Подорож в Кам'яний вік. ч.2. Довга дорога до папуасів Короваї

1 травня 2018 р 10:10 Джаяпура, Вамена - Індонезія Січень 2013

Як швидко пролетіли наші перші дні на Західному Папуа ! Там ми відпочили від тривалого перельоту на морському узбережжі Тихого океану і зустріли Новий, 2013 рік.

Вранці 2 січня почалося наш шлях в Кам'яний вік. Ранній підйом, сніданок, погрузка на джипи і ми залишаємо гостинний папуаський селище Таблануша, жителі якого вже давно вийшли з джунглів і добре долучилися до цивілізації. Через годину приїхали в аеропорт Сентані і розвантажилися. Зайвий багаж, який не знадобиться в джунглях, водії відвезли в офіс Едісона в Джаяпурі.

Нашій групі з 12 чоловік мав бути переліт місцевими авіалініями вглиб острова - в невелике містечко декана, а вже від нього майже два дня ми будемо сплавлятися по річках Brazza і Siretz. Ну, а потім буде пішохідний трек по джунглях - вже до папуасів Короваї, життя і побут яких не мінялися тисячоліттями. Чи зуміємо ми досягти і побачити їх?

Маршрут перельоту з Джаяпура до декана

В аеропорту, в надії заробітку, склавши руки тинялися безліч папуасів. Кожен візок для перевезення багажу була «окупована» аборигеном і він стійко боровся за перевезення «свого» багажу, який може йому дістатися від прибувають / відбувають пасажирів. Багато чоловіків взагалі стояли начебто просто так, але, при наближенні до них, з радістю першими простягали свою чорну мозолисту руку для «Здрастуйте! Можу зробити для вас все! »

Переліт в декана

У старенькому будинку Domestik-аеропорт Сентані, звідки здійснюються місцеві рейси, було трохи прохолодніше - тут працюють кондиціонери, а на вулиці, незважаючи на ранок, вже +31 - жарко і дуже волого. Сидимо годину, другий, третій - літака все немає. Чекаємо його прильоту з дека.

Читав, що затримка на пару годин тут не запізнення. І пов'язано це, в основному, з погодою в горах - нам належить перелетіти через гірський хребет Маоке, що знаходиться посередині острова і має висоту більше трьох тисяч метрів. Хмарність та високі гори - основні причини затримок і скасувань рейсів літаків в цих місцях. Ми прочекали до 15.30. О 13 годині Ед запросив нас в кафе на ланч. Стандартний набір - курячий суп, курка з рисом + вода. Порції великі. Потім знову очікування.

О 15.30 раптом виник ажіотаж - прилетів наш літак. Швидка посадка на гвинтовий AR-72-200 і зліт.

Прощай, цивілізація!

Завантаження - полсамолета і тому кожен з пасажирів зайняв місце біля вікна. Але перед зльотом стюардеса, звіривши прізвища з місцями в квитку, змусила кожного сісти відповідно до вказаним місцем в квитку.
- Навіщо?
- А раптом щось трапиться? Ми тоді швидше проведемо впізнання ваших трупів ...

Тремтячи всім корпусом від заробили на всю міць чотирьох гвинтів, літак злетів і взяв курс на південь - на покритий хмарами гірський хребет Maoke. А поки під нами - куди не кинь погляд - нескінченне зелене море джунглів. І жодної дороги. Жодної просіки. Тільки жовті, перекручені стрічки річок красиво в'ються під нами і губляться в мареві горизонту. Відстань до декана 279 км летимо майже годину.
- Чи живуть там люди? - запитав я нашого гіда Еда.
- Так. І чимало. Всього в Папуа понад 300 племінних народностей і кожна говорить своєю власною мовою. Це результат їх роз'єднаності і боязні контактування між собою через імовірність бути полоненим і з'їденим.

У багатьох місцях острова ще зовсім донедавна - 80-х років минулого століття, процвітав канібалізм. Під цю роздачу, траплялося, потрапляли і білі місіонери, перші з яких були голландцями. Вони намагалися привнести правду Божу в кучеряве голови папуасів.

На Західному Папуа близько трьохсот різномовних племен

Минуло багато років і вже зараз виросло ціле покоління пасторів з середовища аборигенів. Вони продовжують свою просвітницьку роботу з ще живуть в джунглях племенами і намагаються вивести їх з лісу.

- Взагалі християнські місіонери вели себе дуже самовіддано - продовжив Едді - і вони зробили дуже важку роботу по зміні світогляду папуасів.

Мені навіть складно уявити, як пересувалися в джунглях перші місіонери. Спека, майже 100% вологість і канібалізм не зупиняли їх, а навіть, навпаки, подесятеряє сили перших місіонерів. Це були справжні фанатики своєї справи. Вони не припиняють своєї діяльності і зараз.

У місіонерів є кілька авіакомпаній, що здійснюють комерційні рейси в глибинні райони острова. Ціна квитків для туристів на такі рейси, навіть на короткі відстані, дуже велика і її можна порівняти з трансконтинентальними перельотами. Але і зараз ще в багато місця місіонери добираються пішки, плануючи все ж в майбутньому побудувати там посадочні майданчики для своїх літаків.

Побачивши джунглі Папуа, насилу розумієш - а як там взагалі можна побудувати злітно-посадкову смугу? Адже тут буйство рослинності - гігантські дерева, переплетені ліанами наглухо зрослися з низьким чагарником. А під ногами хлюпає вода. Це Rain Forest - вологі джунглі. Висота місцевості над рівнем моря - всього якихось кілька метрів. І такого чуда природи тут - десятки тисяч квадратних кілометрів! Але численні племена аборигенів прекрасно пристосувалися до життя в таких, здавалося б, нелюдських умовах!

Амазонки Папуа

- Кажуть також - додав Едді - що в джунглях, що розкинулися з боку узбережжя океану до гірського хребта Маоке, проживає і плем'я папуаських амазонок Bemberamo tribe. Вони вбивають і з'їдають народжених хлопчиків і виховують тільки дівчаток. А для своїх плотських утіх і продовження жіночого роду, влаштовують полювання на чоловіків, подальша доля яких теж незавидна.

Так, я теж читав, що «Амазонки» дійсно є в штаті Іріан Джайя в Західній частині Папуа, і вони навіть більш дикі і агресивні, ніж річкові крокодили. Але бути такими, ймовірно, їх змусили обставини. Їм доводиться ховатися не тільки від усього нового і незрозумілого, що несе цивілізація, але і від таких же диких, як вони, «нормальних» племен, де є чоловіки. Жінки в цих місцях - найбільше багатство і цінність, через них ідуть постійні війни між племенами, і захопити амазонок силою при можливості не відмовиться ніхто.

Ось такі амазонки-папуаски беруть і зараз в полон наївних чоловіків!

Мабуть, така жіноча громада утворилася дуже давно. Вони втекли від тягот своєї жіночої долі у владі чоловіків, де їм уготована тільки доля робочої сили і плотської утіхи. Але зовсім сховатися і не показуватися нікому жінки все ж не можуть. Вони розуміють, що їм потрібно продовжувати рід, а для цього потрібні чоловіки.

Тому, коли розквітає пальма саго - головна годувальниця папуасів в джунглях, частина племені амазонок відправляється в далеку дорогу до найближчих поселень, в яких живуть чоловіки. Вони непомітно підходять до села, і довгий час придивляються через кущів. Потім залишають біля будинків обранців знаки, які говорять про те, що «ми тут». Такими знаками можуть бути і невеликі букети з лісових квітів або ікло дикої свині.

Не потрібно мати велику фантазію, щоб уявити собі ці побачення. У страху обидві сторони - жінки бояться нападу, а чоловіків, лякає агресивність цих, як дикі кішки, жінок. А що вже там говорити про молодих дівчат, які взагалі ніколи не бачили чоловіків? Вони ж можуть запросто, що не впоравшись з собою, огортає обранця кам'яною сокирою, якщо він буде занадто швидко виявляти свою активність.

Тому процес знайомства один з одним йде досить обережно і, може бути, схожий на принюхування собак при їх першій зустрічі. Після цього вони йдуть на кілька днів в джунглі, будують собі спеціальні курені і займаються в них любов'ю. І навряд чи коли-небудь вони побачаться знову ...
C плодами кохання «амазонки» надходять просто - хлопчиків вбивають, з'їдаючи, або приносячи в дар лісовим звірам, а дівчаткам дарують життя.

Городок декан

Ось, нарешті, барвиста розповідь Едді закінчився і, подолавши гірський хребет Маоке, літак починає знижуватися. На розвороті стало добре видно всю картина виник лише кілька років тому містечка декана. Видно, що він розвивається правильно - видно стрічки доріг і розплановані рівними рядами вулиці зі споруджуваними кварталами будинків. Неподалік - кучерява величезної змією коричнева стрічка річки Brazza, по якій нам належить завтра почати довгий шлях до папуасів Короваї.

Під крилом літака - молодий містечко декана і річка Brazza

Нас зустріли на трьох вантажних джипах і по шляху ми заїхали в поліцейську дільницю на реєстрацію і отримання Permit - дозволу на візит до Коровай. Його видали без проблем. Розмістилися в одноповерховому готелі Hotel Yahukimo 2. І, хоча він новий, і кімнати в ньому досить просторі, але «душ» в санвузлі - ковшиком з відра. Але ж, якщо трохи подумати, то до єдиного крану холодної води можна було б прикрутити гнучкий гумовий шланг, нехай і без розпилювача. Але, на жаль - папуасів і місцевим індонезійця здалося, що ковшиком з відра митися зручніше.

Наш готель Hotel Yahukimo 2 в декана

Городок декана (4 ° 52'051 "S, 139 ° 29'127" E) зовсім молодий. Він начебто правильно розпланований під майбутні вулиці і проспекти, але зараз забудови його точково - окремими будинками і невеликими селищами. Влаштувавшись на ночівлю, пішли повечеряти в «ресторан», який знаходився в якомусь сарайчику під іржавою рифленою дахом через дорогу від нашого готелю. Страви прості, рясні і смачні - суп, курка, тушковані овочі і рис.

Ніякі спиртні напої і навіть пиво, ні тут, ні де б-то не було всередині острова не продавалися. Так що стражденним туристам потрібно обходитися тільки своїми запасами. Але потрібно враховувати при цьому і норму багажу на внутріостровних авіалініях - не більше 15 кг на людину. Поруч «супермаркет» - пара таких же сарайчиків з продуктами першої необхідності - водою, колами, чіпсами і якимись овочами.

Сплав по річках Brazza і Siretz

В 7 ранку сніданок в готелі і виїзд на річкову пристань Harbor Dekai. До неї 14 кілометрів по широкій грунтовій дорозі. По дорозі побачили шикарну віллу з декількома джипами біля неї.
- Це резиденція мера декана, - сказав Едді.
Її територія була обнесена красивим нікельованим! ґратчастим парканом, крізь який було видно плантації бананів та інших фруктових дерев.

Зустрілися невеликі рисові поля - їх обробляють індонезійці, які переселилися з інших островів Індонезії - Суматри і Яви. Є в містечку навіть кілька японських сімей. Тут їм дають переваги в поселенських справах. Місцеві аборигени, Виманенние місіонерами з джунглів, працювати особливо не хочуть і задовольняються чорновою роботою у таких переселенців.

Ось на знімку видно, як до берега причалює човен з блакитним тентом. Це буде одне з наших засобів пересування на річках Папуа.

Пристань Harbor Dekai

Пристань Harbor Dekai, що знаходиться в селищі Lopon, може бути коли-небудь і буде соответствать справжньому порту. А поки - жодних причалів. Тут нам підтвердили виданий вчора Permit і дозволили сплав по річці. Посадку і навантаження в наші човни здійснили прямо з брудного і слизького берега. Неподалік стояли якісь дві великі посудини-баржі, які, ймовірно, привезли паливо та інші товари з боку Арафурского моря.

Едісон: - "Вперед! У Кам'яний вік!"

Наш кухар - коровай Джані

Поруч з нами були і провідники - чоловік двадцять аборигенів, мовчки сиділи або стояли на березі. В першому човні розмістили всіх шістьох жінок і нас з Едді і кухарем Джані. У другій - весь наш багаж, намети, продукти харчування, помічника кухаря і п'ятьох чоловіків. Світило яскраве сонце і шлях по річці нам стояв довгий - майже весь світловий день.

Нас чекає дев'ять годин плавання в човні

О 9.30 відчалили. Швидкість човна - близько 20 км на годину. Спочатку нам потрібно було пройти вниз за течією річки Brazza близько 130 км до її злиття з річкою Siretz, яка веде в землі колись самого войовничого і кровожерного племені Асматі. Там річка розливається по мангрових болотах і, утворюючи десятки проток, впадає в Арафурське море, що омиває північні берега Австралії.

Саме там, в цих мангрових заростях, в листопаді 1961 року і загубився назавжди молодий нащадок знаменитого прізвища Рокфеллерів - Майкл, який займався антропологією і вивченням культури первісних племен цього регіону.

Згідно з даними мого GPS, за 9 годин плавання в цей день ми пройшли 166 км. Що таке проплисти в човні під палючим сонцем 9 годин? Спочатку все радувало - зелені джунглі, що підступають до самої кромки води, жовтувата дзюркотлива вода по бортах човна, і навіть яскраве сонце. Протягом першої години минули три-чотири невеликих села, а потім нас обступили нескінченні джунглі.

Останні села на нашому шляху

За три години плавання - ні душі. Навіть водоплавні птахи були дуже рідкісні. Говорили, що в річці водяться крокодили, але за весь час плавання нам жодного разу не вдалося побачити будь-яких їхніх слідів.

На шляху зустрілася тільки одна покинута і зруйнована село. Зробили там коротку зупинку і, як сталкери, побродили серед покинутих будинків. Що переселенцям тут не сподобалося?

Наступну зупинку зробили, побачивши попереду на лівому березі вже житлові будинки невеликого села. Вирішили пристати до берега не допливаючи до неї, щоб потихеньку «збігати в кущі». Та тільки-но причалили, як тут же до нас кинулася ватага не тільки дітлахів, а й дорослих чоловіків. Всім було цікаво - хто ми такі, навіщо припливли і як ми «це» робимо? Ледве вдалося стримати їх від цікавості піти за нашими жінками, які пішли від човна. Невеликі презенти у вигляді бус, дзеркалець і олівців надійно стримали їх.

Чоловіки племені Сітак Мітак дуже цікаві

Це були представники племені Citak Mitak, колись проживали в джунглях цієї частини річки і вийшли з лісу кілька років тому. Зараз вони побудували свої будинки на березі річки, мають човни, за допомогою яких здійснюють зв'язок з іншими поселеннями. Стіни їхніх будинків зроблені з дерева, а дахи покриті травою. Баржі, які здійснюють рейси з боку Арафурского моря, постачають їх найнеобхіднішими товарами і продуктами. Решта вирощують самі.

Діти племені Сітак Мітак

До 1980 року плем'я ходило зовсім без одягу. Зараз вони змінили свій спосіб життя і стали одягатися - носять короткі шорти і, в основному, ходять без сорочки. Неподалік є ще пара сіл, жителі яких також займаються збиранням їжі в лісі, рибальством і полюванням на рідкісних в цих місцях тварин. Але вже видно у них і посадки бананових дерев.

В цілому, плавання по річці одноманітне. Та ще плюс спека. Добре, що на нашій Людке була хоч якась ніяка дах-тент над головою. А ось на другий човні її не було зовсім. І всі, хто на ній пливли, сильно обгоріли, незважаючи на всякі протисонячні креми і капелюхи.

Кругом тільки джунглі

Викупатися в річці бажання не виникало - вода каламутна і жовта. Ніде не було видно піщаних пляжів і взагалі зручних місць для відпочинку на березі - всюди суцільні зарості джунглів. Да-а! Це не наші річки з їх добривами, красивими піщаними мілинами і плесами! Тут на берегах тільки непрохідні джунглі. І хто знає, може зараз, тримаючи напоготові луки з отруйними стрілами, крізь густу зелень за нами спостерігають ще дикі папуаси і готуються вбити чоловіків, а білих жінок викрасти? Такий товар буде дорого коштувати на їхньому ринку.

Після злиття з Siretz, ми пройшли ще кілометрів 30 вгору по її течією до селища Myara Siretz. На цій ділянці річка вже дрібна і підступна. Потрібно бути дуже обережним при виборі шляху - кругом багато затоплених дерев.

А ще недавно прочитав, що в тутешніх річках попадається риба паку, або на місцевому жаргоні «Ball Cutter», завезена кимось аж з Амазонки! У неї потужні зуби, схожі на людські, а улюблене її ласощі - яєчка купаються хлопчаків і бродять у воді голих рибалок ...

Ночівля в селі Myara Siretz

До вечора, відсидівши майже 9 годин на човні, причалили до села Myara Siretz (5 ° 20'699 "S, 139 ° 38'463" E).

Причал в селі Myara Siretz

Друга човен причалює до села Myara Siretz

Там ми розташувалися на ніч в одному з класів місцевої початкової школи. Її директор, він же там і єдиний учитель - індонезієць Mr. Wanma, дозволив нашим кухарям приготувати вечерю в його будинку по сусідству.

Школа була довга одноповерхова будівля, збите з дощок і має три приміщення для навчальних класів. В одному з них ми зрушили парти і лави школярів і поставили всередині три великі намети. Решта - менші за розміром, встановили на веранді школи.

Чудненько влаштувалися! Зараз будемо вечеряти

Нас обступили натовпу глядачів - дорослих і дітей, з цікавістю спостерігали за кожним нашим рухом. Одні скромно стояли в дверях або сиділи на перилах тераси, інші, сміливіший, робили крок всередину класу і поступово заповнювали його.

Ну, як ви тут в нашому класі влаштувалися?

Ми прийшли просто подивитися - Як ви тут?

Всі смороду, здавай, чека чогось Незвичайна. У нас були заготовлені подарунки для Коровай, что Живуть первіснім життям в джунглях. Але і ці люди, вже давно вийшли з лісів і встигли долучитися абияк до сякий-такий цивілізації, теж із задоволенням брали будь-які дрібні презенти - ручки, блокнотики, дзеркальця, лялечки і машинки. І навіть дорослі.

Наші шкільні гості

Перед заходом сонця пройшлися до річки. Тихий плин річки, повільно опускається за горизонт Сонце. Здалося навіть, що це місце з таким вигином ріки і тихим плином чимось схоже на нашу Десну. Де ми? Невже в самій глибинці Папуа?

Захід в селі Myara Siretz

Муаrа Siretz є найбільшим поселенням, утвореним вийшли з джунглів папуасів племені Citak Mitak. Селище побудований державою. У ньому близько 150 будинків, в яких мешкає приблизно 500 осіб. Вулички селища досить рівні, але будинки стоять на заболоченій землі і доріжки між ними підняті насипами. Але ж можна було б зробити все навпаки - прокопати канали і тим самим осушити землю біля будинків! Ніхто це чомусь ніхто не здогадався зробити.

Ніч пройшла спокійно. Вранці ополоснуться можна було тільки «з відра». І то - в одному місці у великого сільського колодязя, що стояв на головній вулиці посередині селища. На це видовище зібралося півсела.

Не бійся, малюк - дядько хороший!

Навпаки нашої школи була церква, з якою ввечері лунало хоровий спів. А на зеленій галявині між нею і нашим притулком спокійнісінько розгулювали свині і корови. Вранці, на жаль, деякі з нас виявили свої речі, залишені на перилах веранди, що валяються на брудній траві і добре пожувати. Але нічого зниклого з речей не було. Якось тут не спрацював принцип, про який навіть було написано в нашій пам'ятці: «Нічого ніде не залишати. Якщо людина залишила свої речі, не прибирає їх, то місцевим населенням це тлумачиться як їх непотрібність. Якщо речі пропали, значить вони знайшли собі більш гідне "застосування" у нового власника! »

Ні хвилини спокою. На веранді школи в селі Myara Siretz

Вранці на веранді школи в селі Myara Siretz

Перша зустріч з короваєм

Після раннього сніданку знову сідаємо в човни і йдемо далі вгору за течією річки Siretz. З кожним новим кілометром і вигином річка стає все дрібніше і небезпечніше. З води стирчать гілки і коріння затонулих дерев. На носі сидить місцевий провідник і уважно видивляється шлях, щоб не наскочити на підводне перешкоду.

Річка в цих місцях дуже підступна, часто змінює напрямок свого русла і потрібно уважно стежити за затопленими деревами

Через пару годин, повернувши направо, входимо в невелику протоку і бачимо на березі дахи будинків селища і кілька десятків тих, що зустрічають нас папуасів.

Ми прибули в Mabul (5 ° 17'158 "S, 139 ° 44'746" E) - найбільше поселення вже вийшли з джунглів і тих, хто долучився до благ цивілізації папуасів Короваї. Багато хто продовжує займатися рибальством, полюванням і збиранням в джунглях, але деякі починають освоювати і фермерську справу. Радості зустрічаючих, здається, не було меж - туристи тут нечасті гості і аборигени знають, що від них завжди будуть і подарунки, і заробіток носіям-Портер.

Зустріч в Мабул. Півсела висипало на берег

Хлопець коровай став швидко дуже модним

Нас тут же обступили діти. І їм було дуже цікаво все - і наш одяг, і наш човен, і наше прагнення все фотографувати.

Ось - це тут залишиться твоя копія

Коровайскіе діти в селі Мабул

Селище досить великий і розбитий на осушеної і очищеної від джунглів рівнині на вулиці. Будинки дерев'яні і невеликі. Багато стоять на палях. Зайшовши в один з них, побачив дві кімнати. У першій - вона ж кухня і їдальня, і кабінет, на столі разом з тарілками лежали розкриті шкільні підручники. У другій була спальня - мабуть, одна для всієї родини - з циновками на підлозі.

Кругом дуже багато дітей - результат відсутності електрики і раннього настання темряви ...

Діти села Myara Siretz

Багато жінок, що живуть в селищі, спокійно обходяться без верхнього одягу

Через годину прибула друга човен. Вона була більш навантажена і менше швидкохідних. Десятки добровольців чоловіків і жінок одразу кинулися розвантажувати її і нести речі до дому, де йшло розподіл вантажів для портерів. Едді тільки встигав записувати - хто і що поніс. Близько години пішло на організаційні питання і після цього наш загін виступив в шлях - «Вперед, в Кам'яний вік!» - до стійбища лісових людей Короваї, які все ще живуть в джунглях.

Сім'я Коровай з селища Мабул

Будинки Коровай в селищі Мабул

Хто ж такі Короваї, до яких ми так прагнемо за три-дев'ять земель? Це люди, жувущіе і донині в диких джунглях в умовах кам'яного віку. Вони істотно закриті для зовнішнього світу в порівнянні з Короваї, що вийшли з лісу, і живуть зараз в селі на березі річки. На відміну від них, їх лісові брати ведуть кочовий спосіб життя. Виходячи з принципів безпеки, Короваї будують свої будинки високо на деревах.

У них прийнято багатоженство. Жінка в джунглях є «дорогим товаром» - вона виконує майже всю роботу, необхідну для виживання сім'ї - видобуток борошна і личинок з саговая пальми, ловлю риби, виховання маленьких дітей, яких в джунглях, навіть поклавши поруч на траву, не можна залишити без нагляду ні на хвилину. Тому і працює вона всюди не виймаючи немовляти з торби, яка стирчить у неї за спиною.

Молода мати-Коровайко в селі Мабул

А щоб «добути» жінку, потрібно або відбити її в іншого племені, або купити за дорогу валюту - кілька поросят або намисто із зубів диких кабанів або собаки. І чим більше зубів в такому намисто, тим воно дорожче, і тим з більшою радістю тобі віддадуть твою обраницю. Весь одяг лісових жінок - спідничка з трави.

У чоловіків, що живуть в джунглях, життя теж не проста. На їх плечах будівля будинку, охорона сім'ї, рубка пальм саго. Одяг вони не носять, а лише тільки злегка прикривають скрученим листочком або корою кінчик пеніса.

Коли навколо старого місця проживання повирубую все пальми саго - основа життя і харчування Короваї, вони його залишають і заново будують будинки на новому місці. Але ще зовсім недавно вони не гребували і человечінкой, вважаючи за краще висмоктувати через трубочку ще теплий мозок поваленого суперника. Поряд з Асматі, їх вважають останніми канібалами на Папуа ...

Останні кілометри по шляху в Кам'яний вік

Ось до таких людей ми і рушили в путь. Якими ми їх побачимо, потрапивши в епоху, яка відстоїть від нашої на багато тисячоліть тому? В епоху, де немає ні електрики, ні шматочка тканини для одягу.

Йдемо в джунглі

Вуличка села швидко закінчилася, і ми вступили на стежку джунглів. Відразу під ногами захлюпало вода. Було дуже жарко і волого. Кожен крок давався важко - але ж ми йшли без нічого, несучи тільки свої маленькі рюкзачки з особистими речами. Правда, побоюючись будь-якої тропічної зарази, одяглися щільно - на ногах гумові чоботи, довгі штани і сорочка з довгими рукавами. Тому відразу ж упарити і весь одяг стала мокрою. А обганяє нас портер, здавалося, не помічали ні спеки, ні 100% вологості. Серед них була навіть жінка з немовлям в торбі за спиною! І вона ще щось несла для нас! І багато хто з н їх йшли босоніж ...

Через десять хвилин сталося несподіване - оступившись, налетів на якийсь підводний сук і прорізав наскрізь новенький гумовий чобіт. Добре ще, що не зашкодив ногу! Так і довелося далі йти всю дорогу в хлюпати чоботі.

Хороших стежок в джунглях немає

У деяких непрохідних болотистих місцях на стежці були викладені «лежневка» з повалених дерев і доводилося проявляти чудеса еквілібристики, щоб пройти по ним. Наші портер, на відміну від нас, легко долали всі ці перешкоди - повалені дерева, містки через річки. Ми ж йшли важко, падаючи, чіпляючись ногами за ліани, що лежать на землі і в болотистій рідині, і з працею переходили по тонким колоди через струмки і топи.

Що чекає нас попереду, чи буде там таке ж болото або буде річка, в якій можна буде поплавати? І ось, коли наші сили вже були на межі, попереду показався просвіт - велика вирубка, на якій було видно високе дерево з хатиною нагорі. Невже дійшли?

Свої будинки Короваї будують високо на деревах

І, як подарунок долі - бачимо попереду невелику річечку, через яку перекинуто товсте повалене дерево - наше останню перешкоду до стійбища лісових Короваї.

Вона буде нашою втіхою в найближчі три дні - в її прохолодному і швидкій течії ми проведемо чимало часу, охолоджуючи свої гарячі голови.

Пройшовши по колоді на іншу сторону річки, увіелі зустрічав нас чоловіка з пихкаюче густим димом трубкою. А за ним ми бачимо і наш готель «Long House», витканий з гілок і пальмового листя, в якому ми поставимо свої намети. А поки, не роздягаючись, впали від спеки і втоми на підлогу його "рецепції" ...

У-ФФ! Дійшли! Трохи відпочинемо, викупаємося і будемо знайомитися з життям двох сімей папуасів Короваї - Ото і Пітера, до яких нас привела жага пригод ...

Невже вони і їхні предки були людожерами?

------------------------

Документальний фільм автора -, 31'37 "