Сайт закладу гордо декларує, що в «сучасному триповерховому особняку» гостей чекають «італійська кухня від Мірко Дзаго, фірмовий сервіс від Аркадія Новикова і приємна атмосфера ». Щоб перевірити, як йдуть справи в кафе-ресторані «Лелека» в реальності, в середу ввечері я підійшов до розмашисто веранді на перетині Великої і Малої Бронній. Прямо з порогу молода дівчина-хостес поінформувала мене про те, що другий поверх-ресторан закритий, картки не приймаються, а присісти можна тільки в кафе на першому поверсі. Позбавлений вибору, я проїхав за дамою всередину, де мене чекали напівтемрява, кальянні аромати, багато темного дерева і гучна музика. Обстановка і планування в «Лелека е» не змінювалися роками. Г-подібний зал включав в себе два рівні, барну стійку, підсвічений десертний прилавок, високі вікна і щільну, оселедцевих-бочкову, посадку. Меблі стара, огрядна. Столи пошарпані. Дивани з провалами. Крісла засмоктуючі. Хоча простір поділялося на кальянную і некурящу зони, толку від цього не було. Густий дим безперешкодно розповзався по всьому жаркого, слабо провітрюваних приміщеннях, осідаючи на їжі і одязі. 
Незважаючи на появу пана Дзаго, меню в «Лелека е» залишилося старомодне, сумбурне і заточене під стиль раннього Новикова. Суші підморгували борщу, паста і різотто обіймалися з бефстроганова, оселедець під шубою загравала з карпаччо, а героїні «прибережній» Москви, свіжі устриці, уживалися з млинцями і олів'є. Ціни вище середнього і ніяких карток, тільки готівка.
Їжа в мій візит здивувала не тільки архаїчністю рецептури, а й халтурно роботою кухні.
Хлібна корзина, 0 ₽ 
Тартар з лосося і огірка, 1050 ₽ 
Ролл Філадельфія, 750 ₽ 
Яйце Бенедикт, спаржа і шпинат, 550 ₽ 
Борщ з яловичиною, копченої сметаною і пампушками, 650 ₽ 
Тальятелле з копченою яловичиною, червоною цибулею і сиром пекоріно, 1150 ₽ 
Воронезький Стріплойн, 2550 ₽ 
Смажений кальмар у фритюрі з соусом тар-тар, 750 ₽ 
Восьминіг з копченою квасолею, потужність 2200 ₽ 
Вода San Pellegrino 0.75, 650 ₽
«Хлібна корзина» порожня, сумна, вчорашня, без масла, без задоволення або натяку на апетитність.
«Тартар з лосося і огірка» - набір з дрібно нарізаного огірка і риби, від якої виходив явний аромат несвіжості. Причому запах цей був настільки сильний, що його не змогли заглушити навіть кальянні хмари.
«Ролл Філадельфія» страждав від схожої лососевої несвіжості, а ще в ньому виявилися кислий, сухий, холодний рис, щільна нежующаяся смужка норі і невиразний вершковий сир "не-Філадельфія».
«Борщ з яловичиною, копченої сметаною і пампушками» виглядав, напевно, гідно, але переконатися в цьому через тьмяного освітлення було складно. Що ж до смаку, то борщ можна було б порівняти зі звичайним столовской супом, їстівним, але безрадісним.
«Яйце Бенедикт, спаржа і шпинат» - неохайна конструкція, що складається з калюжі білого неоднорідного соусу в стилі аматорського «Бешамель», декількох смужок обрізаної спаржі, млявого прохолодного шпинату, шматка звичайного тосту і яйця «Пашот». З усього цього набору порадувало тільки яйце. Його приготували гідно, але допомогти страви воно, на жаль, не змогло, силоньок не вистачило.
«Тальятелле з копченою яловичиною, червоною цибулею і сиром пекоріно" не доварити, чому паста вийшла щільна, місцями хрустка і зовсім неапетитна. Хоча томатний соус був гідної якості, йому заважала яловичина з ароматом рідкого диму. Також палиці в колеса соусу підсувала сирна стружка, в якій пекорино зовсім читався.
«Воронезький Стріплойн» з'явився на шматку хліба і, судячи по чеку, вміщував в себе 300 грамів, але, на мій погляд, до заявленої маси йому не вистачало грамів 100. Стейк був правильної прожарювання, відпочив, соковитий, але жорсткий. Роль гарніру виконувала «Спаржа на грилі». Вона була дрібна, коротка, їстівна, але не більше.
«Смажений кальмар у фритюрі з соусом тар-тар» постав у вигляді паперового кулька, в якому сиділи з десяток дрібних кальмарістих гуртків, випускають неприємний душок зіпсованості. Більш того, кальмар мав дивний кислий присмак, що тільки посилило мої побоювання. Соус тар-тар виглядав так, ніби простояв у відкритому вигляді години дві, і нічого путнього в страва не привніс.
«Восьминіг з копченою квасолею» виявився непристойно гумовий і зовсім прісний. Жувати його було не тільки нудно, але і складно, а єдина радість страви таїлася в дрібному шльопанці смачного пюре з квасолі.
Обслуговування в мій візит було повільне, безглузде, байдуже, мовчазне і слабочуючих. Страви приносилися як попало, воду і вино підливав собі я сам. Профі-сомельє, відкривши другу пляшку вина, виплеснув вміст в старий келих із залишками без всяких проб і замін. На моє заперечення молода людина відповів просто: «Я професіонал, я по пробці можу визначити якість вина».
Підсумок такий:
Кафе-ресторан «Лелека» - відмінний приклад московського парадоксу. Обслуговування просякнуте непрофесіоналізмом, освітлення - морок і темрява, сомельє визначає якість вина по пробках, їжа - набір помилок і недоліків, посадка - спина до спини, в повітрі витає кальянний дим, навколо задуха, картки не приймаються, і тим не менш в 11 вечора в середу на першому поверсі аншлаг. Парадокс, та й годі! Що ж до глибоко шанованого мною Мірко Дзаго, то, схоже, він своїми модними блискучими італійськими черевиками смакоту вляпався в столичну калюжу посередності і байдужості.
