Мої розповіді про Відні: 
Різдвяна казка у Віденській Ратуші ...
Смак штруделя ...
Моя прекрасна Відень ... Частина I, кулінарна
Моя прекрасна Відень. Частина II. На старовинній площі Ам-Хоф ...
Моя прекрасна Відень. Частина III. Загальні питання.
Моя прекрасна Відень. Частина IV. середньовічна Відень
Моя прекрасна Відень. Частина V. Імператорський Відень - початок
Моя прекрасна Відень. Частина VI. Імператорський Відень - закінчення
Моя прекрасна Відень. Частина VII. Навколо Рингу ...
Моя прекрасна Відень. Частина IX. Nunc est bibendum! (Тепер треба випити!)
Моя прекрасна Відень. Частина X. "Жив-був художник один ..."
Моя прекрасна Відень. Частина XI. Жили-були Габсбурги ...
Моя прекрасна Відень. Частина XII. В гості до Савойського ...
Моя прекрасна Відень. Частина XIII. Таємниці Святого Штефана ...
Відень - дивовижне місто! Відень не може набриднути, Відня не буває багато, Відень буде різною, неповторною і захоплюючою, скільки б раз ви не пройшли за одним і тим же вулицях! І все ж, хотілося кожен день відкривати нові куточки цього чарівного міста, щоб встигнути подивитися, немає, звичайно ж далеко не всі, але хоча б те, про що мріялося і марилося ...
І кожен новий день дарував зустріч з новою Віднем ...
Штефанплац.
Площа в центрі Відня, точка відліку для доріг, що йдуть з Відня. Саме на Штефанплац розташований головний символ міста - Собор Святого Штефана.
Колись Собор перебував на захід від міських стін. Місто росло, будувалися будинки і вулиці, Відень розросталася і поширювалася - навколо Собору з'явилася площа, і з початку 15 століття це місце стало центром міста.
До початку 18 століття на Штефанплац був цвинтар, на якому стояла капела Святої Магдалини. Пожежа знищила капелу, відновлювати її не стали. А кладовище було вирішено прибрати з центру міста через епідемій, раз у раз спалахують в столиці.
Під капелою Святої Магдалини перебувала капела Святого Вергілія (13 століття), розташована на 12 метрів нижче рівня підлоги Собору Святого Штефана і поєднана підземним ходом з капелою Святої Магдалини. Її виявили при будівництві метро в 70-х роках 20 століття. Обриси капели Виргилия виклали білою мозаїкою на Штефанплац, перед Собором. Для того, щоб проникнути в глиб століть, досить спуститися в вестибюль метро, де за скляною стіною видно розкопки давньої капели.
В кінці 20 століття площа була реконструйована, щось з будівель було знесено і в результаті Штефанплац об'єднався з площею Шток-ім-Айзен.
У 1945 році площа сильно постраждала від бомбардувань, але була відновлена.
Тут же, на східній стороні Штефанплац, знаходиться одна з стоянок фіакрів.
До площі примикають дві найважливіші і самі туристичні вулиці міста - Кертнерштрассе з півдня і Грабен з південного заходу.
У 1990 році в західній частині площі, але за адресою Шток-ім-Айзен-плац, 4 був побудований будинок Хааса.
З'явився він на місці старого будинку килимовій торгівлі «Філіп Хаас і сини». У самому верху цього будинку розташовується ресторан з видом на Штефанплац і Собор Святого Штефана. Можливо цей будинок і не найкраще сусідство з Собором, але вежі дуже красиво відбиваються в дзеркальних вікнах будинку, особливо якщо вам пощастить з погодою і блакитним небом.
Одна з найбільш туристичних вулиць Відня, найдорожча і елегантна, розташована у Внутрішньому місті. Починається від площі Шток-ім-Айзен, продовження Штефанплац, і закінчується там, де вона розділяється на Кольмаркт і Тухлаубен. «Елегантність, простір, дорожнеча» - так характеризують Грабен з 19 століття і до цього дня.
За архітектурним рішенням Грабен більше схожа на площу, та й нумерація будинків на ній йде як на площах, по колу, за годинниковою стрілкою.
Раніше на місці вулиці був оборонний рів навколо кріпосних стін. Сама назва «Грабен» перекладається як «Рів». У 13 столітті, коли розширювалися межі міста, рів був засипаний. З середини 17 століття на вулиці процвітає торгівля: фрукти, овочі, борошно та інші, необхідні великому місту товари, можна було купити на Грабен. Тут же, на Грабен, проходили церковні процесії і ходи, королівські святкування - дуже вже приваблива була вулиця для подібних заходів, що з'єднала Собор Святого Штефана і Хофбург.
Через ці помпезних і пафосних заходів, Грабен облюбували багаті городяни, що почали забудовувати вулицю будинками, розкішними палацами і відкривати дорогі крамниці.
До середини 19 століття Грабен була площею, але спочатку були прибрані будівлі, що відокремлювали Грабен від Кольмаркт, а трохи пізніше відкрився вид на Собор Святого Штефана і вийшов вихід до Шток-ім Айзен-Плац.
Саме в 19 столітті Грабен набуває сучасного вигляду. Перебудова і реконструкція вулиці отримала назву «Регулювання Грабена».
У 70-х роках 20 століття Грабен стає пішохідною вулицею. На вулиці відкривається безліч магазинів і кав'ярень. Якщо звернути з Грабен на Кольмаркт, то зовсім недалеко буде імператорська кондитерська «Демель».
Чумний стовп (Пестзойле).
Колона Святої Трійці. Побудована в кінці 17 століття, в ознаменування позбавлення Відня від чуми, за наказом імператора Леопольда Першого (треба сказати, що втік з Відня під час чумної епідемії). На вершині колони статуя імператора, який молиться Святої Трійці. Спочатку колона була побудована з дерева, але незабаром її переробили в мармурі. Епідемія чуми лютувала 2 роки, забравши 12 000 чоловік. І немає б здогадатися будувати лазні, за прикладом російських людей, і в наказовому порядку змусити жителів зайнятися гігієною, щоб зупинити страшні епідемії. Але в Європі воліли молитися під позбавлення і ставити подячні колони, що допомагали святим. А нові хвилі спустошливих хвороб викошували і викошували міста, забираючи до 99 відсотків від хворого населення і пролітаючи по містах і країнах зі швидкістю лісової пожежі.
Ставилися Чумні стовпи над чумними ровами, в яких в загальних могилах ховали померлих від «Чорної віспи» спеціальні «чумні команди», набиралися з тих, хто вижив після хвороби і тих, хто був засуджений до повішення, але випущений з в'язниць для допомоги «чумних командам ».
Є і ще одна версія появи «Чумного стовпа», правда, не знаю, наскільки вона вірна. Начебто єзуїтська церква мала на увазі єресь, під позбавлення від якої і ставили ці стовпи. Цілком може бути і так - часи були темні, неясні, похмурі ...
Фонтани на Грабен.
На Грабен, недалеко від Чумної колони, розташовані два фонтани, названих на честь найбільш шанованих святих в Австрії - «Йозефсбруненнер» і «Леопольдсбруннер».
Розташовані вони на місці колодязів, звідки забирали воду при гасінні пожеж до 17 століття. В кінці 17 століття, за наказом імператора Леопольда Першого, на місці колодязів з'явилися фонтани. Фонтан «Леопольдсбруннер» прикрашений фігурою Святого Леопольда, покровителя Австрії і покровителя самого імператора.
Від Грабен відходить багато бічних вуличок, на вивчення яких може піти не один день, але дивитися їх або не дивитися, звертати з головної туристичної вулиці, або не звертати - вирішувати вам. Ми не могли стримати своєї цікавості і сходили з прокладеного маршруту, звертаючи то на одну, то на іншу вулицю і подовжити таким чином собі дорогу майже до безкінечності. Але саме в цих незапланованих блукання і з'явилося відчуття Відня, яке я так дбайливо зберігаю в душі ...
Петерськірхе, церква Святого Петра.
Якщо пройти трохи далі Чумного стовпа і подивитися направо, то в коротенькому і широкому провулку, куди завертають численні фіакри, можна побачити красиву церкву - Петерськірхе, розташовану на крихітній Петерсплац.
Церква Святого Петра - найстаріша в місті. Найперший варіант церкви був зведений в 4 столітті, на місці казарм римського табору Виндобона, і від неї давно вже нічого не залишилося.
Є версія, що Петерськірхе була закладена в 8 столітті Карлом Великим, вже в готичному стилі, але точних доказів цього немає. Як втім, і точних спростувань - їх теж не знайшли. Залишається вирішити для себе - вірити чи не вірити цій легенді.
Перша згадка в документах про Петерськірхе відноситься до 12 століття. Але в 17 столітті пожежа знищує церква. У 18 столітті церква зазнала грунтовної реставрації, але зі збереженням первісного вигляду.
Якщо оцінювати Петерськірхе зовні, то великий ризик пройти мимо, не зачепившись поглядом за скромний фасад під покритої благородною патиною куполом. Те, що відкривається поглядам увійшов до церкви - перевершує всі очікування і викликає захват і захоплення!
Якщо пощастить, то можна потрапити на службу, так як церква діюча. Але і просто побродити-повосхіщаться теж варто.
Усередині церкви - овальний зал з неглибокими нішами і вівтарями. У вівтарях зберігаються твори знаменитих живописців, які писали свої роботи в стилі бароко. Висота головного купола - 56 метрів!
У церкві є: вестибюль з музичним органом, головний вівтар, кафедра, 6 каплиць з мощами святих, рельєф Карла, статуї св. Михайла і св. Петра, вхід в склеп під церквою.
У церкві багато зображень Пречистої Діви Марії - на вівтарі, на стельових фресках, в бічних вівтарях. Виконан вони відомими художниками.
У церкві є орган (1903 рік).
На сайті Петерськірхе є розклад концертів органної музики, тому підгадати до початку концерту зовсім не складно. Орган Петерськірхе визнаний одним з кращих в Австрії!
Виконуються твори великих композиторів - Бах, Гайдн і, Кончно ж, Моцарт. Тривають вони близько 30 хвилин, але розклад я не пишу спеціально, раптом щось зміниться і вийде, що я ввела вас в оману. Краще все ж уточнити, ввівши свої дати візиту до Відня. Концерти абсолютно безкоштовні.
Над кафедрою - балдахін з Ангелами і Святою Трійцею.
У церкві настільки красиво і настільки цікаво, що мимоволі забуваєш, де ти знаходишся, захопившись оглядом найкрасивіших картин і скульптур.
Є в Петерськірхе таблички у кожної картини, що інформують хто, коли і ким зображений. На вході можна взяти буклетик, де на німецькій мові написано багато інформації. А тому не можу не висловити свою вдячність дочки, яка допомагала мені перевести всю інформацію, викладену добрими австрійцями - якби не її допомога, я не змогла б розібратися в хитрощах німецької мови ...
У західному своєму кінці вулиця Грабен впирається в роздоріжжі. Якщо піти наліво - потрапиш на Кольмаркт, з якої - на Міхаелерплац і до Хофбургу. Якщо піти направо - потрапиш на Тухлаубен. Хочу відразу сказати, що ми ходили і наліво, і направо, так і не наважившись вибрати пріоритетний напрямок - аж надто гарні обидва!
Але спочатку повернемо на Тухлаубен, тобто направо ...
З вулиці Тухлаубен повертаємо на Штайндльгассе.
Доходимо до кута Штайндльгаасе і Парізьергассе.
І виходимо на Юденплац (Єврейська площа).
Стара площа у Внутрішньому місті багато століть була центром єврейського життя в Австрії за часів Середньовіччя. Розташована поруч з площею Ам-Хоф.
Свою історію площа веде з тих часів, коли євреї почали обживати Відень в середині 12 століття. Це були в основному торговці, банкіри, вчені. Перший погром стався в 15 столітті, через те, що євреї міста підтримали гуситів Чехії. Євреїв спалили на багатті, після чого чисельність населення кварталу зменшилася. В цей же час квартал отримав своє ім'я - Юденплац, яке збереглося до сьогоднішнього дня.
Єврейський квартал ріс, розширивши до Грабен, Тухлаубен і церкви Святої Марії. Тільки в сторону Ам-Хоф квартал обмежувала площа.
За допомогою єврейського капіталу до кінця 18 століття Відень стає найважливішою торгової метрополією Священної Римської Імперії і Йосип Другий видає патент про терпимість, перший документ в напрямку єврейської емансипації.
Зараз на Юденплац розташовані будівлі Конституційного та Адміністративного судів Австрії.
На Юденплац є свої визначні пам'ятки.
Під площею знаходяться руїни підземної середньовічної синагоги.
Скульптура Готтолда Ефраїма Лессінга.
Видатний німецький поет і драматург, теоретик мистецтва і літературний критик, засновник німецької класичної літератури і Массон. Склав драму, що стала проповіддю людяності і віротерпимості.
Пам'ятник відкрили в 1935 році, але через 4 роки нацисти переплавили його. Другий раз пам'ятник створили в середині 20 століття, а трохи пізніше пам'ятник був перенесений на Юденплац.
На місці цього пам'ятника і був багаття, на котрому спалили євреїв в 15 столітті ...
Меморіал жертвам Голокосту.
На пам'ятнику викарбовано імена 65 000 австрійських євреїв, убитих нацистами в період з 1938 по 1945 роки. Називається пам'ятник «Безіменна бібліотека» і символізує тисячі непрожитих життів, що так нагадують непрочитані книги ...
«Цеглинки» цього меморіалу - корінці книг, звернені від глядача, назв книг не видно, всі однакові, всі закриті на вічні часи ...
Спереду пам'ятника - масивні подвійні двері, закриті наглухо. На підставі двері - пам'ятний напис, зірка Давида і перелік концтаборів, в яких знищували австрійських євреїв. Люди вбивали інших людей, придумавши тисячі причин, що пояснюють вчинки ...
Квіти, свічки ... І дуже-дуже тихо ...
З появою цього пам'ятника (1966 рік) площа стала місцем пам'яті і скорботи.
З Юденплац повертаємо на Дратгассе.
З Дратгассе ми завернули на Ледерер-Хоф, зацікавившись симпатичними будинками і красивими вивісками.
І з Ледерер-Хоф виходимо на чудесне площа Ам-Хоф!
Про Ам-Хоф я вже розповідала і, повірте мені, великих труднощів мені варто промовчати в цей раз, не порозумівшись ще один раз в любові до цієї площі! Поверталися ми на Ам-Хоф неодноразово, щоразу відкриваючи її собі по-новому, занурюючись до круговерть ярмаркової метушні, запахів і смаків і намагаючись прислухатися до шепоту історії, якою дихає площа ...
І ніжна лаванда, подарунок Ам-Хоф, варто в вазочці, наповнюючи будинок ароматами подорожі і Віденських канікул, і маленький ангел підморгує, обіцяючи, що все вийде ...
На площу Ам-Хоф можна вийти іншим шляхом, не менш красивим, більш історичним і дуже цікавим !.
З Грабен переходимо на Наглергассе.
Вулиця Наглергассе обов'язкове для відвідування поважає себе мандрівникові! За своєю суттю, це навіть не вулиця, а скоріше, провулок. Зробивши пару кроків з галасливою туристичної Грабен, ви опинитеся в іншу епоху, де час заплуталося, загубилося у віках, та так і не стало розбиратися, який на дворі вік нині ...
Вулиця була закладена в середині 16 століття, ім'я їй дали саме простацьке «Провулок ігольщіков», бо жили тут і торгували виробники кравецьких голок.
Неширока, всього 10 метрів, старовинна, забудована будинками 16 - 17 століть, пішохідна, на ній ви не зустрінете машин і фіакрів, та ще й виведе вас вулиця до збереженої стіні давньоримського Виндобона!
Тут немає шикарних магазинів і розкішних вітрин, але багато маленьких затишних кав'ярень. За Наглергассе не ходять натовпи туристів під проводом бадьорих гідів, але неспішно бредуть парочки, завмираючи перед чудовою ліпниною, що прикрашає стіни і вікна будинків, та фанатики-фотографи зависають в самих безглуздих позах, щоб зловити в кадр всю красу Наглергассе ...
Якщо ви були в Відні, але так і не завернули на Наглергассе, вам потрібно неодмінно повернутися і заповнити цей жахливий пробіл!
Якось обійшла я в своїй підготовці до подорожі цю вулицю, а може, чоловік цілеспрямовано приховав її від мене? Але в це день, абсолютно заінтригувавши і підігрів мою цікавість, він взяв мене за руку і сказав: «Підемо, я покажу тобі справжню Відень! Ти зустрінешся з Історією і ви будете базікати, поки не закінчиться Наглергассе! »
Так і вийшло ... І Старий Відень розповіла мені стільки історій ...
Наглергассе виходить на Ам-Хоф. А ми по вулиці Хайденшусс дійдемо до площі Фрайунг.
Шотландська церква - Шоттенкірхе.
У 12 столітті Генріх Другий, герцог Австрії, поселив у Відні ченців-шотландців. Насправді «шотландці» були ірландцями. Але оскільки Ірландія іменувалася за часів Середньовіччя - Велика Шотландія, то і вихідці з неї були «шотландцями» для всієї Європи. Ну, а обителі, засновані ірландцями так і залишилися до цього дня «шотландськими».
Тоді ж, в 12 столітті, «шотландці» будують першу церкву в Відні, де і був похований Генріх Другий.
Храм стає пристанищем пілігримів і лицарів-хрестоносців, що проходять через Відень до Єрусалиму.
У 13 столітті сталася пожежа, що знищила Шоттенкірхе.
У 15 столітті Альбрехт Другий відібрав церква у «шотландців» і передав її бенедиктинцям, зберігши колишню назву.
У 17 столітті церква горить знову, тепер від удару блискавки.
І знову церква відбудовують, зберігши те, що вдалося врятувати. Вівтар 15 століття вцілів, збереглися і зображені на вівтарі картини Старої Відня 15 століття.
Після облоги Відня турецькими військами церква знову відновлювали.
Нинішній свій вигляд церква отримала в 19 столітті.
Потрапити всередину церкви нам так і не вдалося. Перед церквою встановлювали кіоски для Різдвяного ярмарку, метушилися робітники і всі підходи були перекриті ...
Виходимо на Шоттенгассе і йдемо до парку Зигмунда Фрейда.
Знаходиться парк між Віденським університетом і Вотівкірхе. В університеті, на медичному факультеті, вчився студент Фрейд, було йому всього 17 років. Закінчивши навчання, Фрейд залишився на кафедрі доцентом, а потім отримав ступінь доктора. Бюст Фрейда варто в центральному дворі університету, а парк, розташований поруч, названий на честь вченого в 1984 році. Влітку, кажуть, в парку повно народу. Але ми побачили його пустельним, що облетів і засипаним підсохлої жовтим листям ...
Якщо хтось цікавиться життям Фрейда, то поруч музей, що відкрився в будинку, де жив Фрейд (Берггассе, 19).
Церква Обітниці - Вотівкірхе.
Римсько-католицька церква, розташована на Рінгштрассе поруч з Віденським Університетом. Є одним їх найважливіших неоготичних релігійних пам'яток в світі.
Висота церкви Обітниці - 99 метрів.
Побудована в середині 19 століття, з ініціативи брата імператора Франца-Йосипа - ерцгерцога Максиміліана, в подяку за порятунок молодого імператора під час замаху на нього.
18 лютого 1853 року угорський кравець зробив спробу вбити імператора, напавши на нього з ножем. Спроба не вдалася, ніж встромився в гудзик, після чого Максиміліан почав збирати кошти на зведення церкви навпроти Мелькер-баштанних, де все і сталося. На заклик відгукнулося 300 000 жителів Імперії. У конкурсі на кращий проект переміг молодий архітектор Генріх фон Ферстель.
Перший камінь у фундамент церкви Обітниці заклав сам імператор Франц-Йосиф, в знак подяки за чудесне спасіння.
Церква будувалася 20 років, внутрішня обробка тривала ще 3 роки. Освячена Вотівкірхе в день срібного весілля імператора 24 квітня 1879 року.
У той час Вотівкірхе була одним з перших будівель, побудованих на Рінгштрассе. За наказом імператора, церква стала католицької гарнізонної церквою Відня і служила солдатам, які прибули в місто після революції 1848 року.
Наймасштабніша реставрація церкви проводилася після Другої світової війни, але білий песчанник, з якого побудована Вотівкірхе, вимагає частих ремонтів. Тому якісь фрагменти церкви завжди затягнуті в ліси. Через це дуже складно сфотографувати церкву цілком.
Вотівкірхе дуже хотілося подивитися, так як вона визнана класичною готичної церкви, побудованої з дотриманням всіх канонів цього напрямку. Готичні храми взагалі, мені дуже подобаються своєю піднесеністю, стрункістю і якимось прагненням в небеса, якщо допустимо таке порівняння. А їх вежі, витончені й стрункі, помітні здалеку, для мене стали символами багатьох європейських міст.
У церкви Обітниці є всі основні ознаки готики:
- Фасад з двома витонченими баштами
- Портал зі скульптурною галереєю перед ним
- Пропорції центрального і бічних порталів один до двох
- Верхній фронтон нефа з вікном-трояндою
- Башточки і шпилі
- Опори, підпори, перемички
Можливо, фахівці назвуть ще багато пунктів, але я в цьому питанні дилетант, захоплений красою готичних соборів, тому не судіть строго.
Загальновизнано, що церква поєднує в собі абсолютну гармонію пропорцій і єдності стилю всіх необхідних елементів. І побачити таке на власні очі хотілося дуже і дуже!
Зовні Вотівкірхе вразила і вразила, це безперечно! А ось всередині вона програла, на мій погляд, і більш пишною Петерськірхе, і більш старовинним, навіть я б сказала, древньому Штефансдом, і зовсім фантастичний Мінорітенкірхе.
Але як би там не було, а саме церква Обітниці стала справжнісінькою, без будь-би не було домішок і відхилення стилю, готикою, навіть Собор Святого Штефана не може похапали цим.
І саме абсолютну відповідність готиці вимагає ретельної реставрації церкви кожні 50 років - самі неміцні і тендітні саме готичні собори!
Вразили вітражі, дуже я люблю їх розглядати, захоплюючись тонкістю роботи майстрів.
Безперечно гарний головний вівтар.
Орган церкви і чудові склепіння.
Вотівкірхе - місце для тих, хто небайдужий до тендітної красі готики!
Досхочу намилувавшись витонченістю церкви Обітниці, ми вирушили далі. Шлях наш пролягав по району Альзерґрунд.
Район Альзерґрунд, дев'ятий район Відня. Межує з Внутрішнім містом. Приєднаний до міста в середині 19 століття.
За однією з версій, назва району походить від кельтського «Alt» - «холодний струмок», за іншою - від слов'янського «Olsa» або «вільха». Ось і виходить, що красиве слово «Альзерґрунд» перекладається як «Вільхівка» ... Є ще версія, що назва району йде від назви річечки, що протікає в цьому районі - Альзербах. Яка версія найправдивіша - вирішуйте самі.
Район вважається студентським - найбільша кількість навчальних корпусів та студентських гуртожитків Відня розташовані саме тут - Віденський університет, Віденський Економічний університет, Віденський Медичний університет.
У Альзргрунде розташований і дуже відомий французький ліцей, я не перемінула поцікавитися і ми дійшли до нього. Молодь навколо весело щебетала, перемішуючи французьку і німецьку мову в абсолютно нетравне моїм вухом коктейль з неповторною мелодикою слів.
У Альзерґрунд багато музеїв, в тому числі і музей Фрейда, Шуберта, музей грошей, численні медичні музеї (Паталого-анатомічний музей в Башті дурнів, Стооматологіческій музей, Фармацевтичний, Аптекарський, музей Історії медицини, музей судової медицини) - занять вистачить не на один день, якщо обходити всі, з толком і розстановкою розглядаючи експонати.
Район вважається центром віденського охорони здоров'я, його ще назиавают «районом лікарів» і якщо вам треба поправити здоров'я, то вам сюди.
Список вчених, композиторів, письменників, художників та інших видатних віденців, які проживали в цьому районі настільки значний, як же довгий, тому приводити його тут просто нереально.
В районі відкрито більше 10 різних театрів і Віденська народна опера.
І, звичайно ж, ресторани, магазини теж представлені в дуже великому асортименті!
Туристів тут мало, зате можна подивитися, як живуть найпростіші вінці, поспішаючи вранці у своїх справах і повертаючись додому ввечері.
А ми тим часом, за неспішними розмовами і відвертим замилуванням віденськими красотами, вийшли на Фюрстенгассе, до палацу Ліхтенштейн.
До 1938 року, коли Гітлер на балконі Нойербурга оголосив аншлюс, сім'я Ліхтенштейнів воліла жити у Відні. Після сумнозвісного події Ліхтенштейни перебралися в Вадуц, зробивши свій тамтешній замок своєї основною резиденцією. До самого початку Другої світової війни родина не розривала свої зв'язки з Австрією, занадто багато пов'язувало сім'ю з державою: замок Ліхтенштейнів в Нижній Австрії, десятки інших, дрібніших, замків, розкиданих по всій Австрії, служба у Габсбургів - все це не дозволяло обірвати всі зв'язки і контакти.
Під час Другої світової війни князь Ліхтенштен зберігав нейтралітет, а іноді і дозволяв собі демонстративні жести: нацисти заборонили євреям відвідувати музеї, у відповідь на це Ліхтенштейн зовсім закрив свій «Садовий палац», колишній найстарішим публічним музеєм Відня. В помсту нацисти заборонили Ліхтенштейн вивозити свої колекції за межі Третього Рейху, зробивши виняток лише для фамільних портретів і пейзажів з фамільними замками. Чи не розгубився князь вивіз «Чоловічий портрет» Рафаеля, прикріпивши його до даху кадиллака і розповідаючи прикордонникам, що це портрет його прапрадіда. Один з пейзажів епохи ренесанс був пізнаний прикордонниками як місце, де Ліхтенштейни зроду не жили, тоді князь влаштував цілу виставу, лаючись і обурюючись, що ідіоти-мистецтвознавці нічого не розуміють в картинах і надули його, абсолютно марно отримавши свою платню ...
Під час і після Другої світової війни Ліхтенштейни втратили більше 80 відсотків своїх володінь в Європі. І тільки унікальна колекція картин, йдучи від бомбардувань, обстрілів, експропріацій і мародерів дісталася до Вадуца, абсолютно не постраждавши!
Після війни безгрошів'я і нужда змусили Ліхтенштейнів продати частину коллкекціі. Зараз велика частина зборів повернута до Відня. І те, що і зараз ми маємо можливість насладаться спогляданням бессметрних і великих полотен - заслуга безстрашних і кмітливих Ліхтенштейнів!
Палац задуманий принцом Андреасаом Першим фон Ліхтенштейном в якості літньої резиденції сім'ї і побудований на початку 18 століття, в стилі бароко.
Сім'я Ліхтенштейн була однією з найбагатших у Відні, і палац по праву заслужив славу одного з найкрасивіших. Фрески писав Андреа Поццо, що розписав купол в Іезуітенкірхе. Розписи палацу і ліпнина виконані найбільшими майстрами того часу. У палаці зібрана унікальна бібліотека.
На початку 19 століття родина відкрила свою приватну колекцію для публіки. Під час Другої світової війни колекція була вивезена з палацу. Після тривалого ремонту палац був відкритий для відвідувань в 2004 році.
У колекції музею півтори тисячі полотен: не менше 30 картин тільки Рубенса, а ще Рафаель, А. ван Дейк, Рембрант.
Колекція меблів, бронзи, зброї, гобеленів, порцеляни. У кабінеті Бадмінтон зібрана найдорожча в світі меблі.
Серед тих, хто всерйоз «хворіє» любов'ю до фотографії, Ліхненштейн славиться своїми величезними вікнами, в яких в ясний літній день шикарно відбивається блакитне небо, рідкісні хмари і сонячні відблиски. І сфотографувати відображення у вікнах Ліхтенштейну, як виявилося, мріють багато. В кінці листопада я особливо не сподівалася на блакитні небеса і готова була задовольнятися сіренькими. Що і довелося зробити ... Шика особливого не вийшло, але факт того, що «і я там був» і «я знімав» має місце бути!
Влітку навколо палацу цвітуть чудові троянди, на жаль і ах - листопад не самий квітковий місяць, і знамениті віденські троянди я бачила тільки в квіткових магазинах, так в саду Шенбрунна ...
При палаці є парк, відкритий для всіх бажаючих - гуляли мами з колясками, спортсмени-фізкультурники бігали по доріжках від ожиріння і інфаркту, гуськом за суворої вчителькою тупотіли школярі і статечні люди похилого фрау прогулювалися з видом власниць всіх цих маєтків, доброзичливо поглядаючи на непрошених гостей парку ...
Для тих, хто оглядає палац і сади Ліхтенштейн самостійно, є докладна карта-схема на вході і багато буклетиков в палаці.
Начебто, фотографувати на першому поверховий і в бібліотеці не заборонено, але хто їх знає - ще образяться, краще прибрати фотоапарати від гріха подалі. Та й насолоджуватися красою краще не відволікаючись на репортаж з місця подій ...
Час, який потрібно виділити на огляд палацу, складно розрахувати - якщо вам сподобається, ви не зможете втекти швидко, ну, а якщо краси Ліхтенштейнів вас не потрясуть, то завжди можна завершити огляд експозиції палацу і бігти далі.
Якщо їхати до палацу Ліхтенштейну від Опери або Ратуші, то зручніше за все добиратися на трамваї D, який йде в бік кінцевої. На будь-якій зупинці від Опери до Ратуші можна сісти в трамвай і доїхати до палацу (зупинка Бауернфельдплац).
Відповідно назад їхати з тієї ж зупинки, на тому ж трамваї, в сторону Рингу, до потрібної вам пам'ятки.
Ось такий видався ще один день у Відні. Ми їхали з палацу, пересичені враженнями та емоціями, шкодуючи, що закінчився ще один день таких маленьких, але таких насичених віденських канікул. Хотілося затриматися в Відні, щоб встигнути подивитися все-все-все ...
Попереду чекав новий день, нові враження, нові пригоди! А значить - далі буде ...
Якось обійшла я в своїй підготовці до подорожі цю вулицю, а може, чоловік цілеспрямовано приховав її від мене?
