Незважаючи на те що державний гімн Німеччини починається зі слова Einigkeit ( «єдність»), країна ця аж ніяк не єдина. Кожна з її земель прагне зберегти максимум своєрідності. Баварія досягла успіху в цьому більше інших, неформально зважаючи чимось на зразок країни в країні - зі своїми традиціями, звичаями, кухнею і мовою. І зі своєю чудовою столицею, багато в чому здатної затьмарити Берлін.
«Ось збираюся з'їздити в Мюнхен», - кажу я Рейнхард, єдиному справжньому баварцеві в колі моїх знайомих. «В Мюнхен? А навіщо? »- на обличчі корінного мюнхенців Рейнхарда написано повне здивування. У цьому весь Мюнхен: сюди не їздять. Тут живуть. Багатий, ситий місто, де все - «найкраще» в Німеччині (Від футбольної команди до опери), не розуміє і не приймає мисливців до зміни місць. Турист викликає у справжнього жителя баварської столиці навіть не жалість, а презирство.
З цієї ж причини мюнхенці старанно уникають пам'яток. Мешканцеві якогось респектабельного району - Лехел або Швабінга - ніколи не прийде в голову в вихідні прогулюватися по центру. Той же Рейнхард, якого журналістська доля змусила «емігрувати» на непривітну і нещирі (як він вважає) «Рейнщіну», зізнається, що перший час дивувався кельнців: «У неділю в центрі яблуку ніде впасти. А чому? Тому що все милуються на власний город! »Для мюнхенців це немислимо: його тягнуть не всім відомі площі і вулиці, а мальовничі передгір'я Альп, до яких рукою подати, озеро Тегерн, села Верхній Баварії з їх простий, але відмінною кухнею або той же Фрайзінг - місце, від якого «є пішов» Мюнхен.
оплот ченців
Розташований приблизно в 30 кілометрах від Мюнхена, місто Фрайзінг дав баварської столиці і країні дві фундаментальні речі: християнство і пиво. У 724 році єпископ Корбініан з'явився сюди з місіонерськими намірами до Грімоальдо - герцогу з першої династії племінного союзу баваров. Вони прийшли на землю, де раніше жили кельти, звідкись з берегів Ельби і Влтави, з Богемії (Чехії). А ця країна тоді вже була заселена в основному слов'янами. Тепер в Німеччині часто і охоче жартують, що баварці-то, мовляв, і не германці зовсім.
Так чи інакше, Первосвятитель Корбініан виявив, що тутешні жителі вже засвоїли деякі протохрістіанскіе вірування, звичайно, в химерному змішуванні з різноманітними язичницькими. Він навів порядок в цій хаотичній релігійній практиці і заснував на горі Нерберг бенедиктинський монастир.
Там на початку XI століття і зварили перше німецьке пиво: монахи, як відомо, - майстри готувати всякі зміцнюють тіло і звеселяючий дух напої. Фрайзінґським сорт випускається донині, а сам Фрайзінг, як і раніше, - оплот життєрадісного і життєстійкого баварського католицизму. Тут, скажімо, і сьогодні заборонено чого б то не було (включаючи стовпи телефонного зв'язку) «підноситися» вище соборних дзвіниць. А ще це містечко - традиційний кінцевий пункт велосипедних прогулянок мюнхенців.
Але що стосується приїжджих, їх завжди нестримно тягне в центр. Чи не станемо противитися цьому звичаю і ми, тим більше що відстані тут невеликі. Адже центр склався в ті часи, коли Мюнхен був всього лише селом при монастирі.
Дзвіниця Фрауенкірхе - унікальний майданчик для огляду міста з висоти пташиного польоту
До слова про ченців
Члени кількох церковних орденів, насамперед бенедиктинці і францисканці, вершили історію і визначали вигляд Мюнхена з самого моменту його заснування. Уже в ранньому Середньовіччі навколо Фрайзінґським абатства, отпочковиваясь одне від іншого, виросла ціла мережа чернечих поселень. Одне з них так розбагатів, що дозволило собі щось на зразок виїзної громадської дачі - хутір на сусідньому пагорбі Петерсбергль ( «Петрова гірка»). Цей Петерсбергль і згадується в одній аугсбургской хроніці як вілла Муніхію ( «у ченців»). Запис датується 1158 роком, він і вважається датою заснування Мюнхена.
У тому ж пам'ятному 1158-му відбулася ще одна подія: герцог саксонський і баварський Генріх, на прізвисько Лев, з роду Романових спалив єдиний міст через річку Ізар близько Фрайзінг, щоб позбавити тамтешнього єпископа доходів від сольовий торгівлі (по річці біле золото переправляли з зальцбурзьких копалень на північ). Новий же міст Генріх побудував якраз біля села Муніхію - тут був невеликий острівець посеред річки і спорудження виходило коротше.
На «Петрової гірці» - єдиному пагорбі посеред плоского, як тарілка, Мюнхена - так і стоїть найстаріша церква міста, Святого Петра. Але найвідоміший міський собор - побудована вже в кінці XV століття Фрауенкірхе, освячена на славу Діви Марії.
Колона Марії (Маріензойле) була встановлена на центральній площі в 1638 році після вигнання шведів
Як і майже на всіх мюнхенських церквах, на ньому лежить важкий відбиток бароко. Його головна, хоч і сумнівна з релігійної точки зору, пам'ятка - так званий слід диявола: вм'ятина в формі людської ступні на одній з плит недалеко від входу. У тій частині, де повинен бути відбиток п'яти, є якесь поглиблення - слід від копита, як кажуть знавці чортівні. Навколо рояться легенди. За однією з них, будівельник собору Йорг фон Гальсбах уклав, як водиться, пакт з князем тьми. Останній взяв на себе обов'язки виконроба в обмін на душу першого, хто увійде в храм. Але коли настав час розплати, хитромудрий Гальсбах відмовився виконати обіцянку на тому сміховинно підставі, що диявол кепсько зробив свою роботу - в церкві немає жодного вікна (насправді вони є, але від входу їх дійсно не видно, а проникати глибше в храм нечистий б наважувався). У люті він тупнув ногою, залишивши горезвісний слід, і провалився куди слід.
Фрауенкірхе (вона ж Мариенкирхе, або Маріендом) - символ Мюнхена, а площа перед нею - серце міста. Недільного ранку приємно дивитися, як сюди збираються парафіяни: картинні бабусі в капелюшках з вуалетці, буржуазні сім'ї з ошатними дітьми, строгі джентльмени в традиційних баварських лоден - стилізованих під «національну уніформу» селянських куртках з сірого або зеленого повсті. В Баварії церква поки зберігає свої позиції - якщо не вероучітельскіе, то принаймні соціальні. Парафіянами Мариенкирхе були і залишаються всі, хто має вагу в міській і общебаварской життя.
При цьому храмі довгі роки працювала людина з цікавим ім'ям Сікстус Лампль (помпезне «Сікстус», що нагадує про римських пап, забавно поєднується з прізвищем, яка з южнонемецкого перекладається як «зайка»). Лампль все життя скромно прослужив великої і важливої справи - був міським інспектором церковних органів. На ці роки (1970-1990-е) якраз припав «великий органний ренесанс». Ренесанс - звучить гордо, але спочатку він висловлювався просто в тому, що всі громади захотіли обзавестися новими органами, відповідно викинувши старі. І Сікстус Лампль взявся підбирати інструменти, буквально як бездомних собак (яких він, до речі, теж підбирав). Коли органів набралося з півсотні, Сікстус зрозумів, що йому залишається одне: піти на пенсію і відкрити для них спеціальний музей. Сказано зроблено. «Приїжджайте до мене в Валлей, це зовсім недалеко», - запрошує він всякого.
І якщо у вас в Мюнхені знайдеться вільних півдня, поступите, як істинний мюнхенец: поїдьте за місто до Сікстусу Зайчику. Прибувши на станцію Дайхінген / Валлей, ви будете цілком винагороджені - це містечко можна фотографувати для плакатів з написом «Прекрасна Баварія». Пригорща чорно-білих фахверкових будиночків розсипана по зеленому пагорбі, посередині - природно, пивна: за довгим столом під яблунею сидить, напевно, все чоловіче населення села (людина п'ятнадцять). Навпаки пивний - міст, що веде до місцевого замку. А в замку - музей органів і лагідний сивий чоловік з привітним і якимось беззахисним поглядом: Сікстус Лампль, безмірно радий вашим приїздом.
Розкішна Резиденція мюнхенських монархів носить сліди різних епох, але перш за все - бароко
Звички милої старовини
Пошуки середньовічних пам'яток в Мюнхені краще залишити відразу - сучасне місто повністю розчинив їх у собі. Хоча археологи старань не залишають. З особливою політкоректній одержимістю вони шукають фундамент старовинної синагоги, де в 1285 році гостинні городяни спалили заживо 200 мешканців єврейського гетто за підозрою в ритуальному вбивстві баварського немовляти.
Легше знайти сліди старовини в назвах вулиць або в самій мові: наприклад, в Мюнхені досі збереглося лайка «реннзау» - «бігова свиня». Так вас можуть обізвати, скажімо, за неелегантний обгін на шосе або на лижному спуску. Вираз пов'язано зі специфікою адміністративного устрою старого Мюнхена: кожному кварталу покладалися дві штатні свині, які вільно бігали по вулицях, очищаючи їх від харчових відходів. Місто, вже тоді досяг успіху в самовихваляння, взагалі дуже пишався своєю прогресивною системою підтримки чистоти. Так, в певний день тижня всім громадянам ставилося в обов'язок зливати нечистоти в річку Катцельбах (з якої, втім, в решту часу брали воду для пиття і випічки хліба).
Катцельбах, як і інші струмки болотистого колись міста, давно захований під бруківку. Останнім пішов під землю Мюленбах ( «Мірошницький струмок») - в 1968 році. Люди похилого віку ще пам'ятають скрегіт млини у придворній пекарні. А сама пекарня існує і зараз: більш того, тут як і раніше замішують тісто на натуральних дріжджах і печуть в печі (а не в електродуховці), що рідкість у наш час. Найіменитішим клієнтом «Хофпфістерай» був ще недавно папа Іван Павло II - йому хліб нічний випічки доставляли ранковим літаком. Ну а його наступнику, баварцеві Йозефу Ратцингеру, сам Бог велів підтримувати традицію.
Взагалі, їжа займає центральне місце в системі баварських цінностей. Доказ тому - мюнхенський Обжорний ряд Віктуалієнмаркт. Його назва, власне, і означає «продуктовий ринок».
«Поки Господь Бог мене не прибере, я буду стояти за цим прилавком», - так визначає свої професійні перспективи Елізабет Форстер. Зі своїх 83 років 58 вона торгує - знову-таки хлібом - на Віктуалієнмаркт. На погляд «брот-Лізль» ( «хлібної Лізи»), місто і світ змінилися за цей час не сильно. Не подумайте, що вона не в курсі останніх подій - вона знає, що в Росії скінчився комунізм і є президент, якого звуть Бóріс. Здається. Або все-таки Влáдімір? «Вам хліб порізати або так візьмете?»
«Плинність кадрів» на ринку мінімальна: інші магазинчики і прилавки, що спеціалізуються, наприклад, на торгівлі перепелами або білими грибами, знаходяться в руках однієї сім'ї вже сотню років, а то і більше. Коли вся країна переживала різні екзотичні моди, тут завжди робили ставку на «золоту трійцю» якості, відому кожному кухарю: місцеве, сезонне, селянське. Те ж сталість властиво однієї з найдавніших мюнхенських броварень - «Хофбройхаус».
Карильйон ратушній дзвіниці: нагорі готуються до турніру лицарі, внизу танцюють Бочкарьов. Залежно від сезону фігурки приходять в дію один або три рази на день
Відмовляти марно: якщо вже ви приїхали до Мюнхена, ніяка сила не втримає вас від відвідування цього славнозвісного об'єкту - Придворної пивоварні на маленькій площі Платцель. Нав'язливі гіди розкажуть і про який виступав тут Гітлера, і про Леніна, який сюди заходив. Процитують навіть фразу із щоденника Крупської: «Особливо приємно згадувати« Хофбройхаус », де відмінне пиво стирає всі класові суперечності».
Нинішній «Хофбройхаус» - це цілий комбінат. Його головне завдання - поєднувати інтереси постійних клієнтів з усредненнотурістіческімі. Звичайно, рядові приїжджі автоматично стають в цій ситуації «людьми другого сорту», які мусять подивитися на головний зал - «Швемме», швидко пробігтися повз чанів і сейфів, де постійні «імениті клієнти» зберігають під замком свої особисті глиняні гуртки, і, залишивши пару євро в сувенірній крамниці, присісти за один з величезних столів в очікуванні свого пшеничного літра.
Найцікавіше ж у «Хофбройхаус» - не пиво, яке в Мюнхені ніяк не рідкість, а постійні відвідувачі закладу. Вони, як правило, збираються вечорами і у вихідні - строго по так званим братствам Stammtische. Штаммтіш - це спеціальний стіл в питному закладі, за яким по призначеним днях зустрічається один і той же коло людей. Ще пару десятиліть тому буквально кожен німець був приписаний хоча б до одного такого столу і жертвував мало не половиною вечорів у колі сім'ї заради суспільства побратимів (Stammtischbrüder). Останнім часом популярність таких «журфіксів» все ж падає. Але «Хофбройхаус» - бастіон національної традиції - тримається. Так, щосереди, п'ятниці та неділі тут зустрічаються члени клубу «Ми - це ми», по четвергах засідають судові пристави, по понеділках - співробітники міської метеорологічної служби. Є штаммтіш любителів опери, друзів міського зоопарку, співробітників концерну Siemens, відставних поліцейських і так далі. На «пивних засіданнях» вирішуються всі «важливі чоловічі питання». У кожного штаммтіша - свої правила і ритуали. Це бездонний колодязь для етнографічних досліджень, але, на жаль, головна особливість таких пивних братств - вони закриті для сторонніх.
До слова про пиво
Цей напій - символ і Баварії, і всій Німеччині - завоював Мюнхен порівняно недавно. Аж до кінця XVI століття тут воліли пити вино: італійське чи грецьке, якщо є великі гроші, а ні - так місцеве (виноград росте в найближчих передмістях). Денного заробітку підмайстри вистачало приблизно на літр «бормотухи» - досить, щоб як слід напитися. Пиво, яке зараз вважається найдемократичнішим напоєм, вживали тільки монастирські жителі (їм воно часом замінювало їжу) і аристократія. Саме аристократу - баварському герцогу Вільгельму V - спало на думку запровадити його в народний побут. У 1589 році цей государ, засмучений дорожнечею імпортного пива з Саксонії, затвердив «національну програму» з виробництва власного. Програма, як ми бачимо, спрацювала - принаймні в довгостроковій перспективі.
Політичне піднесення Мюнхена збіглося з зорею нового часу. У 1506 році "місто ченців» стає столицею всієї Баварії. На цей момент в ньому всього 14 000 жителів: серед них 700 священиків, 600 придворних і 350 офіційно зареєстрованих жебраків. У тому ж році прийняв чернецтво студент Веймарського університету Мартін Лютер . 11 років по тому він влаштував в Європі грандіозний переполох, прибивши до воріт собору у Віттенберзі свої 95 тез. Віха, що поклала початок реформації , Важлива і в історії Мюнхена: місто піднявся саме як оплот боротьби з нею. переляканий Ватикан заохочував зміцнення світських монархій в католицьких землях, і це дозволило баварським курфюрстам встановити абсолютизм на іспанську чи французьку манер.
До слова про монархії Баварське королівство дотягнув до ХХ століття. Останній монарх - Людвіг III Виттельсбах - біг з Мюнхена в листопаді 1918 року, передчуваючи, що за першої, листопадової, революцією піде друга. Так і сталося: в квітні 1919-го була проголошена Баварська Радянська республіка. члени Компартії Німеччині роздали пролетаріату зброю, щоб ті самі встановлювали свою диктатуру. Так створилася баварська Червона армія. 20 000 червоноармійців брали участь тієї весни в жорстоких вуличних боях, що коштували життя 600 мюнхенцям.
Комуністичне повстання було придушене, але лише чотири роки по тому було нацистське, більше відоме як «пивний путч». Це було в 1923 році, все в тому ж листопаді - нещасливе місяці. У листопаді 1938 го на Мюнхен опуститься «кришталева ніч» ...
Дух Контрреформації з її надмірною, кричущої розкішшю і сьогодні багато в чому визначає дух Мюнхена. Не кажучи вже про архітектурній пам'ятці цієї епохи - розкішної Резиденції монархів (іменували себе то курфюрстами, то королями, то принцами-регентами). Втім, вона, незважаючи на часті добудови і розширення, як раз не позбавлена деякого затишку, що для таких споруд - рідкість. А її Зал старожитностей вважається найкрасивішим на північ від Альп. Він, між іншим, послужив зразком і для будівельників нашого Ермітажу (а саме - того приміщення, де тепер зберігається колекція італійської майоліки). Засипані білим гравієм доріжки саду резиденції сьогодні уподобані гравцями в кулі. Вони приходять сюди парами, сім'ями і цілими компаніями, надаючи місцевості французьку атмосферу. Хороша і палацова опера: відновлений після закінчення війни і нещодавно відреставрований театр - така собі позолочена цукеркова коробка в стилі рококо з відмінною, однак, акустикою.
До слова про оперу
Будучи в силу доль чімось на зразок музична критика, я звікла судити про значімість міста за якістю его оперного театру. Мюнхенське опера - без сумніву, найкраща в Німеччині. Тут Кращі голоси, кращий оркестр и самє чуйне Ставлення до Всього нового, что відбувається в мире мистецтва. Тут працюють самі естетствуючі маестро (недавно парса Зубіна Мету змінив канадський японець Кент Нагано) і найрадикальніші режисери, яким керівництво театру підбирає адекватний репертуар (так, Дмитро Черняков отримав тут шанс поставити першу і, будемо сподіватися, не останню в житті «Хованщина») . Крім того, Баварська національна опера (така офіційна назва) - єдиний театр Німеччини, який може похвалитися букетом з трьох головних європейських див слов'янського походження: словачка Едіта Груберова, болгарка Веселина Касарова, російська Анна Нетребко. Взагалі Мюнхен багатьом схожий на міста імперського розмаху: Мілан , Мадрид , Париж , А в чомусь навіть і на Петербург. І він вміє бути елегантним - рідкісне для Німеччини якість. Навіть бомбардування Другої світової не збили пиху з його пишних особняків і самовдоволених бюргерських жител. В принципі, можна гуляти по місту, не опускаючи голови, і розглядати тільки верхні поверхи - з їх в'яззю мозаїк і скульптур.
А аналогії з сусідніми столицями запрограмовані. Сучасну структуру міста чітко визначив в 1812 році король Максиміліан I: за його розпорядженням був розроблений і прийнятий «генеральний план перебудови і розширення Мюнхена». Улюблений архітектор короля Карл фон Фішер орієнтувався на флагманів епохи - сусідню Відень і Париж. Йому баварці зобов'язані розмахом своєї столиці: широтою вулиць і площ.
Швемме - центральний зал «Хофбройхаус» - єдине приміщення знаменитої пивний, що не зруйноване бомбардуваннями під час війни. У цих стінах в лютому 1920 року Гітлер оголосив свої 25 пунктів, які стали програмою НСДАП
свої примхи
Мюнхенські монархи незмінно славилися не тільки вже засвідченої вище любов'ю до мистецтв, а й до жінок. Першому з баварських Людвіг (1825-1848) пристрасть до ірландської куртизанці, яка прийшла до двору в образі іспанської танцівниці Лоли Монтес, коштувала престолу. Король був людиною щедрим, добродушним і непоганим правителем: з його ініціативи в Мюнхен з провінційного Ландсхут був перенесений Баварський університет і побудована залізниця. Але непомірна жадібність Розанни Гілберт (горезвісної Лоли Монтес) привела його до фатальної помилки: в 1844-му він підвищив ціни на пиво. Далі були «пивні бунти» - баварський аналог хлібних ... У 1848-му йому довелося відректися і виїхати до Ніцци.
До речі, якщо вже мова знову зайшла про пиво, настає момент виконати обов'язок кожного, хто пише про Мюнхені, - сказати що-небудь про Октоберфесті. Це, безумовно, одна з мюнхенських «помешательств»: все лають свято як безглуздий, шкідливий туристичний атракціон і все щороку на нього відправляються. Для баварців «у вигнанні» - берлінському або кельнськом - це привід хоч раз на рік приїхати на батьківщину. Проходить Октоберфест на Терезиному лузі (туди можна дійти пішки практично з будь-якої точки центру). Історія свята відома: вже згаданий Людвіг I, тоді ще кронпринц, одружився на принцесі Терезі Саксонської. На честь весілля влаштували перегони. Потім вони стали щорічними і супроводжувалися виставкою худоби. На виставку з'їжджалися селяни, каталися на гойдалках-каруселях. Де корови, селяни і каруселі - там і пиво. Так з'явився і розвинувся наймасовіший алкогольний фестиваль в світі.
Сьогодні «луг» - це гігантська забетонована площадка. На ній стоять пивні павільйони - цілі багатоповерхові будинки, приписані до тієї чи іншої пивоварні. На святі - як в самих повільних, так і зовні - не проштовхнутися. Дивлячись на таку кількість п'яних, горланять і танцюючих «танець маленьких каченят» дорослих людей з різних країн, хочеться одного: напитися. Все одно чим, хоч би пивом (втім, тут наливають і все інше). Такий кумулятивний ефект призводить до того, що більшість учасників свята залишають територію Терезине луки на бровах.
Крім пива в Баварії є тільки один загальновизнаний «туристичний жупел» - незабутній образ передостаннього баварського короля Людвіга II. З відомим божевільним, який виступив меценатом для Ріхарда Вагнера , В самому Мюнхені пов'язано небагато: він віддавав перевагу романтичні заміські резиденції. Мрійливий король (по-німецьки його називають Märchenkönig - «казковий») обмежив свій внесок в столичне містобудування спорудою зимового саду при Королівській резиденції. Тут він плавав по невеликому водойми на човні серед картонних лебедів, мабуть, уявляючи себе Лоенгріном. Людвіг поводився як справжній аристократ і в той же час нарочито гидливо ставився до всіх проявів нового, буржуазного світопорядку. Тому його в рівній мірі люблять і монархісти, і анархісти, а його портрет сьогодні красується на певних гуртках і футболках, «мишачих» килимках і навіть на кришках унітазів.
Взагалі в Мюнхені чимало слідів різноманітних божевілля: так, в XVII столітті вищий світ завело венеціанську моду. Оскільки кататися всім двором через Альпи здалося накладно, вирішили побудувати Венецію у себе вдома. І справді вирили цілу мережу каналів, за якими можна було доплисти від палацу до замку Нимфенбург, тоді ще приміського. Сьогодні водні потоки здебільшого засипані або сховані в бетонні береги - крім тих, що розташовані всередині Німфенбургского парку. Крім нього практично первозданний вигляд зберіг і Англійський сад.
Пернаті мешканці Німфенбургского парку не підозрюють, що вони тут останні аристократи
До слова про «садівника»
«Веселий мандрівник, зупинись! Подяка підсилює насолоду. Тут один людей Румфорд втілив з розмахом, почуттям і любов'ю натхненну думку Карла Теодора, облагородивши перш пустельну місцевість і перетворивши її в те, що ти нині зришь навколо себе », - такий пишномовної написом вітає відвідувачів Англійського саду зі свого п'єдесталу його творець - уродженець Массачусетса Бенджамін Томпсон (1753-1814), який за заслуги перед баварської короною отримав титул графа фон Румфорда. Румфорд, як це часто траплялося з персонажами європейської історії, служачи різним корон, поєднував державну діяльність (в Мюнхені він дослужився до начальника генштабу) з науками і мистецтвами. Крім озеленення Мюнхена, граф увічнив своє ім'я відкриттям першого закону термодинаміки і «румфордовим супом» - рецептом дешевої і живильним юшки з перлової крупи, гороху і кислої капусти, якою годували багато поколінь баварських солдатів і жебраків.
Класичний англійський парк був розбитий в долині Ізару під кінець XVIII століття. Ні структура, ні стиль його з тих пір не змінювалися. Звиклого до запиленої міської рослинності приїжджого він здивує сільській чистотою фарб. Є тут і соціальні атракціони: в теплу пору року на підстрижених галявинах постійно розігруються вистави за участю двох головних груп виконавців - ну дист і вуаеристів. Перші картинно розкладають на зеленій травичці доглянуті тілеса. Другі сідають навколо, прикриваючись газетами, капелюхами, дипломатами, і дивляться. Всі інші ходять повз і хихикають.
До більш пристойним садово-парковим розвагам відноситься серфінг. Якщо ви бачите на мюнхенській вулиці, за 500 кілометрів від найближчого моря, людини з дошкою для серфінгу напереваги - в тому немає провини баварського пива. Ця людина йде в Англійська сад (або повертається). Через парк протікає швидкий і холодний Крижаний струмок (Айсбах): на одній з бистрин утворюється постійна хвиля, придатна для серфінгу.
діти анархії
"Все ясно! Поїхали! - командує мій супутник бадьорим і впевненим голосом. - Гайда наліво! »Я з задоволенням відключаю голову і дотримуюся його вказівкам. Його звуть Максиміліан. Він - голос з навігаційного приладу. Навігатор мого баварського ж автомобіля BMW каже на 18 мовах, в тому числі на шаленому баварському діалекті.
До слова про BMW
Концерн «Баварський моторобудівний завод» (так розшифровується і перекладається абревіатура BMW) представлений в Мюнхені грандіозним архітектурним комплексом, в якому нашарувалися один на одного кілька поколінь модною архітектури. Штаб-квартира «баварських моторів» - хмарочос, обриси якого повинні нагадувати моторні циліндри. Поруч гігантський рекламно-розважальний комплекс під назвою «Світ BMW». Тут же розташований і музей фірми. З моменту спорудження в 1973 році його чашеобразное будівля стала одним із символів Мюнхена. У позаминулому році «Світ BMW» оновили за півмільярда євро (сума, на яку можна було побудувати палац на найдорожчому ділянці землі). Сьогодні тут можна і подивитися на чарівних чотириколісних стариганів, які будували ще в ті часи, коли фірма спеціалізувалася в першу чергу на авіаційних двигунах, і помилуватися на чудеса техніки завтрашнього дня і плоди фантазії сучасних художників. Так, що мешкає в Берліні датський концептуаліст Олафур Еліассон спорудив тут «крижаний автомобіль»: взявши за основу водневий автомобіль BMW H2R, він замінив зовнішню обшивку боліда тендітної оболонкою - металевим каркасом, на який напилю багато шарів льоду. Автомобіль стоїть в холодильній камері.
У музеї BMW вам покажуть не тільки мотоциклі ли і автомобілі, а й інсценовані картини з історії концерну. А також розкажуть про те, що перші в світі водійські права і номера на машину були видані саме в Мюнхені
«Баварець за своєю природою добродушний, - відзначав уродженець Гессена і житель Тюрінгії Йоганн Вольфганг фон Гете. - Але в своїх звичках і поглядах - завзятий і непохитний ». Він готовий до істерики захищати свій розпорядок життя - наприклад, особливі правила в сільському господарстві або освіті - і відчайдушно відбивається від будь-яких впливів ззовні: берлінських, брюссельських, будь-яких. У таких справах баварець здатний дійти до стихійного анархізму. Взяти хоча б закон про заборону куріння в громадських місцях: Мюнхен до останнього опирався його ратифікації, а потім першим ввів послаблення, посилаючись на «специфічну культуру баварських пивних». «Рік 2506-й, - жартував один німецький гуморист в популярному скетчі. - На засіданні земельної парламенту в Мюнхені прийнято доленосне рішення: прийняти Єдину Європу до складу Баварії. За винятком, звичайно, Пруссії ».
Всіляко підкреслюючи свою особливість, мюнхенці нескінченно пишаються навіть різновидом своїх міських божевільних. Аж до того, що їм ставлять пам'ятники - на Віктуаліен Маркт цілих п'ять штук. Як правило, «оригінали» - це люди з глибинки, так би мовити, носії народної сміхової культури. Але є й зовсім окремий випадок - знаменитий баварський клоун, мюнхенський уродженець Карл Валентин.
Через 60 років після смерті його як і раніше знає в місті кожен - приблизно як Чарлі Чапліна в Америці. У двох словах не скажеш, що саме смішного було в цьому худому, що не уклюжем людині з кінським особою, приятеля Брехта і «дадаїстів від сохи». У 1930-і роки Валентин - мабуть, єдиний в рейху - міг дозволити собі вийти на сцену і замість обов'язкового привітання сказати публіці: «Хайль ... Хайль ... Хайль ... як його там? Ніяк не можу згадати ... »-« Гітлер! »- підказували йому із залу. «Так, Гітлер, - плескав себе по лобі комік. - Добре все-таки, що нашого фюрера звуть не «Кройтер» ( «хайлькройтер» по-німецьки - «лікарські рослини»). Втім, незабаром після початку війни Валентину все ж заборонили виступати. Як і годиться художнику, він глибоко не любив владу в будь-яких проявах, за що до цього дня любимо мюнхенцями.
У маленькому музеї Валентина, всередині старовинних Ізарскіх воріт, зберігається те, що залишилося від його знаменитого «паноптикум» - абсурдного ярмаркового балагану, пародії на музей. Клоун збирав тут все істинно позбавлене сенсу. «Стакан берлінського повітря», облямована хутром «зимова зубочистка», «свердловина від замка, змикається пояс вірності принцеси Кунігунди», інсталяція «Водолаз, вимушений лягти спати в скафандрі, оскільки втратив на дні ключ від нього». До речі, відкривається музей рівно в 11.01 (як значиться на сайті, «навіть в саму мерзенну погоду»), а закривається в 17.29.
Русский хоббіт
Вони напевно сподобалися б один одному, якби зустрілися - Валентин і персонаж, який увійшов в мюнхенську історію під ім'ям Väterchen Timofej. Але такої можливості їм не виявилося - «батюшка Тимофій» з'явився в місті в 1952 році, через чотири роки після смерті коміка. Звідки - точно ніхто не знає. Сам він розповідав, що був «схоплений» в якості візника німцями, що відступали з СРСР. Так чи інакше, Тимофій був одним з тих численних радянських громадян, що загубилися після Великої Вітчизняної війни і визнали за благо не повертатися додому.
У храмі фотографії «батюшки Тимофія» сусідять з богородичними іконами
Свій селянський практицизм Тимофій довів на ділі: в Мюнхені він облюбував ідилічну «нічийну землю» на краю міста - Обервизенфельд. Тут він побудував спершу «хату» - типову мазанку, а потім - церква. Маленьку, білу, з цибулиною-маківкою. Побожним баварцям він повідомив, що діяв при цьому за вказівкою Діви Марії, яка стала йому не те в місті Шахти Ростовської області, не те в Відні. Богоматір часто є і баварців, так що маленька церква полюбилася населенню. Для будівництва Тимофій використовував матеріали з найближчої сміттєзвалища, куди були звезені уламки розбомблених під час війни будинків. А над вівтарем спорудив полог з фольги. У цьому «храмі світу між Сходом і Заходом» сам же засновник і служив - всупереч канону якої б то не було конфесії.
Вся ця зворушлива історія тривала до початку 1970-х, коли Обервизенфельд потрапив в зону будівельних робіт для пред стояла Олімпіади. І тут мюнхенська населення так рішуче встало на захист Тимофія і його церкви, що архітектор Олімпійського селища Гюнтер Беніш вирішив нанести візит Бєлобородов самітника. В результаті архітектурні плани були змінені, новий комплекс змістився на північ, а російський біотоп зберігся. Помер таємничий старий зовсім недавно, доживши до дуже похилого віку. Якщо вірити пожовклим папірці, яку він пред'являв всім, хто цікавився, Тимофій Васильович Прохоров народився в станиці Багаевского Ростовської області в січні 1894 року. Таким чином, на момент смерті влітку 2004 року йому йшов 111-й рік. «Самого старого мюнхенці» ховали зі сльозами всім містом: Do swidanija, Väterchen Timofej!
А «східно-західна церква» і хата Тимофія відразу потрапили в число титульних пам'яток. Про їх збереження печуться ентузіасти, невеликий музей розповідає про повсякденне життя відлюдника, а міський бургомістр Крістіан Уде називає «російський анклав» в Олімпійському парку «найпривабливішим самобудом в світі». Повірте - таке в Німеччині можливо лише в Мюнхені.
Фото Олексія Бойцова
А навіщо?
А чому?
Або все-таки Влáдімір?
«Вам хліб порізати або так візьмете?
К його там?
