Ґудзики XVIII століття. Їх часто робили порожніми і використовували як схованку.
Наука і життя // Ілюстрації
Військова форма російської армії - експонати виставки «Генеральна баталія», організованої в Московському Кремлі до 300-річчя Полтавської битви. Лис 2009 - березень 2010 року.
Килим із зображенням російського посла (Іран, 1580 рік) - експонат виставки «Скарби османських султанів», що проходила в Палаті зброї Московського Кремля в травні 2010 року.
Парадний костюм, представлений на виставці «Державна кавалери. Іноземні ордена російських імператорів », що проходила в Московському Кремлі в жовтні 2010- березні 2011 року.
Костюм придворного британського двору, представлений на виставці «Два століття британської моди», що проходила в Московському Кремлі в вересні 2008 року.
Гігантська модель жакета в стилі Шанель із застібкою на ґудзиках була представлена на одному з показів весняно-літньої колекції 2008 року в Парижі.
Армійські гудзики з Державним гербом Російської імперії.
<
>
У Росії історія гудзики як елемента одягу починається з Петра I, який привіз моду на застібки такого роду зі свого Великого посольства в Європу 1697-1698 років. У зв'язку з цим здається дивним, що сьогодні ми застібається нема на німецькі Knopf або голландські knoop, як, наприклад, надягаємо краватку (Halstuch), а протягуємо в петлю російську гудзик. Справа в тому, що цей предмет був знайомий нашим предкам задовго до Петра, просто використовували його інакше. А перший російський імператор імпортував не саму гудзик, а її найголовнішу функцію - служити застібкою одягу.
Хоча словники традиційно визначають гудзик як вид застібки, в широкому сенсі - це невеликий предмет будь-якої форми з отворами або вушком для пришивання до одягу. А вже будучи пришитим, він може грати мінімум чотири ролі: застібки, прикраси, розпізнавального знака (наприклад, на військовій формі) і ... оберега. Власне, саме як оберіг використовували гудзики в допетрівською Русі.
Саме слово гудзик, за даними етимологічного словника М. Фасмера, через церковнославянское пугва (опуклість, горбок) походить від індоєвропейського punjas (купа, кому, маса). Однак не можна не помітити, що воно дуже схоже на слова лякати і лякало. А в деяких областях Росії - про це нам говорить вже Тлумачний словник В. І. Даля - досить довго зберігалося слово пугалка, яка означала дзвіночок, що кріпився на комір або спеціальну ланцюжок. Природно, не просто так, а щоб відвадити нечисту силу. Схожим чином використовувалися на Русі і гудзики: часто вони були порожніми всередині, в них поміщали шматочок олова або камінчик, шумевшій при ходьбі. Крім того, гудзик могла виділятися захисним малюнком, на зразок знака Сонця, або захисним кольором (таким вважалося червоний). Ці предмети не були сусідами з петлею на одязі і не використовувалися для застібання.
Найдавніша з відомих нам гудзиків або, принаймні, їх прародителька датується V тисячоліттям до н.е. Її виявили під час розкопок в долині річки Інд. Подібні знахідки траплялися під час археологічних досліджень античних міст (IV-III століття до н.е. і далі) і давньоруських поселень (приблизно з VI століття). Складається враження, що гудзик була завжди і всюди. Але навіть самий поверхневий аналіз знайдених артефактів дає зрозуміти, що служила вона, перш за все, прикрасою: раковини дрібних морських тварин, кам'яні квіти, золото - не дуже практичний аксесуар. В середні віки гудзик вже використовували як застібку, але не часто. Європейський, та й російський костюм не дуже в них потребував: крій був просторим, велика частина предметів надягала через голову або зав'язувалася.
По-справжньому гудзик стала підкорювати світ моди на початку епохи Відродження. За даними, які наводить Лінн Таунсенд Уайт молодший - американський фахівець з середньовічної історії і технологій, перша функціональна ґудзик, «зафіксована» в скульптурі, з'явилася на одній із статуй Бамбергского кафедрального собору в Німеччині 1235 року.
XIV століття в Європі був неспокійним: на нього припали і Великий голод (1315-1317), і пандемія бубонної чуми, що отримала назву Чорна смерть (1347-1351), і Столітня війна (1337-1453). А ще це був час невгамовної винахідливості в конструюванні одягу. Величезні рукави з розрізами, загострені капюшони, настільки довгі, що їх доводилося зав'язувати в кілька вузлів на спині, шлейфи такої протяжності, що їх повинні були нести пажі, неймовірної висоти капелюхи, ледь утримуються на голові під час руху, такі ж гострі і довгі шкарпетки взуття ... Все це - в найяскравіших, контрастних колірних поєднаннях, доповнене бубонцями і бантиками. І головне нововведення - прагнення до вузької, наскільки це можливо, талії і якомога тісніше облягаючому одязі.
Найпопулярнішими матеріалами в гардеробі заможних людей тоді були парча, оксамит, шовк - тканини дорогі і до того ж не надто еластичні. Якщо зробити з них вузький наряд, щільно охоплює фігуру, з'являється проблема: надіти його через голову неможливо чисто технічно. Тому досить швидко традиційна туніка коротшає до колін, вшиваються по талії і «розрізається» спереду - з'являється камзол. Але це лише половина справи. Скріплюючи краю камзола шпильками, модник неминуче травмував дорогу тканину, тим більше що вона ще відчувала натяг через вузького крою. Тут-то в чиюсь світлу голову і прийшла думка зробити дірки, тобто петлі, постійним елементом костюма, зрозуміло разом з гудзиками.
