Для того щоб зробити меч вам знадобиться відрізок прокатної сталі марки 65г (найбільш якісна сталь придатна для виготовлення меча) і розміром 1000х50х10мм. Де її взяти?
Найпростіше замовити коваля, бо для отримання якісного меча, смуга стали повинна бути піддана куванні, для того щоб «вибити» з неї шкідливі домішки і ущільнити метал.
Ви можете поставити під куванні також автомобільну ресору, бажано нову, так як в старій, яка відпрацювала свої ресурси, обов'язково будуть мікротріщини, що не є добре для вашого майбутнього меча.
Після того, як коваль або ви самі (спробуйте виготовити горн самостійно ) Откуете смужку стали, віддайте її на плоску шліфування, щоб полегшити собі подальшу механічну обробку вироби. Можете спробувати здерти окалину напилком вручну.
Наступним кроком обробки заготовки меча буде фрезерування долу, або інакше жолоби для додання мечу жорсткості і полегшення ваги. На малюнку показані варіанти перетину меча і розташування на ньому долу.
Доли слід фрезерувати пальчикової фрезою, що має діаметр 20-25 міліметрів, або можна використовувати абразивний круг, підібравши потрібну ширину і опуклість. Ширину долу вибирайте залежно від кількості жолобків на клинку. Якщо ви будете робити один центральний жолоб, то слід вибрати ширину долу 10-20 мм, якщо два, то ширина повинна становити 5-7 мм.
При вибірці долу слід залишати в точці з'єднання жолобів на кінці меча товщину перетинки не менше 2 міліметрів. А при чорнової обробки по всій довжині жолоба товщина згаданої перетинки повинна бути не менше 3 міліметрів, для того, щоб залишити «поле діяльності» при чистової обробки.
Для того щоб прибрати після фрезерування клинка ями і подряпини, шліфують його поверхню наждачним папером на тканинній основі. Замінюючи її, у міру зникнення огріхів, на більш дрібнозернисту. Наждачний папір набиваємо на дерев'яний брусок довжиною 150-200 мм. І зворотно-поступальним рухом шліфуємо поверхню клинка. На малюнку зображений напівкруглий абрис, який автор використовував для шліфування долу.
Коли дол придбає матовий відтінок, можете залишити його на час у спокої і займіться геометрією клинка. Потрібно зменшити товщину клинка у напрямку до вістря і зробити скоси від кордону улоговинки до лез країв.
Для цього покладемо клинок на рівний брус і, прикріпивши його струбцинами, почнемо обробку поверхні великим, широким крупнозубим напилком. Напилок утримуємо двома руками поперек клинка, попередньо затиснувши брус в слюсарні лещата.
Припустимо, спочатку товщина клинка у хрестовини буде у вас 8 міліметрів, то, отже, при наближенні до вістря, товщина повинна рівномірно і плавно знизиться до 3-4 міліметрів. Зменшення товщини має розпочатися не від самої хрестовини, а десь при відступі від неї на 100-150 міліметрів.
Спочатку зніміть наполовину зайвий метал з одного боку, потім переверніть і обробіть другу сторону повністю. Далі перевертаємо клинок назад і доводимо до розуму знову першу сторону.
Після того, як ви досягнете потрібного розміру, продовжуйте подальшу обробку більш дрібним напилком, але вже звичайним способом, тобто, тримаючи його вздовж, для того щоб прибрати великі горбки і ямки. Бажано напилок закріпити в пристосуванні схожий на рубанок і поганяти його вздовж усієї поверхні клинка.
Тепер, щоб остаточно прибрати великі подряпини, обробіть поверхню вузьким надфілем, знову ж тримаючи його поперек клинка.
Далі надаємо форму вістря клинка, зменшуючи його ширину в першій третині заготовки. Для вістря немає певних розмірів, виконуйте його на око, дотримуючись симетрію сторін.
Тепер потрібно зробити скоси з перетином приблизно такого вигляду.
Леза клинка можна заточити до товщини 0,5-1 мм. Тоді ваш меч зможе відсікати голови, як качани капусти. Але якщо ви плануєте навчальні битви, то заточити краю слід до товщини 1,5-2 мм. Це буде більш безпечно.
Перехід перетину клинка в хвостовик, щоб уникнути зламу, не повинен мати гострих внутрішніх кутів. Перехід повинен бути якомога більш плавним, рівномірно звужуючись до кінця хвостовика.
Дол у вістря теж не повинен мати різкого завершення, він поступово зливається з площиною клинка без всяких граней.
В результаті нашого багатоденного копіткої праці ми отримали клинок готовий до подальшої термообробці.
Нам потрібно загартувати клинок меча до твердості 55 HRC. Сенс гарту стали зводиться до того, що виріб потрібно спочатку рівномірно загострити, потім швидко остудити. Але попередньо, перш ніж гартувати клинок його потрібно «отжечь» для зняття внутрішніх напружень стали. Щоб зробити отжиг клинок нагрівають і дають охолонути разом з піччю, (електропечі або горні) приблизно протягом 10-12 годин. Нагрівати клинок слід до температури 850-900 градусів Цельсія. Візуально потрібно дивитися, щоб клинок придбав яскраво-червоний або помаранчевий колір.
Після відпалу клинка приступаємо до його загартування. Для цього знову нагріваємо клинок до температури зазначеної вище і якомога швидше його охолоджуємо. Якщо ви використовуєте вуглецеву сталь, то остуджувати клинок слід у воді або солярці. Якщо легированную, то охолоджуємо в машинному або рослинному маслі. Так як наш клинок довгий, а занурювати його в охолоджуючу рідину потрібно повністю і вертикально, то в якості ємності найкраще використовувати 200 літрову металеву бочку.
Після того, як гарт клинка буде проведена, потрібно відразу ж зробити його «відпустку», для того, щоб сталь стала більш вузький, але не втратила свою твердість. Для цього клинок повторно нагрівається газовим пальником до температури: вуглецева сталь -200-250 градусів, легована 250-300 градусів Цельсія. Візуально потрібно стежити, щоб нагрів відбувався до жовтого кольору. Після нагріву, клинок знову остуджують на повітрі, або в воді або маслі.
Якщо трапилося так, що ваш клинок повело, і він став злегка кривуватий, можна використовувати наступне нехитре пристосування зване пресом. Випрямивши клинок під пресом, так як показано на фотографії нижче, потрібно знову провести його нагрівання газовим пальником до температури 200 градусів Цільсій. Якщо на око, то до придбання світло-жовтого кольору.
Замість преса можна використовувати важкі гирі.
Якщо все зроблено правильно, то можна приступати до подальшої обробки клинка, а саме до його шліфування та полірування.
Щоб відшліфувати поверхню клинка до дзеркального блиску, нам знадобиться три абразивних каменю різної зернистості.
Закріплюємо клинок на рівній поверхні і починаємо шліфувати спочатку грубішим бруском, здираючи ями і глибокі подряпини. Потім робимо ті ж дії бруском середньозернистими, і остаточне шліфування проводимо дрібнозернистим бруском. Не забуваємо в процесі шліфування, регулярно змочувати камені у воді, для видалення бруду і дрібних металевих тирси, а так само протирати мокрою ганчіркою сам клинок.
Шліфування проводиться до отримання гладкої з металевим блиском поверхні клинка. Остаточно полірують клинок розмоченою нулевкой, після чого можна застосувати алмазну пасту. Намазуємо пасту на тканину і трьом нею поверхню до отримання абсолютно дзеркального блиску. В ідеалі поверхня клинка повинна відображати предмети, немов у дзеркалі.
Але не думайте, що вам належить легка робота. Щоб вийшов необхідний результат, вам знадобиться, дійсно праця, в повному розумінні цього слова, кілька днів.
Тепер приступимо до виготовлення рукояті і гарди. Класичну гарду виготовити досить просто. Замовте коваля заготовку приблизно такого вигляду.
Або самі підберіть схожий шматок заліза.
Обдеремо зайвий метал великим напильником і профрезеруйте паз для проходу хвостовика.
Потім використовуючи напилки подрібніше, надайте остаточну форму гарде. Залишається обробити її наждачним папером і підігнати отвір для його щільного з'єднання з хвостовиком.
Загартування гарди проводити не обов'язково, але якщо хочете, можете її загартувати.
Відразу безпосередньо за гардой і на кінці хвостовика розташовані гільзи, виготовлені з бронзи. Гільзи можна виточити на токарному верстаті. По центральній осі висвердлюється отвір, яке расфрезіровивается пальчикової фрезою до освіти паза, в який входитиме хвостовик. Природно все розміри будуть виходити від розмірів вашого хвостової частини, тому виготовлення гільз робіть дослідним шляхом.
Рукоять найкраще зробити, обмотуючи її шкіряними смужками, матерчаті шнурком або крученим дротом.
У наступній статті ми розглянемо як можна буде зробити піхви для цього меча, щоб наша реконструкція виявилася повною.
У статті був використаний матеріал з книги В.М. Хорева «Реконструкція старовинної зброї»
Схожі статті:
Як зробити метальний перо
Як зробити фінський ніж самостійно
Як зробити складаний ніж самостійно
Як зробити байкерський ніж самостійно
Як зробити метальний ніж
Як виготовити сюрікени
Робимо шведський ніж
Самостійне виготовлення зброї самооборони
