коротше нижньої, вільною і зручною. Навіть жарким літом надягали кілька спідниць одночасно, взимку ж їх число могло доходити до дюжини, і не тільки у Франції, а повсюдно в Європі. Кількість одночасно надягають спідниць відповідало багатству і знатності їх власниці. Все спідниці рясно прикрашалися вишивками, мереживом, воланами. Однак сама нижня спідниця була одна. Поки ця спідниця була в пранні, господиня змушена була лежати в ліжку під ковдрою. Чому при такій великій кількості спідниць ніхто не додумався завести хоча б пару нижніх спідниць - історія замовчує. В історії моди є такі ось таємниці, розгадати які з нашої сучасної логікою не представляється можливим.
Найвиразнішою лінією жіночого костюма тієї епохи стала лінія подвійний спідниці. До лифу кріпилися зазвичай дві спідниці: фріпон - нижня і модест - верхня. Нижню спідницю шили з муару, тафти, камлоту. У верхній спідниці спереду залишався розріз, але підлоги його драпірувалися, підколюють до ліфа за допомогою шнурків і бус, вивертали яскравою декоративною підкладкою вгору, відкриваючи нижні спідниці.
Вся обробка сукні и прикраси під Вплив придворного етикету и стилю бароко розташовуваліся Виключно спереду. Це Було характерно и для чоловічого костюма. Таке прикрашені спереду Було віклікано необхідністю в прісутності короля стояти до него только Обличчям.
У XVII столітті француженки носили Спідниці, про фасонах якіх можна здогадатіся по одним только назв: "здівовані", "боязкі" і даже "нахабні". Однак тягати на собі кілограми тканини - не дуже велике задоволення, тому ілюзія "спідниць під спідницями" створювалася так званими фіжмамі, які трималися на еластичних пластинах з китового вуса. Замість китового вуса, який був досить дорогим, часто використовувалася дріт. Периметр таких спідниць-фіжм досягав восьми метрів. Увійти в вузькі двері в таких конструкціях можливості не було, доходило до того, що внутрішні покої замків перебудовувалися, щоб двері могли пропускати модниць.
У 1717 року Шарль Луї Монтеск'є писав у своїх "Перських листах": "Я несказанно дивлюсь примх французької моди. Парижани вже забули, як одягалися цього літа, і зовсім не знають, як будуть одягатися взимку. Якщо жінка поїде на півроку з Парижа в село , вона повернеться звідти настільки відстала від моди, як якщо б прожила там тридцять років. Син не дізнається своєї матері на портреті: таким дивним здасться йому плаття, він подумає, що художнику просто заманулося пофантазувати. Хто повірить, що архітекторам не раз доводилося знижувати або рас ширяти двері в залежності від вимог моди ".
Протягом XVII століття французький костюм, як жіночий, так і чоловічий, змінюється шість разів. Для тих століть - немислима швидкість, досі небачена! Змінився темп життя, почався бурхливий процес формування нового вигляду людини, ось мода і змінювалася. Звичайно, ці зміни стосувалися в основному лише дворянського костюма.
Поряд з любов'ю до яскравих декоративним тканинам світлих, чистих тонів виникає інтерес до ніжних півтонів і ахроматичних квітів - сірому, білому, чорному, які підкреслювалися колірним контрастом, наприклад, сірий колір верхньої спідниці і вогненно-червона підкладка. Лише на початку XVII століття французький король Генріх IV вперше вводить чорний колір як символ жалоби.
Костюму епохи Ренесансу були властиві екстравагантність форм, мальовничість декоративних розрізів, якими рясніла одяг, багатство обробки, яка виражалася у використанні прикрас. XVII століття була властива перевантаження рельєфними прикрасами, які скульптурно, за рахунок переплетення ниток, створювалися на поверхні тканини. Використовувалися і численні оборки, рюші, мережива, гофрування, буфи, обробка шнуром, галуном, позументом із золотих і срібних ниток. У зв'язку з цим в моді з'явилися гладкі і тонкі тканини: муар, газ, атлас, тафта, тонка шерсть. Орнамент на тканини диктувала мода бароко: великі декоративні квіти чудернацьких обрисів, завитки, плоди граната і виноградні грона, ромбовидна сітка з розетками (так званий трельяж). У композицію візерунка включалися навіть корони, вази, кошики, деталі садово-паркової архітектури. Розміри візерунків були настільки великі, що їх раппорт сягав іноді півметра. Цей час був епохою панування мережив, які не так давно з'явилися і за них віддавалися величезну купу грошей. Широко застосовувався також і гіпюр, плетені візерунки якого нагадують набивні і ткані малюнки. Він прикрашає і верхні, і нижні спідниці, які стали шити з дорогого шовку. Виглядали вони надзвичайно багато.
Ліф сукні, подоли спідниць прикрашалися буквально пучками численних стрічок. Про моду тих років Ж.-Б. Мольєр писав: "Від черевиків до капелюхи - банти, стрічки, банти, стрічки ...
До початку XVIII століття з появою моди рококо дамська мода зробила черговий виток: повернулася спідниця у вигляді купола. Законодательницами мод стали актриси, хоча при першій появі таких спідниць на театральних підмостках вони були жорстоко освистані. Але саме тому - такий закон моди! - куполоподібні спідниці отримали широку популярність. Це знову спричинило за собою споруду каркасів, все частіше в них використовувалися дерево або бамбук, щоб метал не обтяжують костюм. На цей каркас натягувалася тканину, виходило щось на зразок кошики. Носити подібну кошик було непросто; хода повинна була викликати погойдування спідниці, при цьому зовсім несподівано з'являвся поділ нижньої спідниці і відкривалися ніжки трохи вище щиколотки. Зоровий ефект від погойдується спідниці доповнювався шумовим. Покритий чохлом каркас своїми численними металевими або дерев'яними планками, з'єднаними клейонкою, видавав різноманітні інтригуючі шарудіння і поскрипування, тому таку бурхливу спідницю тут же охрестили "Крикун". У такій "аморальною" спідниці було заборонено приходити в церкву. Неслухнянку прилюдно карали: спідниця з них стягували і тут же спалювалась. Але відомо, що заборонений плід солодкий. І вже ніякими стараннями можна було змусити модниць змінити широкій спідниці.
До 80-х років спідниця придбала ще більш химерний вигляд. Ззаду нижче пояса прив'язували ватяну подушку, і спідницю паризькі гострослови стали називати Cul de Paris, що в буквальному перекладі звучить якщо не лайкою, то відвертою і грубої насмішкою.
Ширина спідниць була неосяжної. У них насилу можна було жити, рухатися, міняти положення, спідниці на каркасах як і раніше не проходили в двері, і тут хтось додумався зробити каркас складним. В результаті цього ширина дверних прорізів, меблів і відносно невеликих екіпажів перестала бути для жінок проблемою. Каркаси найчастіше робили на шарнірах - це дозволяло регулювати ширину спідниці, притискуючи її руками по боках. Така спідниця підкреслювала тонкість талії і робила фігуру разом з ліфом в корсеті схожою на два трикутника з вершинами в області талії.
Пізніше форма каркаса змінилася: тепер спідниці придбали овальну форму - сплюснуту як спереду, так і ззаду і витягнуту на боках. Кільця каркаса замінюються подвійними фіжмамі, зробленими з китового вуса, двома напівкупольним формами для кожного стегна окремо, які з'єднувалися на талії тасьмою. Спідниця пристібалася до жорсткого корсету. Корсет щільно шнурувати ззаду.
Попит на фіжми був величезний, і це призвело до ще більшого, прямо таки хіщнеческому розвитку китобійного промислу. У 1722 року з'явилося навіть перше в світі акціонерне товариство китобоїв.
Все примхливі перетворення спідниці були в общем-то закономірні, якщо мати на увазі, що саме в цей час в європейському мистецтві панував стиль рококо, що прагне до граціозності, вибагливою орнаменталістиці, вишуканості, переданої асиметричними декоративними образами. У цьому переховувався відхід від дійсності в світ фантазій, міфів, еротики.
Рококо - час повального флірту, кокетування і розбещеності вдач. Небажана вагітність була звичайною справою, ніхто на це косо не дивився, проте приховувати животик до пори до часу все-таки доводилося, і це теж знайшло відображення в костюмі: з'являється новий вид жіночої сукні - кунтуш, або плаття з складкою Ватто (Антуан Ватто, знаменитий художник епохи рококо, зовсім не придумав цю складку ззаду, на спинці, просто він часто зображав на своїх картинах такий наряд).
Кунтуш - це вільне цельнокроеной плаття, вузьке в плечах, м'яко спадає за допомогою складки Ватто на широкий каркас по лінії стегон і приховує талію. Округлі чи ні - але мода на таке плаття стала повальної. Спереду кунтуш низько відкривав шию і груди, відволікаючи увагу все від тієї ж округлилася талії.
Зовсім довга спідниця відкривала ніжки, затягнуті в різнокольорові панчохи, мало не до середини литок. Нечувана зухвалість для тих років, практично міні-спідниця! Зухвалий образ спокусниці доповнювали витончені туфлі на високому зігнутому каблуці.
Можливо, що на зміну довжини спідниці зіграли виступи знаменитого в той час лікаря-гігієніста Теодора Троншен (1709-1781), швейцарця за походженням, одного Вольтера, Дідро та Руссо. Троншен стверджував, що тривалі прогулянки для дам - кращий засіб, щоб зберегти фігуру і гарне самопочуття. У громіздких довгих спідницях на каркасі не дуже-то погуляєш, і каркас був видалений, а поділ спідниці вкоротили.
Сатира на спідниці bouffante. Гравюра на міді, близько 1785 року. Карикатура висміює спідниці на каркасах і корсет.
Як декор у той період використовувалося буквально все: букети живих і штучних квітів, дорогоцінні камені, нашиті на плаття, рюші з мережив, тасьми, годинник-брелоки на ланцюжку і т.п.
У цих умовах неймовірно виріс престиж модних кравців. Молода модистка Роза Бертен стає особистою кравчинею Марії-Антуанетти, вона входить в покої королеви без доповіді, і платять їй більше, ніж першого міністра короля. Сучасники прозвали Розу міністром моди.
До 70-х років XVIII століття знову популярним стає шлейф: на час танців було прийнято відстібати його або закладати в особливі кишені в складках спідниці.
У Франції, законодавцеві мод, громіздкі спідниці протрималися до кінця XVIII століття, потім їх витіснила одяг античного зразка. Мода початку тяжіти до класицизму, утвердившемуся в мистецтві з XVII століття. Правда, класицизм до цього часу кілька обуржуазився. До того ж модниці вищого суспільства і їх послідовниці з третього стану досить швидко довели класичні зразки до крайності, слідуючи девізу «одягаюся, як хочу». Так звані мервейез ( «Чарівниця», як іменували французи модниць-кокеток) відмовилися від корсета і від сорочок на користь тунік з прозорої тканини, перехоплених поясом під самою грудьми.
Футболка тепер складається з тугого щільного ліфа і прямої сборчатой спідниці, пришитою до ліфа нема на талії, а прямо під грудьми. Більш ошатним варіантом було подвійне сукню, де верхнє застібалося на грудях, залишаючи відкритим весь перед нижнього сукні. Саме цей античний ідеал з'явився одним з основних джерел формоутворення костюма. Це позначилося в значному спрощення асортименту предметів одягу, а також тканин, прикрас, колірних рішень костюма.
У період Реставрації (1815-1830) дамська мода остаточно поступається претензійності. Вперше дамські туалети стали ділитися на денні та вечірні. Поступово дамський торс знову прикували в корсет, спідниця повертається до металевого каркасу, який до середини минулого століття змінюється криноліном; дзвін спідниці утримується лляним чохлом, проплетенним кінським волосом, від яких і отримала свою назву (crin - кінський волос, line - льон). Незабаром від кінського волоса в кріноліні залишилася одна назва: його з успіхом замінили нижні спідниці, які трималися на кістяних обручах, а пізніше на дротовому каркасі. Це було третє за рахунком народження спідниці з обручами. Цього разу повернення до моди 16 століття був примхою модельєра Шарля Фредеріка Ворта, англійця за походженням, законодавця паризької і світової моди середини 19-го століття. Але якщо раніше вертюгарден була доступна в основному аристократам, то тепер вона стала спідницею для всіх. Дротові криноліни випускали десятками мільйонів. На їх виготовлення щорічно йшло сотні км дроту.
Але звичний уклад життя і моди змінила франко-прусська війна 1870-1871 г, падіння монархії і Паризька комуна. Побут вже не міг повернутися в колишнє русло. «Зникла краса старих часів, коли жінка нагадувала кеглю, а її плечі - пляшку шампанського», - зітхав за який пішов художник Дега. Тож не дивно, що Ворт, який спробував було воскресити криноліни, зазнав невдачі.
Нова реформа спідниці назрівала за океаном. Американки, що переселялися на захід своєї країни, подорожували в возах, зазнавали труднощів напівкочового буття. Корсет і крінолін були не для них.
Європейські дами, яким були чужі турботи американських переселенок, робили в цей час все можливе, щоб змінити силует фігури. До 1870 року вони обзавелися турнюром - валиком, який підкладали під спідницю нижче талії з боку спини. Хтось із меблевиків скористався модою на турнюр, щоб замаскувати під спідницею легкий складаний стільчик: на нього можна було присісти, втомившись від ходьби. А до 1880 р повертається фасон столітньої давності Cul de Paris. Вихідні туалети обтяжуються шлейфами.
Спідниця довгий час була не тільки і не стільки була окрасою жінки, здебільшого вона була ще й тортурами - згадаємо обручі каркаса, тяжкість дюжини нижніх спідниць. Між 1910-1914 роком жінки обзавелися ще й «кульгавої» спідницею, як її називали німці. Вона була настільки стягнута у щиколоток, що пересуватися в ній можна було тільки накульгуючи.
Поява такої спідниці є цікавим прикладом того, як мода іноді відкидає всі розумні доводи. Наведемо цитату з джерела того часу: «В ній (цієї спідниці) прихована можливість скромно виділитися, в ній міститься навіть деякий натяк на гротеск, цей туалет є спотворенням традиції. Сама історія його виникнення виглядає досить дивною. Спочатку жодна з театральних знаменитостей не хотіла прийняти цю сенсаційну модель будинку Пакен. Навіть актриса Сара Бернар (1844-1923 рр.), Яка вже ввела в моду багато сміливих новинок, відкидала її, усвідомлюючи свій похилий вік. Однак, в цей час, актрисі Цецилії Сорель, яка до сих пір славилася дуже тонким смаком у виборі одягу, знадобився особливий костюм для особливої ролі. За ролі вона повинна була простояти тривалий час, спершись об колону, а потім самим елегантним чином відокремити від неї свою фігуру, що могло бути досягнуто тільки об'єднанням всіх важливих ліній і площин туалету в єдине орнаментальне, органічно пов'язане ціле, не суперечить контуру жіночої фігури. «Хромая спідниця», здавалося, виконувала ці вимоги, тим більше що вона не виглядала при цьому карикатурно, як при ходінні. На жаль, напівсвітло знайшов в цій новинці то, що мені треба. А оскільки вже тривалий час він був у певному сенсі посередником моди для решти суспільства, і інші кола прийняли це негармонійне, обурливе швейне виріб. Так одяг, що сковувала рухи, розрахована на скульптурну позу, стала одягом для виходу, балів, і безглуздість перемогла без зусиль, без бою, власне кажучи, проти волі ».
Серія Повідомлень " родовід речей ":
Частина 1 - Середньовічна взуття.
Частина 2 - Шлейф - «диявольський хвіст», що пройшов крізь століття.
Частина 3 - Взуття в епоху Відродження.
Частина 4 - Історія більярду.
Частина 5 - Історія спідниці.
Частина 6 - Міні-спідниця в історії.
Частина 7 - Шотландський кілт.
...
Частина 48 - Мийтеся, купайтеся, пірнайте! (Історія купань і купальників)
Частина 49 - Історія роздільного купальника
Частина 50 - Від катувань до практичності: що ховалося під численними жіночими спідницями
Як таке пишність можна зробити на руках, без швейної машинки і без усіх тих технічних засобів, які сьогодні так полегшують життя кравців?
